Za fotografiranje zvezde bomo kopali veliko globlje. Naučili se bomo, kako uporabljati ročno upravljanje fotoaparata, katero zaslonko, hitrost zaklopa, ISO ipd izbrati. način noč streljanje. To vam bo dalo več možnosti pri urejanju končne slike. Če še vedno dvomite, si poglejmo podrobneje.
Začnimo s tem, kar potrebujemo:
Stativ- imeli bomo opravka s hitrostmi zaklopa na desetine sekund, zato je takšen element več kot uporaben. Kamero moramo stabilizirati.
Kamera z priročnik nastavitve– ročno bomo nastavljali vrednost ISO in hitrost zaklopa, kar ima resne posledice za fotografiranje zvezd.
Objektiv z široka diafragma– potrebujemo veliko svetlobe in dovolj bo zaslonka f/2,8. Zdi se kot območje zameglitve za astrofotografijo. V kombinaciji z ultraširokokotnim objektivom globinska ostrina ne bo težava.
S tem kompletom že lahko začnete. Seveda pa je še veliko stvari, o katerih se moramo pogovoriti.
Lokacija!
Torej, ni dovolj samo zbrati vso opremo, treba je najti pravo mesto za uspešno nočno fotografiranje nebo. Resna težava za astrofotografija pojavi se svetlobno onesnaženje. Če živite znotraj veliko mesto, se boste morali voziti vsaj eno uro, da se boste umaknili od svetlobe.
Kot lahko vidimo na spodnji sliki, lahko celo nekaj deset kilometrov oddaljeno mesto s približno 30 tisoč prebivalci povzroči nekaj motečega svetlobnega onesnaženja.
Ne pozabimo, da bomo fotografirali nebo, zato za dobra izbira lokacije na zemlji, se osredotočamo tudi na položaj zvezd in ozvezdij na nebu. To zelo vpliva na vizualno zaznavo fotografije. Za sledenje lahko v iPhonu uporabite aplikacijo Starwalk nebesna telesa. Na primer, fotografija Mlečne ceste lahko ustvari osupljiv vizualni učinek.
osnovne nastavitve
Pri fotografiranju teh drobnih svetlobnih točk potrebujemo čim več svetlobe. Zato je pomembno uporabiti kombinacijo visoka ISO, široka zaslonke in dolga odlomki.
Za fotografijo kajakov pod zvezdami sem uporabil ISO 1250 pri f/2.8 in hitrost zaklopa 30 sekund. Kot lahko vidite, je na spodnji desni strani fotografije nekaj svetlobnega onesnaženja iz mesta, ki je približno 30 minut stran.
Za zmanjšati Za najmanj svetloba onesnaženje, potrebno da ugotovimo, kje to prihaja iz. Najboljši način za to je, da posnamete več zaporednih posnetkov čez obzorje z najvišjo nastavitvijo ISO. Preprosto skrajšamo čas, porabljen za vsak okvir. Teh slik ne bomo uporabili na končna faza ampak igrajo pomembno vlogo, ki nam sporoča, kateri deli obzorja so prepovedani.
Glede čas odlomki, potem je bolje, da zdrži čim manj. Kolikor je mogoce. V nasprotnem primeru se bo glede na rotacijo planeta položaj zvezd spremenil. Na primer, če pozorno pogledate fotografijo, posneto s 30-sekundno osvetlitvijo, lahko vidite nekaj gibanja v zvezdah.
Spodaj vidimo nekoliko pretirano fotografijo zvezdnih sledi.
Obdelava fotografij
Obdelava slik nočnega neba je lahko nekoliko zastrašujoča. Ne pričakujte neverjetnih rezultatov že pri prvem poskusu. Kot smo že omenili, uporabite format RAW v fotoaparatu, če je predviden, ko boste snemali zvezdnato nebo.
Zgornja slika je posebej predstavljena v dveh različicah, da jasno prikaže razliko pred in po obdelavi. Uporabljene nastavitve instrumenta LR4. Poskus se nadaljuje, dokler niste zadovoljni z rezultatom.
Na nebu, polnem tisočerih zvezd, sem se takoj želel naučiti streljati na enak način. Vzel sem fotoaparat, šel ven ... in seveda mi prvič ni uspelo. Moral sem malo brati in vaditi. Toda vse se je izkazalo za veliko preprostejše, kot sem mislil. V svojem članku bom dal nekaj preprosti nasveti, ki bo srečnim lastnikom DSLR pomagal razumeti težavo. Takoj bom rekel, da tukaj ne bomo opisali snemanja drugih galaksij in spektakularnih meglic: tehnika takega snemanja je preveč zapletena.
Kaj boš potreboval?
Mimogrede, ne bomo začeli s tehnologijo. Zame ujeti kakšen košček nočnega neba ni sam sebi namen. To je dejavnost za astronoma, ne za fotografa. Zvezde so zame učinkovit način okrasite pokrajino. In krajinska fotografija se vedno začne z izbiro kraja in časa. Sčasoma je vse zelo preprosto: potrebujete noč brez oblakov. Zunaj poletje ali zima - razlika ni tako velika. Seveda se v hladnem vremenu matrika pri dolgih osvetlitvah manj segreje, na fotografijah pa je manj šuma. A fotograf prehitro zmrzne. Posledično ne bi dal prednosti niti poletju niti zimi.
Lokacija naj ne le izgleda spektakularno, ampak naj bo tudi čim dlje od mest, osvetljenih z lučkami. Na nebu ustvarjajo svetlobo, proti kateri zvezde preprosto niso vidne. Zato je najbolje, da takšno snemanje opravite nekje na dači v predmestju, v idealnem primeru pa se odpravite sto kilometrov stran od civilizacije.
Zdaj smo pri vprašanju tehnologije. Bolje je, če imate DSLR. Toda z brezzrcalnim fotoaparatom lahko dosežete dobre rezultate, le s težavami ostrenja v temi se morate soočiti. Najpogosteje je potrebna širokokotna optika. Pogosto uporabljam 14 mm in 16 mm objektive pri polnem formatu. Vendar je povsem primeren tudi kit objektiv, ki je priložen vašemu amaterskemu fotoaparatu. Tisto, brez česar zagotovo ne morete, je stojalo. Hitrosti zaklopa bodo dolge in fotoaparat je treba varno držati. Koristna bi bila tudi sprostitev kabla. Čeprav boste prvič lahko brez njega. Dovolj je, da uporabite zakasnitev zaklopa, da se tresljaji fotoaparata zaradi dotika umirijo do trenutka, ko se zaklop odpre. Ne pozabite se obleči vremenu primerno, priskrbite si tudi svetilko – močnejša je, bolje je. Napolnimo baterije in se odpravimo v noč...
Parametri osvetlitve
Tu imajo začetniki največ vprašanj. Začnimo od samega začetka preprost primer- fotografiranje pokrajin v noči z mesečino brez oblačka. Fotoaparat postavimo na stojalo, znižamo ISO na 200 enot (najpogosteje je to ravno dovolj). Poskusite, da zaslonke ne zaprete preveč, ne močneje od f/4-f/5,6. In poskusno izberite hitrost zaklopa v ročnem načinu, tako da se svetlost fotografije ujema z vašo ustvarjalno idejo. Opozorilo: hitrost zaklopa je lahko predolga! Če vaš fotoaparat v ročnem načinu ne prenese tako dolgega časa zaklopa (pri nekaterih modelih je čas zaklopa omejen na 30 s), previdno povečajte ISO.
Osredotočanje
Naslednja težava je fokusiranje. Ponoči se osredotočite na temno nebo samodejno nemogoče. In v iskalu najverjetneje ni nič vidnega. Naredimo takole: poiščemo oddaljene luči na obzorju (so skoraj vedno in povsod) in jih poskušamo ročno izostriti. Posnamete lahko več kontrolnih posnetkov in po potrebi prilagodite ostrenje. Če se v okvirju pojavi ospredje (in kaj je pokrajina brez ospredja?), potem je smiselno, da se osredotočite nanj, tako da ga predhodno osvetlite s svetilko.
Ona se vrti!
V toku neskončnih zadev in vsakdanjih skrbi nanje pogosto pozabimo preproste stvari kot vrtenje zemlje. Zvezde na nebu nikoli ne stojijo na enem mestu. Nenehno se premikajo glede na tla. Čeprav ima vsako pravilo svoje izjeme. Čez dan se še najmanj giblje Severnica. In približno lahko rečemo, da stoji. In vsi ostali se vrtijo okoli nje. Pri kratkih časih zaklopa se to ne vidi, pri dolgih časih pa se dobro opazi! Če želite na svoji fotografiji imeti pikčaste zvezde, poskusite fotografirati pri razmeroma kratkih hitrostih zaklopa. Če želite namesto pik črtice, povečajte hitrost zaklopa.
"Pravilo šeststo"
Obstaja pravilo, ki vam omogoča, da določite hitrost zaklopa, pri kateri se bodo zvezde v kadru zaradi vrtenja zemlje začele spreminjati iz pik v črtice. Imenuje se "pravilo šeststotih". Število 600 delite z ekvivalentno goriščno razdaljo vašega objektiva in dobili boste ustrezno dolžino hitrosti zaklopa v sekundah. Za 16 mm ribje oko, na primer, lahko uporabite hitrost zaklopa do 37 s. In za kit objektiv s širokokotnim položajem 18 mm je bolje, da ne presežete vrednosti 20 s.
Ko je popolnoma temno
V nekaterih primerih se nam uspe odmakniti od civilizacije na tolikšno razdaljo, da svetloba njenih mest sploh ni vidna na nebu. V tem primeru imamo priložnost ujeti spektakularno Mlečno cesto. Prosto nastavite najvišjo dovoljeno hitrost zaklopa, malo bolj odprite zaslonko in poskusite povečati ISO. Kjer je človeško oko videlo le temno nebo, vidi kamera veliko več!
Dodajanje svetlobe
Ste že pozabili na svetilko? Uporabite ga lahko za poudarjanje podrobnosti v ospredju. Za večbarvno osvetlitev lahko uporabite barvne filtre.
Star Tracks
Tik zgoraj sem napisal, da lahko z dolgo hitrostjo zaklopa ujamete gibanje zvezd. Kaj pa, če je hitrost zaklopa zelo dolga? Pravzaprav bo to povzročilo veliko težav: od pregrevanja matrice do potrebe po premočnem zaprtju zaslonke. In če želite posneti gibanje zvezd po nebu, je bolje, da posnamete več deset slik z enega mesta s hitrostjo zaklopa približno 15-30 sekund in jih nato samodejno sestavite v eno sliko s preprostim brezplačen program Startrails.
IN Lansko leto Od časa do časa lahko vidite fotografije zvezd v mojih člankih. Nekateri so mi postavljali vprašanja, na primer kakšna zaslonka, kakšna hitrost zaklopa itd. Zato sem same fotografije že objavil v ločeni objavi z njihovimi parametri, tukaj pa jih želim objaviti natančen opis kako fotografirati zvezdnato nebo. Že dolgo sem si želel napisati takšen članek, vendar sem imel zelo malo izkušenj. Ko boste prebrali ta priročnik, boste vsaj lahko posneli enake fotografije kot moje.
Takoj vas opozorim, da v tej zadevi nisem profesionalec in zase ne boste odkrili ničesar radikalno novega, še posebej, če se sami ukvarjate s podobnim snemanjem. Kljub temu bo za začetnike koristno vedeti nekaj odtenkov, ki jih takrat nisem vedel.
Napisal sem številne članke, ki so povezani s fotografijo in so namenjeni amaterjem, kot sem jaz. Tukaj je njihov seznam, lahko si ogledate.
Kaj potrebujete za fotografiranje zvezdnega neba
- Najprej stojalo. Hitrosti zaklopa so dolge in brez stojala ne morete priti nikamor. Pomembno je, da prenese težo fotoaparata skupaj z objektivom in se ne maje, hkrati pa ni pretežek, sicer ga ne boste želeli vzeti na pot, no, razen če se vozite z avto, seveda.
- Fotoaparat z ročnimi nastavitvami in po možnosti fotografiranje v Raw, ker ta format ponuja velike možnosti za obdelavo fotografij. Prav tako bi bilo lepo, če bi lahko ISO nastavil na 800-1600 brez večje škode na sliki.
- Širokokotni objektiv za fotografiranje statičnih zvezd in veliko pokritost zvezdnega neba.
- Daljinski upravljalnik za nastavitev dolgih osvetlitev ali po domače povedano kabel.
- Rezervna baterija, saj se kar hitro izprazni.
Moj komplet za fotografiranje zvezdnega neba
Na splošno sem o naboru fotografske opreme z ženo že pisal v članku. Bil pa je cel seznam, in sicer slike nočnega neba, ki jih trenutno slikam:
- Kamera Canon 7d
- Širokokotni in hitri objektiv Tokina 11-16 F2.8
- Programabilni daljinski upravljalnik
- Stativ Slik Sprint Pro II 3W CG
Mislim, da lahko zvezdnato nebo fotografirate s kamero za streljanje, če vam omogoča nekatere stvari, kot so: nastavite hitrost zaklopa na 30 sekund ali nanj priklopite daljinski upravljalnik, privijte stojalo, nastavite ISO višji, ne da bi povzročali hud hrup, širše odprite zaslonko. V nasprotnem primeru bodo vaše možnosti močno omejene in malo verjetno je, da se bo kaj izšlo.
Moje tipične napake
Pred kratkim sem začel poskušati fotografirati zvezdnato nebo. Moje prve fotografije pa se nikakor niso izkazale, saj sem bil prepričan, da bo dovolj dolga osvetlitev 30 sekund. Praviloma vsi DSLR-ji omogočajo fotografiranje s hitrostjo zaklopa 30 sekund brez daljinskega upravljalnika.
Torej pri takšnih hitrostih zaklopa ne morete zapreti zaslonke, čeprav želite, da je vse ostro. V tem primeru ni dovolj svetlobe zvezd, da bi se lahko normalno pojavile na nebu. Nasprotno, odpreti ga morate do maksimuma! V mojem objektivu je F2.8, nekateri kupujejo še hitrejše objektive. A ne samo, da je treba odpreti zaslonko, priporočljivo je tudi nastaviti ISO na vsaj 800-1600.
Možnosti za fotografiranje zvezdnega neba
1. Streljanje statičnih zvezd. Izpostavljenost 10-40 sek. Videti so kot pike, torej tako, kot jih vidimo z navadnim očesom.
2. Snemanje rotacije zvezdnega neba (zvezde v obliki trakov) ali drugače sledi. Trajanje izpostavljenosti je od nekaj minut do nekaj ur. Povsem nerealistične fotografije, vendar izgledajo smešno.
3. Snemanje skladb, vendar na drugačen način. Končano veliko število fotografije istega območja neba s tehnologijo fotografiranja statičnih zvezd z intervalom 1 sekunde in nato zlepljene skupaj v poseben program v eno fotografijo. Vizualno je podoben možnosti 2, vendar bolj barvit in z manj šuma. Pri snemanju skladb z možnostjo 3 dobimo sestavljeno končno fotografijo in možnost sestavljanja videoposnetka s časovnim zamikom.
4. Časovni zamik. Končano velika količina fotografije statičnih zvezd in nato zmanjšane na video. Rezultati so zelo lepi videoposnetki premikanja zvezd po nebu.
Kako fotografirati zvezdnato nebo - statične zvezde
Statične zvezde. ISO1600, 11 mm, f2,8, 30 sek
Izvleček
Pa pojdimo k fotografijam in dejanskemu fotografiranju. Kot ste že razumeli, zaradi dejstva, da se zvezde premikajo, ostanejo v obliki fiksnih točk le do določene hitrosti zaklopa. In če ima višja vrednost, nato pa se spremenijo v črte. In za izračun te zelo kritične vrednosti hitrosti zaklopa obstaja pravilo "600".
600 moramo deliti z goriščno razdaljo vašega objektiva in dobili bomo največjo hitrost zaklopa, pri kateri bodo zvezde še vedno točke. Ta formula velja za fotoaparate polnega formata, faktor obrezovanja 1:
15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek
35 mm - 17 sek
50 mm - 12 sek
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 s
Najpogosteje vsi, tudi jaz, uporabljamo fotoaparate, ki niso polne velikosti. To pomeni, da je potrebna sprememba - 600 delimo tudi z vašim faktorjem pridelka. Za fotoaparate Canon je to 1,6:
10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek
Očitno imajo senzor polnega formata in širokokotni objektivi večjo rezervo hitrosti zaklopa. To pomeni, da pri fotografiranju s 50 mm objektivom na obrezani matrici imate le 8 sekund in to je zelo, zelo malo, zvezde ne bodo vidne. Poleg tega takšna leča morda nima dovolj vidnega kota.
Po mojih opažanjih je hitrost zaklopa še vedno mogoče povečati za enkrat in pol. Da, pri povečavi na računalniku bodo zvezdice že črtice, vendar na majhnih fotografijah (za blog, za izpise 10x15) to morda ne bo posebej vidno.
Diafragma
Najbolje je, da zaslonko odprete čim širše. Če vam objektiv omogoča, da ga odprete na 1,6-1,8, potem bo mogoče ne povečati hitrosti zaklopa nad kritično in ne nastaviti ISO nad 800. Ostrina pade, a kaj lahko storite?
Ročno ostrenje
Ponoči lahko pozabite na samodejno ostrenje, zato boste morali uporabiti le ročno ostrenje. Običajno se svetuje, da ga postavimo v skrajni položaj v neskončnost, saj smo zvezde padalice. Soočil pa sem se z dejstvom, da moji objektivi v samodejnem načinu skoraj nikoli ne nastavijo fokusa v neskončnost. Preveril sem z ostrenjem lune in oddaljenih luči (to so, mimogrede, možnosti za samodejno ostrenje ponoči). Ostalo je le še malo do skrajnega položaja, ki sem ga kasneje tudi uporabil.
Goriščna razdalja
Še enkrat ponavljam, daljša kot je goriščna razdalja, krajša mora biti hitrost zaklopa, ker se zvezde približujejo, kar pomeni, da je treba za preprečitev sledi skrajšati čas fotografiranja. Poleg tega morda nimate dovolj vidnega kota; ne boste posneli samo enega neba brez ničesar. In ko se približujete, se gostota zvezd zmanjšuje.
Kako fotografirati zvezdnato nebo - vrtenje neba, sledi
Vrtenje neba. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek
Do sedaj sem posnel le malo skladb in to samo z drugo možnostjo (brez uporabe dodatnih programov).
Izvleček
Od 10 minut do nekaj ur. Daljši kot je, daljše so črte, ki jih rišejo zvezde. Za nastavitev takih vrednosti potrebujete daljinski upravljalnik in dobro stojalo, da ga veter ne raznaša tako dolgo. dolgo časa. Ne pozabite le, da je pri takih hitrostih zaklopa zelo težko izračunati pravilno osvetlitev.
Diafragma
Težko za pisanje specifične vrednosti, ker ne znam izračunati izpostavljenosti, verjetno samo empirično. In vedno obstaja tveganje, da boste po pol ure čakanja dobili izpihan posnetek. Na oko sem nastavil na primer takole - 11 mm objektiv, hitrost zaklopa 30 minut, zaslonka 7.1, ISO 400.
Goriščna razdalja
V tem primeru ne moremo več reči, da je bolje, če je minimalna, saj dragocene sekunde osvetlitve niso več tako pomembne, svetlobe je v vsakem primeru dovolj, ne šteje se v sekundah, ampak v desetinah minut. . Če se torej kompozicija kadra dobro obnese z navadnim in ne širokokotnim objektivom (kota je dovolj), potem je to še toliko bolje, saj boste morali veliko manj čakati na zajem kadra. Vendar morate razumeti, da bodo zvezde bližje in njihove sledi bodo postale manj okrogle. Leče, večje od 50 mm, verjetno ne boste potrebovali.
Določanje središča vrtenja zvezd
Ker se zvezde na nebu vrtijo, so njihove sledi krogi, ki imajo seveda središče. In če sestavite sestavo okvirja na določen način, potem bo koristno vedeti, kje je to središče. Zato na severni polobli lečo usmerimo v Severnico, na južni pa v Sigmo Octanta. Ko se vrti, zvezda v pol ure oblikuje lok 7,5 stopinj in ta lok je daljši, čim dlje je zvezda od Severnice ali od Sigme Octanta.
V središču vrtenja je Severnica. ISO400, 11 mm, f7,1, 1793 sek
Zdaj o tem, kako iskati zvezde, ki jih potrebujemo. Najlažji način za iskanje Severnice je skozi Veliki voz. Na obzorju najdemo ozvezdje, miselno povežemo dve zvezdi vedra, ki tvorita eno od njegovih sten, ki se nahaja nasproti ročaja vedra, in dobimo črto. Mentalno odložite 5 razdalj vzdolž te črte od vedra (od njegovega vrha in naprej) in se naslonite na Severnico.
Zdi se mi, da je Sigma Octanta skoraj nemogoče najti na južni polobli. Lažje se je voditi po ozvezdju Južni križ. Najprej ga najdemo na nebu, nato pa dolgo prečko križa podaljšamo navzdol za 4,5-kratno razdaljo te iste prečke. Sigma Octanta bo okoli te lokacije.
Kako fotografirati zvezdnato nebo - skladbe v programu
Vse nastavitve so nastavljene popolnoma enako kot v prvi točki pri snemanju statičnih zvezd. Ne bom ponavljal. Toda v resnici lahko uporabite daljše hitrosti zaklopa, ko vidite rahel premik zvezd. Vse to bo tako ali tako zlepljeno v programu. Toda v tem primeru kot posamezne fotografije ne bodo zelo lepe in pozneje ne boste mogli narediti časovnega zamika.
Programska oprema za lepljenje stez
Verjetno obstajajo različni programi, vendar poznam samo enega - Startrails različice 1.1, je zelo preprost in ga ni težko razumeti. Nalagamo datoteke in ustvarjamo skladbe. Če se izkaže, da so predolge, lahko nekatere fotografije odstranite iz obdelave.
Kako posneti časovni zamik
Timelapse z zvezdicami sem delal samo enkrat, saj je bila kar dolga aktivnost. In potem, ko sem posnel 99 okvirjev, sem zapustil šotor in ugotovil, da je nebo oblačno in nič več ni sijalo zame, škoda. Do te točke sem snemal le časovni zamik čez dan, npr sonce zahaja oz ljudje se premikajo, in to je bilo snemanje videoposnetkov s kamero za usmeritev (meni to dobro uspeva), nato pa pospešeno v Premier. In za fotografiranje neba potrebujete fotoaparat; videokamera ponoči ne bo mogla snemati s tako dolgo hitrostjo zaklopa.
Video je uporabil 99 sličic (ISO1600, 11 mm, f2.8, 27 s) z intervalom 1 sekunde. Skupni čas snemanja je 46 minut. To je bilo dovolj za 4-7 sekund videa. Če boste to počeli počasneje, boste že opazili, kako je slika prekinjena.
Tukaj je majhen izračun, koliko fotografij boste potrebovali za 1-minutni video z vrtenjem zvezdnega neba. Video vsebuje 25 sličic v 1 sekundi, če pa je minuta, bo že 25*60=1500 sličic. Vsako fotografijo posnamemo recimo s hitrostjo zaklopa 30 sekund in intervalom med sličicami 1 sekundo, kar pomeni, da bomo za snemanje 1500 sličic porabili 31 * 1500 = 46500 sekund ali 775 minut ali ~ 13 ur.
Nekaj odtenkov pri fotografiranju zvezdnega neba
1. Če luna močno sveti na nebu, bodo zvezde v ozadju zbledele modro nebo. Zato morate fotografirati, preden luna vzide, ali ob času in na kraju, kjer luna ni vidna, pa tudi med mlajem. Na primer, avgusta na Krimu, med 5-dnevnim pohodom, je nisem niti enkrat videl in nebo je bilo črno in črno. Toda v resnici so lahko lunarne pokrajine zelo lepe, nočna zvezda zelo dobro osvetljuje vse okoli.
2. Luči veliko mesto na enak način dobro osvetlijo nebo, vendar v mestu na splošno ni realno fotografirati zvezdnega neba, morate se premakniti na desetine kilometrov stran. In le če je mesto vidno nekje v daljavi, lahko ustvari zanimivo osvetlitev ozadja.
— Upoštevati je treba, da ponoči obstaja možnost, da se sprednja leča zarosi. Zato, če je vlažno, ultra dolge osvetlitve in posnetki niso vedno mogoči.
3. Pri dolgih osvetlitvah deset minut ali več se matrika segreje in na fotografiji se pojavi strašen šum. Ne morem reči o vseh DSLR-jih, vendar je pri mojem Canonu 7d zelo opazno - na fotografiji je veliko večbarvnih pik. Toda funkcija zmanjševanja šumov pri dolgih osvetlitvah reši dan; ti so nekako odšteti od slike. Obstaja samo en trenutek: zmanjšanje šuma deluje, dokler je trajala hitrost zaklopa, kar pomeni, da se trajanje snemanja ene sličice podvoji, na primer namesto 30 minut traja celo uro. Možnost snemanja skladb z lepljenjem fotografij v specializirani programski opremi nima te pomanjkljivosti, matrica nima časa za segrevanje.
4. Dovolj je, da enkrat fotografirate zvezdnato nebo. Nato boste želeli narediti več zanimive fotografije, in zahtevajo predmete v ospredju. Zato se pojavi težava pri izbiri kraja za snemanje, običajno polje ali gozd izgleda tako, zato morate eksperimentirati in uporabiti svojo domišljijo. Osebno so mi glede tega najbolj všeč gore, a ker tja ne zahajam pogosto, nimam veliko posnetkov zvezdnatega neba.
Aleksander Pavlov, junij 2013
Večina fotografov meni, da potem, ko sonce zaide za obzorje, ni več kaj posebnega za fotografiranje. Edini vir svetlobe ponoči je luna. Svetloba zvezd ni dovolj, da bi nekako osvetlila okoliško pokrajino. Nočna fotografija je ena izmed najbolj kompleksne vrste pokrajinska fotografija. Zaradi potrebe po fotografiranju z dolgimi časi osvetlitve se izkaže, da je to tudi najbolj neproduktivna oblika fotografiranja, vendar se vse to več kot kompenzira z nenavadnimi rezultati. Kar lahko posnamete ponoči, preprosto ni mogoče videti z lastnimi očmi. Zato pokrajine za lahko noč pritegnejo pozornost gledalcev.
Spodaj bomo obravnavali 8 potrebne pogoje Za dober posnetek jih seveda lahko preštejete več, mi pa se bomo osredotočili na najosnovnejše.
1. Lokacija snemanja
Najprej morate poiskati prostor za snemanje in bolje je, da to storite podnevi, na primer zvečer pred sončnim zahodom. Brez ospredja bo fotografija dolgočasna. Popolna možnost- To suh les, balvani, ruševine nečesa ali nekaj, kar je jasno prepoznavno po svoji silhueti. Silhuete gora izgledajo super (videl sem jih na slikah). Lokacija za prvo načrtovano fotografijo sledi je bila najdena na satelitskih zemljevidih, 7-8 kilometrov od mesta - osamljena breza, posajena na polju (17 mm, ISO400, F/8, osvetlitev 6 minut, 19 sličic)
Priporočljivo je, da v smeri snemanja ni močne svetlobe.
Fotografi velikokrat posvečajo veliko pozornosti fotoaparatu, objektivom in drugim dodatkom, kar je vsekakor prav, vendar uporabljajo kakršen koli stativ, nakup dobrega stativa pa odložijo na pozneje. Dejansko na prvi pogled stojalo nima odločilnega vpliva na nastalo sliko - svetloba prehaja skozi objektiv, jo ujame matrika, obdela procesor kamere in tako naprej, pri čemer ni pomembno, ali kamera postavimo na bližnji štor, privežemo na drevo ali namestimo na drag stativ.
Vendar vam bo priročno stojalo s kakovostno glavo pomagalo udobneje fotografirati, trdneje pritrditi kamero, bolje uokviriti okvir, vas prepričati v horizont in druge malenkosti, ki sestavljajo rezultat. Lepa slika, streljanje pa je užitek. Karbonski stativ, kot je na primer Manfrotto, tudi tehta malo, se takoj raztegne in ga je mogoče prilagoditi na različne načine. Če še nimate dobrega, zanesljivega stativa, vam priporočam, da takoj razmislite o nakupu!
3. Programabilni daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ni uporaben samo ponoči, ampak predvsem pri nočnem snemanju brez daljinskega upravljalnika. Daljinski upravljalnik vam bo omogočil nastavitev hitrosti zaklopa od nekaj minut, nastavitev števila slik in intervala med sličicami. Vsakdo bo naredil Kitajski z ebay.com za 15 $. Lahko kupite domači daljinski upravljalnik za vaš fotoaparat, vendar so cene dodatkov blagovne znamke običajno veliko višje, na primer daljinski upravljalnik TC-80N3 za Canon EOS 5D Mark II stane 6.090 rubljev, kar je več kot 12,5-krat dražje od kitajskega ena :-)
4. Zmogljiva svetilka
Močna svetilka je uporabna za osvetlitev točke ostrenja in morda ospredja. Za osvetlitev kamere je priporočljivo vzeti tudi svetilko z nizko močjo (najbolje čelno) - roke so proste in oči niso zaslepljene.
5. Jasno nebo
Idealna možnost je, da imate za seboj 30-50% lune, ki bo zašla pol ure do uro po začetku snemanja. Ta svetloba bo dovolj za osvetlitev ospredja, več polna luna- PP bo zagotovo preosvetljen in druga točka: svetlejša kot je luna, manj so vidne zvezde.
6. Vrsta skladb
Odločimo se, kakšno vrsto prog potrebujemo. Če želimo dobiti kroge, potem moramo poiskati zvezdo Severnico in jo vključiti v okvir, saj se bodo zvezde "vrtele" okoli točke ob njej. Tukaj je primer brez lune, osvetlitev suhe veje je bila narejena z dimenzijami avtomobila 20 metrov od točke snemanja (ribje oko 15 mm, ISO200, F/4,5, hitrost zaklopa 8 minut, 6 sličic) spodaj bom dal primer izračuna za to fotografijo:
Polarna zvezda je na severu, pod kotom glede na obzorje, ki je približno enak zemljepisni širini, na kateri se nahajamo. Iščemo Ursa Major in v navedeni smeri izmerimo 5 razdalj med alfo in beto:
Če želimo dobiti sledi v obliki skoraj ravnih linij, potem moramo snemati tako, da je sredina kadra usmerjena proti zahodu ali vzhodu. Slika je bila posneta obrnjena proti vzhodu, luna je bila tisti dan 3/4 in ospredje je bilo treba skoraj do konca zatemniti, ob obali pa se je dalo hoditi brez svetilke (ribje oko 15 mm, ISO100, F=4, hitrost zaklopa). 4 minute, 32 sličic)
7. Ostrenje v temi
Močna svetilka je tukaj preprosto nepogrešljiva. V ospredje usmerimo močno svetilko (ali prosimo kolega, da se odmakne 20-30 metrov stran in pusti, da sveti v vašo smer, kdo gre ponoči sam za 3-4 ure???) in se poskušamo osredotočiti. Če vam uspe izostriti, izklopite samodejno ostrenje in se ne dotikajte več obroča za ostrenje. Če ne morete izostriti (to možnost sem naletel pogosteje), vklopite LiveView, povečajte sliko 5-10 krat in izostrite ročno.
8. Izračun izpostavljenosti
Nastavite največjo možno vrednost ISO (1600 ali 3200) in odprite zaslonko do maksimuma.
Posnamemo poskusni posnetek s hitrostjo zaklopa 15-20 sekund (lahko uporabite način »prioriteta zaslonke« ali »ročni način«) in ocenimo, kaj se je zgodilo. Bolje je pogledati histogram. Če vidimo, da je okvir podosvetljen, nastavimo hitrost zaklopa na 30 sekund (če to ne pomaga, dvignemo ISO). Če se izkaže, da je okvir preosvetljen, zaprite zaslonko za en korak (na primer od 4 do 5,6). Po več posnetkih dobimo pravilno osvetljen okvir (lahko ga preosvetliš za pol stopnice)
Na primer, dobra osvetlitev je bila dosežena z naslednjimi parametri: ISO1600, f/5,6, hitrost zaklopa 30 sekund. Zdaj moramo to osvetlitev pretvoriti v vrednosti ISO in zaslonke, ki jih želimo uporabiti za fotografiranje. Naj bo ISO200 (prebral sem, da je za Canon EOS 5D Mark II to optimalno). Za dobro globinsko ostrino nastavite zaslonko na f/8. Preračun poteka na naslednji način. Če želite preiti z ISO1600 na ISO200, morate povečati hitrost zaklopa za 3 stopnje:
ISO1600 -> ISO800 = 1 stopnja
ISO800 -> ISO400 = 2 stopnji
ISO400 -> ISO200 = 3 stopnje
Če želite preiti z zaslonke 5,6 na 8, morate povečati hitrost zaklopa še za en korak. Kar nam da skupaj 4 postanke. Preračunajmo odlomek:
30 sekund -> 1 minuta = 1 postanek
1 minuta -> 2 minuti = 2 postanka
2 minuti -> 4 minute = 3 postanki
4 minute -> 8 minut = 4 postanki
Kot rezultat dobimo naslednje parametre snemanja: ISO200, f/8, hitrost zaklopa 8 minut. Fotoaparat nastavimo na način “BULB”. Priporočljivo je vzeti testni okvir s takšnimi nastavitvami, vendar mi je bilo žal, da sem izgubil toliko časa, nastavil sem ISO400, to je zmanjšal hitrost zaklopa za zaustavitev, tako da je postal 4 minute - testni okvir mi je ustrezal. Nastavil sem ISO200 in programiral daljinca: hitrost zaklopa 8 minut, število sličic 99 (proces lahko prekinemo, ko se naveličamo), interval med slikami 5 sekund.
Opomba 1: Če snemate na obrezano kamero, nastavite interval med sličicami na največ 3 sekunde, sicer boste med sličicami dobili prekinitve sledi. Posnel sem posnetke Canon 7D pri goriščni razdalji 17 mm z intervalom 5 sekund in vrzeli so jasno vidne na 100-odstotno obrezani sliki:
Opomba 2: Daljša kot je goriščna razdalja leče, daljše so sledi na sliki (to je logično, vendar si je vredno zapomniti).
Opomba 3: Na fotoaparatih Canon lahko namesto daljinskega upravljalnika uporabite dodatek za vdelano programsko opremo »Magic Lantern« http://wiki.magiclantern.fm/ru:install S to vdelano programsko opremo je bilo opravljeno snemanje v rezervoarju Kotovsky, in daljinski upravljalnik je bil uporabljen pri 7D - posneto je bilo v nekoliko drugačni smeri.
Opomba 4: Če fotografirate eno uro po sončnem zahodu, potem z vsakim kadrom pade barvna temperatura in pade tudi splošna osvetlitev - potem jih boste morali izenačiti v urejevalniku. Lahko pa dobiš dobra barva nebo in obzorje. Napaka v sledeh je posledica dejstva, da je bila hitrost zaklopa izmerjena eno uro po sončnem zahodu in po 40 minutah je postalo temno, sem moral ustaviti serijo, povečati hitrost zaklopa za 2-krat in nadaljevati serijo:
Opomba 5: Ko snemate sledi, poskusite Rimsko cesto izključiti iz kadra, saj sledi z nje izpadejo zamegljene in na mestu Rimske ceste na slikah dobite belkasto liso. Hitro prelistajte te okvirje, začnite s testnim, in razumeli boste, o čem govorim.
9. Program za šivanje okvirjev
Med brezplačnimi sem preizkusil StarTrails in StarStaX. StarStaX mi je bil bolj všeč - izhodna slika se ne razlikuje od posameznega okvirja.
Postopek lepljenja okvirjev:
- Ravs se naložijo v urejevalnik(Uporabljam Lightroom) pripeljite na enako barvno temperaturo in približno enako svetlost, ostale nastavitve so po okusu.
- Rezultat shranite v .tif(potrebujemo kakovostno sliko!).
- V StarStaXu izberemo te tifuse. Program ima malo nastavitev (privzete nastavitve dajejo dobre rezultate), vendar lahko eksperimentirate z načinom mešanja.
- Začnimo postopek in po nekaj sekundah dobimo rezultat, ki ga ponovno shranimo v .tif (program samodejno shrani v .jpg).
- Rezultat lahko popravite v urejevalniku, horizont bo vsekakor treba prilagoditi, če kamera ni bila izravnana.
Primeri izračunov
Prvi primer. Posneto na 7D od 17-40, goriščna razdalja 17 mm, lunina faza 58%, posneto 19. maja, ospredje je dobro osvetljeno. Prepričajte se, da ste vse primere razširili na celoten zaslon (ne kliknite sličice).
 |
 |
 |
| 20130519-IMG_4460.jpg ISO3200, zaslonka 5,6, hitrost zaklopa 6 s - premalo osvetljeno (samodejno merjenje je bilo, očitno je bila upoštevana svetilka) |
20130519-IMG_4461.jpg ISO3200, zaslonka 5,6, hitrost zaklopa 10 s - kar dobro, lahko pa malo povečate |
20130519-IMG_4462.jpg ISO100, zaslonka 5.6, hitrost zaklopa 373s - izračun hitrosti zaklopa: |
|---|
- ISO3200 -> ISO1600 = 1 stopnja
- ISO1600 -> ISO800 = 2 stopnji
- ISO800 -> ISO400 = 3 stopnje
- ISO400 -> ISO200 = 4 stopnje
- ISO200 -> ISO100 = 5 stopenj
- 10 sekund -> 20 sekund = 1 postanek
- 20 sekund -> 40 sekund = 2 postanka
- 40 sekund -> 80 sekund = 3 postanki
- 80 sekund -> 160 sekund = 4 postanki
- 160 sekund -> 320 sekund = 5 postankov, torej se je izkazalo, da je 5 minut in 20 sekund
Ko sem se spomnil, da bi lahko dodal še malo, sem dodal še eno minuto in programiral daljinski upravljalnik.
20130512-IMG_4941.jpg - ISO6400, zaslonka 3.5, hitrost zaklopa 20s - tukaj je nebo očitno preosvetljeno, na močno preosvetlitev veje se ne oziramo (medtem ko sem slikal testni okvir, je prijatelj ostril z svetilka), kar pomeni, da se pri izračunu hitrosti zaklopa lahko odvzame en postanek:
- ISO6400 -> ISO3200 = 1 postanek
- ISO3200 -> ISO1600 = 2 stopnji
- ISO1600 -> ISO800 = 3 stopnje
- ISO800 -> ISO400 = 4 stopnje
- ISO400 -> ISO200 = 5 stopenj, ISO200 je dovolj za znamko
- 20 sekund -> 40 sekund = 1 postanek
- 40 sekund -> 80 sekund = 2 postanka
- 80 sekund -> 160 sekund = 3 postanki
- 160 sekund -> 320 sekund = 4 postanki - 5 minut in 20 sekund
- 320 sekund -> 640 sekund = 5 postankov - 10 minut in 40 sekund
Imam pa stop na zalogi - odločil sem se malo zapreti zaslonko na 4,5 (vinjete ribje oko pri odprti zaslonki)
Zaslonka 3,5 -> 4,5 je manjša od stopnice, tj. hitrost zaklopa 10 minut in 40 sekund se lahko zmanjša, odločil sem se ustaviti pri 8 minutah (pozneje moja intuicija ni razočarala: po pol ure se je začelo svetiti)
Tukaj je 6 okvirjev, iz katerih je bila slika sestavljena skupaj:
 |
 |
 |
| 20130512-IMG_4942.jpg | 20130512-IMG_4943.jpg | 20130512-IMG_4944.jpg |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| 20130512-IMG_4945.jpg - jasno lahko vidite, kako se je razsvetlilo obzorje | 20130512-IMG_4946.jpg | 20130512-IMG_4947.jpg |
Številni amaterski fotografi občudujejo noč svetle zvezde, želijo ta spektakel ujeti na svoj DSLR. Vaši prvi poskusi bodo v 100% primerov obsojeni na neuspeh. Ta lekcija fotografije govori o nočni fotografiji, amaterskemu fotografu bo omogočila, da obvlada preprost tehnični trening in pridobi začetne potrebne veščine.
Osnove nočne fotografije
Če ima amaterski fotograf le izkušnje s fotografiranjem podnevi, je včasih popolnoma zmeden in ne ve, kako v težkih svetlobnih pogojih doseči spodoben rezultat. Kaj če je to nočno fotografiranje? zimski čas, postane ta situacija še bolj zapletena. Kljub navidezni zapletenosti naloge je sploh ni težko dobiti lepe slike nočno nebo.
Omeniti velja, da ta članek ne bo govoril o profesionalni astronomski fotografiji, temveč o amaterski nočni fotografiji, s fotoaparatom in objektivom, ki ga ima večina amaterskih fotografov. Mnogi so videli fotografije noči zvezdnato nebo imajo običajno tri načine izvedbe:
- Fotografija zvezdnega neba z jasnimi zvezdami;
- Fotografija zvezdnatega neba s premikajočimi se zvezdami po radialni poti;
- Fotografija nočne naravne krajine na ozadju zvezdnatega neba.
Kako pripraviti
Za nočno fotografiranje brez dodatnih svetlobnih virov se uporabljajo dolge hitrosti zaklopa fotoaparata, njihovo trajanje lahko doseže nekaj minut. Če želite zajeti fotografijo dinamičnega zvezdnatega neba, potrebujete dolgo osvetlitev.
Za nočno fotografiranje lahko uporabite katerikoli fotoaparat, ki ga imate. Tehnični parametri celo poceni kamer vam omogočajo, da dobite dostojne rezultate. Zaželeno je, da ima kamera veliko matriko.
Obstajajo poceni fotoaparati Canon 5d in Nikon D700 z matriko polne velikosti. Na sekundarnem trgu jih je mogoče kupiti po zelo ugodni ceni. Poceni amaterski fotoaparati z majhno matriko ne bodo kos nočni fotografiji. Vse podrobnosti nočnega neba bodo izginile v hrupu in se spremenile v nerazločno zmešnjavo.
Za naše namene bo optimalen faktor pridelka 1,5-1,6. Sodobni digitalni fotoaparati s crop faktorjem 2 se lahko uporabljajo tudi za nočno fotografiranje. Imajo visoke vrednosti ISO in ne povzročajo veliko šuma na sliki. Ima pa kamera z večjo površino senzorja prednost.
DSLR fotoaparat je boljši brez DSLR. Optično iskalo vam bo omogočilo fotografiranje v vseh svetlobnih pogojih, medtem ko bo elektronsko iskalo otežilo kadriranje v temi.
Kakšen objektiv potrebujete?
Omogoča vam, da dobite najbolj spektakularne slike zvezdnega neba. Za ta namen nam ne bo ustrezal, razen če je naloga fotografiranje lune. Vsak amaterski fotoaparat ima na voljo kit objektiv, ki bo povsem dovolj za fotografiranje zvezdnatega neba.
Visoko razmerje zaslonke v tem primeru ni pomembno. Če pa ga imate na razpolago, bo podrobnost večja kot pri amaterski optiki. Poleg tega vam razmerje zaslonke 1,4–2,8 omogoča, da ga zmanjšate za nekaj korakov. Za fotografiranje nočnega neba je optimalna goriščna razdalja objektiva 15 mm. do 24 mm. Ko uporabljate širokokotno optiko, se morate zavedati možnih geometrijskih popačenj, ki jih lahko povzroči.
Objektivi s fiksno goriščno razdaljo bodo zagotovili boljšo ločljivost Kaj še potrebujete za nočno fotografiranje?
- Stativ, pomembno je, da je stabilen, nositi mora težo fotoaparata in zdržati močni sunki veter.
- Priporočljivo je, da imate kabel za sprostitev ali daljinski upravljalnik za kamero. To bo preprečilo tresenje fotoaparata zaradi pritiska na sprožilec. Če jih ni, priporočam uporabo funkcije predhodnega dviga ogledala.
- Če pozimi fotografirate dlje časa, boste potrebovali rezervno baterijo za fotoaparat ali power bank za polnjenje.
- Za nočno pokrajino vzemite s seboj žepno svetilko, morda pride celo prav mobilni telefon. Pomagali vam bodo osvetliti ospredje, če bo potrebno.
Kako izbrati čas in kraj
Praviloma čez noč, načrtovano je vnaprej. Morate najti prostor podnevi. To vam bo omogočilo pravilno navigacijo v temi, poznali boste dostopne poti, vnaprej boste lahko uredili sestavo okvirja in vedeli, ali boste potrebovali dodaten vir svetlobe.
Upoštevajte vremensko napoved, kakšen je smisel iti na nočno snemanje v oblačnem vremenu? Tudi svetla luna je lahko problem, zato poglejte lunin koledar in izberite noč brez meseca ali ne polna faza luna. Mogoče ni polna ali svetla luna lepa dekoracija nočno zvezdnato nebo. Da ne bi izgubljali časa, preverite, kdaj sonce zaide. Vnaprej preverite pot in čas potovanja.
Kako ustvariti kompozicijo v temi
Če nameravate narediti mojstrovino, potem ne morete brez predhodnega testnega pregleda območja.
- Naredite preizkus, ocenite višino točke obzorja, na katero želite postaviti zvezdnato nebo;
- Izberite približne meje okvirja glede na mejnike, to so lahko visoka drevesa ali grmičevje, to bo uravnotežilo;
- Če želite narediti panoramo, označite prizor v več sličicah.
- Ne pretiravajte s črto obzorja v okvirju, tudi ospredje mora biti zapolnjeno.
- Če ga želite poudariti, uporabite dodatne vire svetlobe - svetilko, svetlobo avtomobilskih žarometov ali mobilni telefon.
Ne pozabite, da lahko ospredje, ki pade v črno, uniči okvir
Kako nastaviti vaš fotoaparat
Zdaj pa se pogovorimo o tem, kako konfigurirati nastavitve fotoaparata za nočno fotografiranje. Če poskušate uporabiti samodejni način fotoaparata za fotografiranje nočnega neba, vam ne bo uspelo. Samodejni način bo poskušal izmeriti povprečno gostoto in ne boste mogli dobiti bogate črne barve. Kaj je treba narediti?
- Način upravljanja kamere popolnoma preklopite v ročni način; za to morate na gumbu za upravljanje načina kamere združiti ikono s črko "M" z oznako na ohišju kamere.
- Onemogočite samodejno ostrenje na objektivu in na njem ročno nastavite neskončno razdaljo. Pred nočnim fotografiranjem se prepričajte, da pri normalnih svetlobnih pogojih, ko poravnate oznako za neskončnost, ne izgubite ostrine.
- Nastavite začetno vrednost v ročnem načinu, opravite test pri F-5,6
- Za prve vzorce nastavite vrednost ISO na 800 in jo postopoma spreminjajte navzgor ali navzdol, odvisno od naloge:
- Nastavite hitrost zaklopa fotoaparata na 1 sekundo. Nato izberite s poskusom želeno vrednost razstava.
Primer pravilno zgrajene kompozicije pokrajine z zvezdnatim nebom Če želite dobiti fotografijo neba z jasnimi zvezdami, potem hitrost zaklopa ne sme biti predolga. Za to boste morali povečati vrednost ISO in odpreti zaslonko objektiva na največjo možno F-1,4. A – 2,8. Če potrebujete sled, ki jo bodo zvezde pustile na nebu, potem mora biti v tem primeru hitrost zaklopa čim daljša, zaslonka pa mora biti zaprta na F-8.
