Как водится у великих реформаторов, изменения в эпоху Екатерины II коснулись не только политики, экономики , науки, но и моды. Стиль Екатерины II можно считать демократичным, по сравнению с «тиранией моды» Елизаветы или насильственным насаждением западных костюмов Петром I. В отличие от модницы Елизаветы, предпочитавшей французскую пышность, платья Екатерины Великой имели выраженный русский колорит и заметную народную «изюминку».
За почти полвека радикальных нововведений Петра I и «модной тирании» Елизаветы, дворянство и бояре привыкли заказывать костюмы на французский или немецкий манер, а также привозить их непосредственно из Европы, подбирая модный фасон и цвет. Мужские и женские платья при Екатерине II в 60-е годы ХХ-го века стали отшиваться только в России и содержать традиционные русские элементы.
Вошедшая на престол российская императрица с немецкой кровью, считала необходимым воспитание в подданных национальной гордости и ощущения самодостаточности, в том числе с помощью моды, потому и вывела из опалы запрещённые ранее национальные мотивы костюма.
Платья Екатерины великой – мода на службе государства
Стиль при Екатерине II представлял собой симбиоз европейского фасона и национальных русских элементов. Придворным и боярам разрешалось носить уже привычные для них костюмы французского, немецкого или английского манера, екатерининская же мода водилась постепенно. С точки зрения Екатерины II, платье служило одной из форм национального самоосознания. Подтверждением тому служит наказ императрицы боярам носить одинаковый наряд, дабы продемонстрировать «единство стоящей над нацией элиты», жёнам же полагалось шить платья под стать мужьям, соответствующие их должности и положению.
Жак Вуаль. Портрет бригадира В.А.Зубова, 1791
Сравнив платья Екатерины Великой по фото картин с нарядами её предшественницы, не сложно сделать вывод о стремлении императрицы к упрощению гардероба, избавлению от чрезмерной помпезности, к коей была склонна Елизавета. К основным деталям стиля Екатерины II можно отнести короткий шлейф платья и длинные свисающие рукава. Однако упростить платья дворян было не так просто, тогда государыня издала указ, в соответствии с которым «ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна была превышать 9 см». В последствие платья Екатерины II в Европе получили название «офранцуженный сарафан», а в России сформировали модную основу на много лет вперёд.
Табакерка – главный модный аксессуар во времена Екатерины II
Придворный стиль Екатерины II подразумевал наличие множества аксессуаров: некоторые закреплялись в причёсках, иные цеплялись к корсажу или поясу, но главной диковинкой была табакерка. Признаться, сей предмет имел несколько предназначений, некоторые из которых не совсем понятны современным людям. Все приёмы и балы подразумевали танцы «до упаду», которые занимали изрядную часть времени всего мероприятия. Завезённая в начале века ароматная туалетная вода более не справлялась со своей функцией, учитывая, что придворные танцы проходили в помещениях с наглухо закрытыми окнами. Потому табакерка, в коей отнюдь не всегда хранили порошок из табачных листьев, стала настоящим «спасением». Этот элемент платья времён Екатерины II иногда стоил дороже всего остального наряда и служил для привлечения внимания окружающих.
Считалось, что нюхательный табак «разгоняет кровь» и препятствует распространению хворей, потому довольно быстро получил распространение при дворе. Табакерка представляла собой небольшую коробочку, которая удобно помещалась в руке, хранили диковинную вещицу при себе. Модный аксессуар служил и для определения статуса владельца – по материалу с искусности изготовления табакерки можно было судить о достатке её обладателя. Табачную коробочку делали из серебра, золота, украшали драгоценными камнями и филигранью, особой ценностью считались табакерки с миниатюрой императрицы. Подобные экземпляры демонстрировались с особым удовольствием: владелец табакерки неспешно доставал её, подолгу вертел в руках, показывая всем желающим украшение и гравировку внутри, и только потом брал щепотку табака.
Необходимо отметить, что придворная мода и платья Екатерины Великой никоим образом не отразились на одежде простого люда: крестьяне, как и прежде, носили сарафаны, шушуны и распашные кофты.
Мужская мода
Мужские наряды, в отличие от женских платьев времён Екатерины Великой, претерпели незначительные изменения – стали изящнее и легче. Простота фасона, тем временем, с лихвой компенсировалась блеском драгоценностей. Тут «приложили руку» фавориты императрицы, склонные к расточительству и помпезной демонстрации украшений и орденов. Русский посол во Франции Куракин носил прозвище «бриллиантовый князь» в европейском обществе, прозван так был за блеск драгоценностей на платье.
К.Л.Христинек. Портрет Алексея Григорьевича Бобринского ребенком, 1769
В екатерининскую эпоху мужчины по-прежнему носили кафтаны (несколько суженного силуэта с воротником-стойкой и скошенными полами) и камзолы. К основным элементам гардероба придворного также относилась рубаха с оборками на груди, сшитая из льняной ткани или батиста, имеющая прямой разрез, жемчужные или золотые пуговицы с инкрустацией. Поверх рубахи полагался камзол, схожий по крою с кафтаном. Кюлоты (штаны) или панталоны шили из той же ткани, что и кафтан, по обыкновению, парча, шёлк или бархат. Иногда кафтан имел меховой подбой или украшался золотым шитьём, и всегда застёгивался на 2 пуговицы.
Для примера парадного мужского платья дворянина эпохи Екатерины Великой, можно рассмотреть фото портрета первого директора Академии Художеств Александра Филипповича Кокоринова. Парадный наряд был заказан по случаю вступления Кокоринова в должность и стоил годового жалования архитектора. Атласный камзол с золотым шитьём проглядывает под богатым гродетуровым кафтаном длиной до колена с соболиным подбоем.
Д.Г.Левицкий. Портрет Александра Филипповича Кокоринова, 1769
К концу века парадный мужской костюм, в угоду тогдашней французской моде, сменился фраком. Первоначально фрак имел полы разной длины, так как изначально предназначался для верховой езды. Однако в дальнейшем наряд был демилитаризован и стал предметом гардероба для торжеств и балов, потому отшивали его из бархата, шёлка или сукна, преимущественно чёрного, голубого, зелёного или фиолетового цвета.
Обувной стиль Екатерины II почти не изменился. Колодка башмака имела абсолютно прямую форму, без дифференциации для правой и левой ноги, потому разнашивать обувь приходилось самостоятельно. Толстая подошва башмака и высокий каблук затрудняли передвижение, для исправления походки многие мужчины при дворе брали уроки танцев и правильной ходьбы у иностранных преподавателей. Остальные прибегали к помощи декоративной тросточки.
Мужские платья времён Екатерины Великой пополнились и модной одеждой для дома. Заведённая Петром I мода на шлафроки (вариация домашнего халата) при императрице получила широкое распространение. Прокофий Демидов – один из самых знатных и богатых промышленников Урала, подтверждая свою славу чудака, заказал портрет в «неглиже», как говорили при российском дворе на французский манер, проще говоря – в домашнем костюме. На Демидове шлафрок сочно-терракотового цвета, жилетка и мягкие домашние туфли. «Гвоздём» образа стал зелёный ночной колпак.
Д.Г.Левицкий. Портрет Прокофия Акинфиевича Демидова, 1773
Женская мода
Отличительной особенностью женского платья времён Екатерины Великой было кружево. Если в доекатерининскую эпоху кружево завозили из Франции, то при Великой императрице особым спросом пользовалось кружево русское, монастырское. Искусная работа монастырских кружевниц по достоинству оценивалась русской знатью. Стиль Екатерины II подразумевал использование так называемого «блондового» кружева – тончайшей ажурной паутинки светлых тонов. Наибольшую популярность имели кружева золотого, серебряного и белого цветов; нередко кружево украшали стеклярусом или белым шёлком.
Оценить красоту женского платья эпохи Екатерины Великой можно по фото картины Д.Г.Левицкого. Молодая дама на портрете — воспитанница Смольного института Глафира Алымова. Государыня выказывала девушке особое покровительство.
Д.Г.Левицкий. Портрет Глафиры Ивановны Алымовой, 1776
К концу века при дворе считались модными ткани светлых, мягких расцветок, преимущественно без орнаментов и узоров – однотонные. К наиболее востребованным оттенкам можно отнести: розовый, лимонный, голубой, салатный, перламутровый и серый, коричневый. Если дамы и выбирали ткани с орнаментами, то отдавали предпочтение флористическим мотивам. Цветочные узоры выполнялись максимально натуралистично, по всей ширине ткани, иногда перемежаясь полосами, лентами или кружевами. Модные платья эпохи Екатерины Великой зачастую выполнялись из ткани с изображением сирени, полевых цветов, жасмина, цветущей вишни или яблони.
На картине К.Л.Христинека изображена супруга адмирала Самуила Грейга – Сара Александровна. На женщине типичное платье екатерининской эпохи – плотно затянутый корсет-корсаж с выраженной линией декольте, богатое кружево и нарядный серебряный травчатый штоф.
К.Л.Христинек. Портрет Сары Александровны Грейг, 1770-е
В.Л.Боровиковский. Портрет великой княжны Елены Павловны, 1796
Женские платья времён Екатерины II характеризовались пышной торжественностью. Следует отметить, что в пошиве наряды были довольно трудоёмки, требовали немалых усилий и значительного расхода материала. На иные туалеты уходило до сорока метров ткани – множество бантов, лент и прочих декоративных элементов затрачивало массу материи, добавлял хлопот и шлейф, который крепили к и без того пышным платьям. Также увеличивал объём турнюр – подушка, размещённая под юбкой ниже поясницы. Возвращая моду на допетровские народные костюмы, императрица ввела в моду многослойность: сложная драпировка рукавов, сквозная застёжка впереди, на манер крестьянского сарафана.
К концу века китовый ус, из которого изготавливали каркас юбки сменился фижмой из проволоки, что позволяло дамам сжимать пышную юбку, минуя узкие дверные проёмы. Длина платья имела значение – чтоб считаться приличным и модным, наряд должен был доходить до пола, скрывая щиколотки.
Пышный стиль Екатерины II коснулся и причёсок – в моду вошли сложные укладки с использованием шиньонов и различных декоративных элементов: перьев, цветов, лент и пр. Чаще всего волосы гладко зачёсывали, демонстрируя лоб, сзади же разделяли на локоны, завивая концы. Нередко дополняли причёски головным убором в форме кокошника с вуалью. Примечательно, что данный атрибут сохранился вплоть до начала XIX века и традиционно использовался в качестве коронационного облачения императриц.
Безымянный художник по оригиналу Стефано Торелли. Екатерина II в русском платье, вторая половина XVIII века
Гардероб императрицы
Парадные платья Екатерины Великой отличались многообразием. Руководствуясь идеей придания наряду национального колорита, императрица отдавала предпочтение русскому стилю с самого начала своего царствования.
Екатерина I
Шелк, тафта, золотные нити; ткачество, шитье, аппликация
Платье было передано в Оружейную палату 23 мая 1724 г. «из комнат ее императорского величества через камердинера Козьму Спиридонова» в составе коронационного облачения императрицы Екатерины I. В комплект входили также «башмачки» из серебряной парчи, белые лайковые перчатки, чулки и подвязки пунцового цвета, вышитые серебром. Коронационное платье Екатерины I выполнено из малинового шелка репсовой выработки и украшено роскошной вышивкой. На купоне юбки шитые серебром фонтаны каскады чередуются с букетами, оплетенными кружевами, а в клеймах, образованных цветочными гирляндами, помещены аппликативные вышитые короны. Как отметил присутствовавший на коронации Ф.В. Берхгольц, платье Екатерины Алексеевны было сшито «по испанской моде». Судя по всему, подобное стилистическое решение коронационного костюма первой российской императрицы было заимствовано у западноевропейских монархов. Некоторые из них даже в XIX в. использовали в качестве коронационных костюмы в старинном испанском стиле.
Анна Иоанновна
Парча, шелк, кружево золотное; шитье.
Анна Иоанновна, вдовствующая герцогиня Курляндская и родная племянница Петра I, вступила на российский престол в 1730 году, после смерти Петра II. Ее коронационное платье было сшито из «новомодной» розовой узорной парчи, привезенной из Лиона - ведущего шелкоткацкого центра Франции. Цвет сохранился только в складках платья. Платье имеет плотно облегающий фигуру лиф, что было характерно для женского костюма на протяжении всего XVIII века, глубокое декольте, очень маленький короткий рукав, широкую юбку в форме колокола. Чтобы создать такой «колокол» в нижнюю юбку вшивали обручи из китового уса: юбка такой формы была в моде до 60-х годов XVIII века и носила название юбки на панье. Подол платья украшает роскошная кружевная сетка, сплетенная из золотных нитей. Особенно интересен шлейф, выполненный на подкладке из позолоченной парчи с муаровыми разводами. С помощью особой системы серебряных шнуров и кистей его можно было поднимать и драпировать. Есть основания полагать, что платье было сшито в России под руководством придворного портного, прибывшего из Курляндии вместе с Анной Иоанновной.
Елизавета Петровна
Серебряный глазет, шелк, золотный позумент, ткачество, шитье
Екатерина II
Парча, шелк, нить шелковая; шитье, аппликация, вышивка.
Коронационное платье императрицы Екатерины II было сшито в России в 1762 году. Оно выполнено из серебряной парчи в стиле рококо и состоит из корсажа, юбки с окружностью более пяти метров и шлейфа длинной 3 с половиной метра. Декольте и рукава украшены тонким льняным «брабантским» кружевом. Это единственное коронационное платье, основным украшением которого стало изображение герба Российской империи.
Мария Федоровна
Само платье Марии Федоровны не сохранилось, есть только корсаж со вставками коронационного платья. Зато сохранились ее туфельки.
Елизавета Алексеевна
Платье выполнено из серебряного глазета, вышито серебряными нитями и блестками. Декольте и рукава обшиты кружевом, верхняя распашная часть платья напоминает жилет, складки на талии расходятся к подолу и образуют небольшой шлейф фигурной формы. К плечевым швам распашной части платья пришиты двухслойные фигурные ленты (рудиментарные откидные рукава), которые, перекрещиваясь сзади, охватывают талию с боков и спереди завязываются как кушак.
Александра Федоровна
Парча, шелк, тафта, кружево, шелковые ленты, серебряные нити; ткачество, вышивка.
Императрица Александра Федоровна присутствовала на коронации в платье из серебряной парчи, украшенном высокорельефной вышивкой серебряными нитями. Нижняя его часть представляет собой платье с укороченным лифом и расклешенной юбкой, сшитое в точном соответствии с европейской модой середины 1820-х гг. Короткие рукава с буфами, имитирующие разрезанные на полоски двухслойные рукава XVI столетия, свидетельствуют о романтической ностальгии, характерной для европейского костюма первой половины XIX в. Передняя часть лифа украшена драпировкой с перехватом, под ним пришит крючок, служивший для крепления креста ордена Святого Андрея Первозванного, в результате чего бриллиантовая цепь, на которой был подвешен крест, образовывала две провисающие гирлянды. Верхняя распашная часть коронационного платья представляет собой род жилета со шлейфом, края которого, как и подол нижнего платья, обшиты рулом. Рукава-ленты, вшитые под углом в плечевые швы, свидетельствуют о том, что это «русское» придворное платье в его новой модификации. Декольте обшито блондами, а к плечам пришиты петли из белой тафты, предназначавшиеся, вероятнее всего, для крепления коронационной мантии.
Мария Александровна
Глазет, серебряные нити, вышивка
Мария Федоровна
Парча — Москва, фирма «А. и В. Сапожниковы»; крой, шитье — Санкт-Петербург, фирма «Izambard Chancean»; вышивка — Санкт-Петербург, золотошвейный магазин «А. Ломан».
Парча, шелк, шелковые ленты, газ, серебряная нить; ткачество, шитье.
С начала XIX в. коронационные платья российских императриц шили исключительно в национальном «русском» стиле. Подобного рода платья, введенные в 1834 г. при российском императорском дворе в качестве обязательной парадной униформы, называли «шлейфами», или «сарафанами», а напоминали они, как писал один из современников, «офранцуженный сарафан». Образцом коронационного «сарафана» является платье императрицы Марии Федоровны — супруги императора Александра III. Серебряная парча для платья императрицы была заказана в Москве в фирме Сапожниковых — одной из ведущих текстильных фирм России второй половины XIX — начала XX в. Это платье было сшито в модном доме «Izambard Chancean», а роскошная орнаментальная вышивка серебром, покрывающая почти всю поверхность, выполнена в золотошвейной мастерской «А. Ломан». После коронации в Оружейную палату вместе с платьем императрицы были переданы белые шелковые ажурные чулки с вышитыми инициалами Марии Федоровны, белые лайковые перчатки и туфли из серебряного глазета на фигурном каблуке, украшенные на подъеме кружевным бантом, на которых сохранилось клеймо фирмы: «Алексей Егоров. Москва».
Александра Федоровна
Коронационное платье последней российской императрицы Александры Федоровны, было изготовлено фирмой «Мадам Ольга. Платья, мантильи и придворные шлейфы», владелица которой Ольга Николаевна Бульбенкова была официальным поставщиком двора. Рисунок для вышивки заказывали нескольким московским художникам, в том числе и Михаилу Врубелю, однако императрица выбрала анонимный эскиз, автором которого в действительности являлась её фрейлина. Работа над вышивкой платья серебром и жемчугом продолжалась около года и была признана шедевром рукоделия.
Белла Адцеева, РИА Новости.
Реформы в области одежды, которые начал в России царь Петр I, продолжила императрица Елизавета Петровна: ее царствование запомнилось пышными балами и так называемой “тиранией моды”. А вот Екатерина II, пришедшая на смену требовательной Елизавете, позволила боярам руководствоваться собственным вкусом и вернула моду на русский стиль.
Модный диктат Елизаветы Петровны
Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, превратила моду и западные манеры практически в диктатуру, ничуть не уступая в этом своему отцу, который собственноручно срезал бороды боярам. Но, если в петровское время предпочтение отдавалось немецким костюмам, то Елизавета Петровна своими указами окончательно ввела моду на французское платье и барочный стиль. Именно в нем были обставлены торжественные встречи и балы времен ее правления. При Елизавете среди дворянок стало обязательным переодеваться несколько раз в день. Разные платья предназначались для завтрака и утреннего приема гостей, дневного времени и вечернего выхода в свет.
Сама императрица была ревностной модницей и неизменно первой встречала торговцев с французских кораблей, прибывающих в Петербургский порт. Русский дипломат в Париже из-за постоянных трат на чулки, ткани, обувь и наряды для императрицы был на грани разорения. Вместе с платьями и украшениями в Россию на кораблях приезжали “модные куклы” пандоры. Пандоры стали европейским вариантом уличных чучел, которые выставлялись в городе еще при Петре I в качестве образца идеального внешнего вида подданных. Пандоры предварили появление модных журналов, пришедших в Россию ближе к концу XVIII века.
Говоря о моде эпохи Елизаветы Петровны, более уместно описывать не фасоны, а личные пристрастия императрицы: несоответствие костюма ее вкусу и неподобающий внешний вид кого-то из окружения могли обернуться настоящей расправой. О пышности и вычурности нарядов императрицы можно судить по ее портретам, написанным живописцами XVIII века.
Устраивая прием в загородном дворце, Елизавета Петровна требовала от гостей не только торжественности во внешнем виде, но и совпадения нарядов по цветовой гамме с интерьерами дворца и сада. "В Большом Петергофском дворце при Елизавете на торжественных выходах и балах дамы и кавалеры должны были надевать особые «петергофские платья", гармонирующие с наружной окраской дворца и зеленым и белым цветами сада с фонтанами, - пишет академик Дмитрий Лихачев. - Дворец в соответствии с темной зеленью сада и белизной фонтанных струй также красился при Елизавете в зеленый и белый цвета".
Однако этим изобретательность "модной" императрицы не ограничивалась. В 1744 году она ввела новую форму развлечений: теперь на придворных маскарадах мужчинам предписано было появляться в женских нарядах, а женщинам - в мужских. Нововведение, нетрудно догадаться, вызвало недовольство среди бояр, однако ослушаться Елизавету Петровну никто не смел. Такие светские мероприятия назывались "превращенными куртагами". О них в своих записках вспоминала Екатерина Великая: "…мужчины в огромных юбках на китовых усах, одетые и причесанные точно так, как одевались дамы на куртагах; а дамы в мужских придворных костюмах. Такие метаморфозы вовсе не нравились мужчинам, большая часть их являлась на маскарад в самом дурном расположении духа, потому что они не могли не чувствовать, как они безобразны в дамском наряде. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками; кто был постарше, того безобразили толстые короткие ноги; и из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она была чудно хороша в мужском наряде". Екатерина II, вступившая на престол после смерти Елизаветы Петровны, отмечала также, что с помощью "правильного" наряда можно было легко заслужить милость Елизаветы, чем сама будущая правительница успешно пользовалась.
"Офранцуженный сарафан" Екатерины Великой
Русское дворянство за полвека окончательно привыкло к европейским фасонам и к тому, что вся одежда либо привозилась из Европы, либо шилась под заказ на манер французского или немецкого платья. Но в шестидесятые годы восемнадцатого века традиционно русские элементы костюма вдруг не только выходят из-под запрета, но и становятся модными. Интересно, что это произошло с восшествием на престол Екатерины II, не имевшей ни капли русской крови: новая императрица считала, что необходимо воспитывать в российских подданных национальную гордость и ощущение самодостаточности.
Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. "Государыня была в русском наряде - светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами", - писал англичанин, побывавший при русском дворе.
Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли "офранцуженным сарафаном". Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации "единства стоящей над нацией элиты", а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.
Фижма, табакерка и "фрегат" на голове
Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани - чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.
Ближе к концу века кафтан заменил фрак - новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.
Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.
Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру. Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.
В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание. "Дамам - кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам - кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие", - наказывала императрица . С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.
Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей - табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение.
Туалетная вода, появившаяся в России в начале века, не спасала во время многочисленных балов с танцами до упаду в помещениях без окон, а нюхательный табак, в составе которого могло и вовсе не быть табачных листьев, обладал более сильным запахом. Считалось, что табак "разгоняет кровь" и препятствует болезням, поэтому модный аксессуар быстро распространился в дворянской среде, причем, иногда был самой дорогой вещью в наряде. Табакерки делали из золота и украшали драгоценными камнями, по их дороговизне можно было судить о богатстве и статусе обладателя, особо ценились табакерки с изображением императрицы. Такой дорогой предмет требовал особого обращения: табакерки доставали неспешно, затем долго держали в руках, открывали, демонстрируя гравировку на внутренней стороне, и только после брали щепотку табака.
Сложные наряды теперь сковывали движения, а обувь на каблуке не позволяла мужчинам удерживать равновесие без тросточки - еще один необходимый аксессуар. Специально для того, чтобы научить придворных бояр грациозной походке, из-за границы приглашали учителей танцев. В это время развлечениям и придворным торжествам придавалось такое значение, что мастерство танцевавших на балах приблизилось к выверенным движениям профессиональных танцоров. Присутствовавшие на балах иностранные гости были поражены пышностью и грациозностью движений танцоров. Так, часто во время одного танца каждая кадриль была одета в определенный цвет, что делало действо еще более впечатляющим.
Отдельного упоминания заслуживают дамские прически при Елизавете Петровне. Больше всего императрице нравились взбитые вверх, гладко зачесанные волосы - такую прическу носила сама Елизавета, запрещая похожую укладку придворным дамам. Объемную прическу императрица украшала миниатюрной бриллиантовой короной. В это же время в моду вошли огромные парики, которые обильно посыпали пудрой или мукой. Однако самой экстравагантной прической второй половины века стал "фрегат" - на шиньон крепились декоративные корабли, зачастую превышавшие по размеру саму прическу. Также с помощью укладок дамы воспроизводили пейзажи, ветряные мельницы и эпизоды охоты.
© Фото "Неизвестная в розовом платье". Художник Рокотов Ф.С. 1770-е гг.
Аристократической считалась "фарфоровая" кожа, естественный цвет лица и, тем более, смуглость, были признаками низкого или крестьянского происхождения. Белила обильно накладывали на лицо и женщины, и мужчины, кроме того, дворяне пудрили парики. Некоторые модники для этого заходили в комнату, где слуга предварительно распылил пудру, и лакеи с помощью опахал "навевали" пудру на парик. После такой процедуры оставалось сменить запудренную одежду и отправиться на бал.
Роскошные платья середины столетия с воцарением Екатерины II сменили строгие английские наряды без излишних оборок и кружев. На платье вновь стали надевать распашную робу, увешанную декоративными цепочками и лентами.
Модные нововведения второй половины XVIII века никак не отразились на одежде крестьян, которые продолжали носить косоворотки, рубахи, порты и кафтаны. По-прежнему распространены были русские сарафаны, шушуны и распашные кофты.
Элементы европейской моды проникли в крестьянскую среду лишь в начале XIX века, когда на смену сарафанам и рубахам пришел более практичный немецкий платье-костюм.
В декабре в фондохранилище Эрмитажа на «Старой Деревне» впервые открылась галерея костюма. В ней представлена часть масштабной коллекции музея из более 24 000 экспонатов.
В новом здании хранилища, которое пока еще строится, планируют открыть посвященный костюмам музей. В нем разместится постоянная экспозиция и временные выставки, там же будут хранить и изучать раритетную одежду и даже проводить показы.
Как в XX веке распродавали исторические костюмы, почему из тысяч платьев Елизаветы Петровны и Екатерины I ничего не сохранилось и зачем Эрмитаж пополняет коллекцию современными западными платьями от-кутюр и работами петербургских дизайнеров? Хранительница коллекции костюма Эрмитажа Нина Тарасова рассказала «Бумаге» , как в музее изучают наряды прошлых веков и для чего собирают образцы современной одежды.
Нина Тарасова
Заведующая сектором прикладного искусства отдела
истории русской культуры Эрмитажа
В Эрмитаже колоссальная текстильная коллекция - тканей, вышивки, гобеленов, кружева. Разброс ее тоже очень значительный - от античных образцов до современных. Так исторически сложилось, что абсолютное большинство костюмов хранится в отделе истории русской культуры. Невзирая на то, что мы специализируемся на русской культуре, у нас есть и костюмы западных мастеров или вещи, сделанные из западных и восточных тканей.
После Октябрьской революции всё текстильное убранство и костюмы из национализированных особняков петербургской знати, Зимнего дворца и других императорских резиденций поступают в историко-бытовой отдел при государственном Русском музее. Они частично выставлялись на каких-то экспозициях об ужасах царского быта, [чтобы продемонстрировать], как всё это было безвкусно и по-мещански, сколько на это тратилось денег.
Туфли дамские. 1770–1780-е годы. Фото: Государственный Эрмитаж
Текстильные коллекции перемещаются из одного музея в другой. Вначале они находятся в Русском музее, а это значит - в разных дворцах: особняке Румянцевых, дворцах Бобринских, Шереметевых. Потом передаются в Музей Революции, то есть документально оказываются в Зимнем дворце. Неизвестно, переезжали ли они на самом деле - скорее всего, некоторые ящики даже не перемещали, а передавали только по документам. После Музея Революции в 1937 году коллекции попадают в Музей этнографии народов СССР. Эта практика признается неправильной, потому что там вещи негде хранить и выставлять, условий для размещения просто нет. Поэтому в 1941 году, когда организовали отдел истории русской культуры в Эрмитаже, решением правительства их передают сюда.
Но идет война, блокада - и часть вещей эвакуируют на Урал. Настоящая работа с ними начинается только после реэвакуации [коллекций] из Свердловска в 1946 году.
Как императорские костюмы распродавали в 1920-е годы и передавали из Эрмитажа в другие музеи
Было время, когда текстиль не считали произведением декоративно-прикладного искусства. Так было достаточно долго, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Хотя в таких странах, как Италия или Франция, традиция обращения с текстилем немного иная: они довольно быстро поняли, что это произведение искусства, начали собирать, хранить и преумножать коллекции. У нас же долгое время отношение к этому было как к какому-то второстепенному материалу.
Во второй половине 1920-х годов шли распродажи тех вещей, которые казались лишними и ненужными. У Комендантского подъезда Зимнего дворца были организованы смотровые комнаты, где выставлялись дворцовые ковры, шпалеры, медвежьи и волчьи шкуры, а также, судя по документам, и костюмы последней императрицы. Всё это продавалось за копейки, но такие распродажи очень быстро закончились.
Потом, когда начинаются передачи в разные музеи, тоже происходят утраты. Например, я смотрела документы, где сказано, что образцы тканей, в том числе византийских VI века, передаются в музей «Ткач» в Орехово-Зуево (сейчас Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей - прим. «Бумаги» ). Через некоторое время там произошел пожар, и сгорело всё, что было передано.
Другие потери были в 1950-х и 1970-х годах, когда Эрмитаж, по решению тогдашнего министерства культуры, должен был делиться своими коллекциями с другими музеями. Например, в Музей Азова (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник - прим. «Бумаги» ) передают костюмы камергеров - придворных кавалеров - с роскошным золотым шитьем, костюмы казаков, придворных арапов. Зачем они в краеведческом музее? Какое отношение эти придворные кавалеры имели к региональному музею? Никакого. Тем не менее вещи были переданы и уже ничего не вернуть. (Костюмы передавали в том числе и в музеи Иркутска и Омска - прим. «Бумаги» ).
В 1953 году восемь предметов из гардероба Петра I - из величайшей текстильной коллекции - были переданы в музей Полтавской битвы в город Полтава. Но если в Советском Союзе всё вроде как было в одних руках, то теперь это другое государство. И, к сожалению, насколько знаю, хранятся вещи неподобающим образом. Костюмы были опубликованы 8–10 лет назад в альбоме на украинском и английском языках. Как они когда-то поступили - несчастные, поеденные молью, деформированные, - так и были сфотографированы.
Какие костюмы Петра I сохранились в Эрмитаже и куда делись тысячи платьев российских императриц
Не стоит думать, что коллекция костюмов императорской фамилии огромна. Из гардероба Петра I в ней примерно 280 предметов. Это лучшая коллекция мужского платья первой четверти XVIII века, в которой есть всё: от парадных костюмов до нижнего белья, от рабочих курток до маскарадных плащей. Даже такая национальная реликвия, как костюм Петра, сшитый по форме офицера лейб-гвардии Преображенского полка, в котором он был во время Полтавской баталии в 1709 году.
Если говорить о гардеробах, например, Екатерины I, Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны, их нет. Есть только образцы коронационных костюмов, которые традиционно хранятся в Оружейной палате Московского Кремля. Так было издавна: все вещи после коронации - от чулок, панталон и подвязок до мантии - попадали туда.
Почему нет этих тысяч платьев Елизаветы Петровны, о которых говорят мемуаристы? Материалы дороги, платья стоят сумасшедших денег, а императрица по своему статусу не может надеть платье несколько раз. Она его один раз надела - потом платье нужно куда-то деть. Хорошо, если есть место в казенной кладовой. А если там всё переполнено или платье императрице, допустим, не нравится? Надо расставаться.
Поскольку платья из драгоценных материалов, их можно было подарить в церковь, где наряды распарывали и перешивали, делая из них облачение для священника или диакона. В XVIII веке тканей с церковной символикой не производилось, поэтому можно увидеть облачение священников этого времени из парчи в цветочек или даже, например, из китайских тканей с драконами. Всё дорогое, из чего можно было сшить достойное облачение для священнослужителя, использовалось. Так, большая часть этих нарядов в церкви и ушла. Например, в коллекции Эрмитажа есть облачение, сшитое из подвенечного платья Александры Федоровны - жены Николая I.
Платье придворное парадное великой княгини Александры Федоровны.1894 год
От Екатерины II у нас осталась только приличная коллекция мундирных платьев - нарядов, которые императрица надевала в дни полковых праздников, приветствуя офицеров того или иного гвардейского или армейского полка. Они выглядели достаточно интересно и, на первый взгляд, странно.
Во-первых, в платьях обязательно присутствуют полковые цвета. Если это Семеновский полк - зеленый цвет с золотым галуном. Если конная гвардия - сочетание ярко-синего с ярко-красным. Во флотских мундирах превалировал белый цвет. Во-вторых, это были платья с мужским покроем для дамы - например, на них были декоративные клапаны, которые есть на кафтане офицера. Пуговицы тоже должны были соответствовать пуговицам мундиров тех полков, которые приветствовала Екатерина.
Это интересная коллекция, хотя тоже не очень полная: когда ее делили между разными музеями Петербурга и дворцами пригородов, то от одного костюма кому-то досталась юбка, кому-то - верхняя блуза, кому-то - нижнее платье, а кому-то - верхнее. Так что некоторые комплекты просто не собираются.
Из каких тканей шили костюмы и чем они уникальны
Есть, на первый взгляд, ничем не примечательные бархаты, но когда понимаешь, каким образом они обработаны и сколько стоили, - это уму непостижимо. Очень ценилась также парча. Были ткани сложного производства, которые могли себе позволить очень немногие высокопоставленные петербуржцы - такого уровня, как Юсуповы. Есть платье - в царской коллекции такого не сохранилось - из дворца Юсуповых работы Чарльза Фредерика Ворта (французского модельера, основателя дома моды House of Worth - прим. «Бумаги» ). Для него даже ткань выполнялась на заказ. То есть Юсуповы платили за то, чтобы только для них делали этот кусок ткани, который бы нигде не повторялся.
Каждая вещь [эрмитажной коллекции] по-своему уникальна. Даже в силу своей истории: не знаю, в какой стране можно найти такие вещи, которые прошли через то, что пережили наши костюмы. Если только королевские костюмы, чудом уцелевшие в Великую французскую революцию.
Почему в коллекции почти нет одежды XX века и как петербургские дизайнеры жертвуют современные костюмы
Совсем недавно мы начали проект современного костюма. Так случилось, что долгое время коллекцию не пополняли и ограничивали ее 1914 годом. Это было совершенно неправильно. В результате, когда мы спохватились и поняли, что это надо собирать, XX век ушел весь, мы его потеряли. В 1920-е или 1930-е годы еще можно было что-то найти, но потом была война, блокада, тяжелые послевоенные годы - вряд ли у людей что-то сохранилось.
Тем не менее мы рискнули продолжить, и какие-то отдельные вещи сейчас к нам поступают. Во-первых, это дары авторов, во-вторых, граждан России и зарубежных государств, а в-третьих, работа экспертно-закупочной комиссии, то есть то, что мы приобретаем. Но, конечно, покупаем не современные костюмы, а исторические (современные костюмы в Эрмитаж в основном передают в дар - прим. «Бумаги» ).
Например, совсем недавно, перед Новым годом, графиня Шади-Брешар подарила нам французское платье чарльстон в стиле ар-деко 1925 года, чего у нас практически не было. Одно из платьев передала в дар сотрудница Музея театрального и музыкального искусства Галина Погодина - из простого хлопка со скромной вышивкой, очень трогательное и милое, 1937 года. Носила его какая-то девушка, надевая к нему беретик и туфельки без каблука с перемычкой.
Есть несколько вещей 1950–60 годов, которые нам подарили петербуржцы. Например, замечательное подиумное платье от Dior 1957 года - подарок петербургского коллекционера Павла Абрамова. Хотя XX век [зарубежной моды] Эрмитаж потерял: все лучшие образцы Chanel, Madeleine Vionnet, Yves Saint Laurent, Givenchy, Balenciaga уже давным давно осели либо в других музеях, либо в частных коллекциях.
Очень рада, что на наш призыв помочь с пополнением коллекции современными вещами откликнулись петербургские модельеры. Мы получили прекрасные дары. Нам удалось даже закрыть такую лакуну, как работы Ленинградского дома моделей одежды. Его бывшая сотрудница Анастасия Морозова преподнесла нам в дар 24 предмета - это платья переломного, тяжелого времени середины 1980-х годов. Это очень интересно и здорово сделано. Знаю, что еще живы многие художники Ленинградского дома моделей одежды, который, кстати, был открыт в годы войны. До победы оставался почти год, но люди верили, что она наступит и хотели быть красиво одетыми. Но пока [владельцы костюмов] неохотно идут на контакт и не хотят расставаться со своими раритетами.
Сейчас [из современных петербургских модельеров] у нас есть Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин, Александр Арнгольдт, Владимир Бухиник, Лариса Погорецкая, Светлана Воробьева. Коллекция пополнилась также благодаря дару Елены Макаровой - дочери Елены Образцовой, нашей великой оперной певицы. Она подарила 34 предмета, в том числе пять пар обуви очень хороших марок - Louboutin, Zegna. Есть у нас работы Вячеслава Зайцева: 61 предмет он подарил Эрмитажу после выставки в 2016 году.
Как в Эрмитаже отбирают модные костюмы для коллекции и почему важно изучать повседневные вещи
Конечно, критерий должен быть один - это высокий уровень исполнения. Предпочтительнее вещи от-кутюр или прет-а-порте де люкс. Но и вещи не люксовые могут быть интересны: и с точки зрения своей истории, и с точки зрения конструкции. Музей костюма призван не только показывать и хранить, но и работать со студентами, конструкторами, будущими дизайнерами. Поэтому, конечно, нужно собирать и другого рода вещи.
Я убеждена, что не надо бояться скатиться в какой-то бытовизм. Костюмы уходят - уходит целая эпоха. И мы так полностью потеряем представление о том, как одевались жители Советского Союза и Ленинграда. Мы будем видеть это только на экранах телевизора, в хронике, книжках и на старых фотографиях.
Платье придворное парадное фрейлины императорского двора. Конец XIX - начало XX веков
Поэтому надо собирать и бытовые вещи, которые отражают нашу историю - трагическую и одновременно героическую. Очень хочу, чтобы в коллекции была какая-то вещь, связанная с годами после революции или военным временем.
Уходят сумочки, уходит обувь - это то, чего всегда будет не хватать. В нашей коллекции обуви совсем мало. Мало мужских костюмов. Они считаются достаточно консервативными по своему крою и по комплектности, поэтому их единицы. Так происходит во всех музеях.
В нашей коллекции есть, например, пальто из характерного для начала 60-х годов материала - ратина. Воротник в виде шальки, несколько пуговиц спереди, к пальто - меховая шапка пирожком и бурки - ботинки с войлочными голенищами. И перед вами сразу образ Никиты Сергеевича Хрущева и Михаила Андреевича Суслова.
Что будет в музее костюма Эрмитажа и как костюмы защищают от света, пыли и моли
Аналогов музея - в том формате, который предложил Эрмитаж, - нет не только в России, но и в мире. Первое, что сделал Эрмитаж, - открыл галерею костюма (галерею открыли в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» в декабре 2017 года; в ней представлено около 140 манекенов - прим. «Бумаги» ). После того как у нас на сайте опубликовали информацию о галерее, я получила много писем с поздравлениями и словами о том, что это, пожалуй, лучший на сегодняшний день способ экспонирования и хранения костюмов. Потому что здесь совмещены сразу две функции: хранение и экспозиция.
Теперь надо дождаться, когда будет достроена третья очередь «Старой Деревни» (площадь помещений составит более 3 тыс. кв. м - прим. «Бумаги» ). Не знаю, как всё назовут: музей костюма или центр изучения костюма, а может быть, просто отдел костюма, потому что всё равно он относится к Эрмитажу. Там будут большие площади для хранения и открытой экспозиции, выставочные помещения для временных проектов, зал с трансформирующимися стенами и оборудованием. И Михаил Борисович [Пиотровский] сказал, что разрешит нам в третьей очереди даже делать модные показы.
Костюм мундирный императрицы Екатерины II по форме лейб-гвардии Семеновского полка. 1770–1780-е годы (верхнее платье), 1779 год (нижнее платье)
Конечно, нужно, чтобы коллекции были доступны публике, чтобы о них знали, их видели. Но костюм - вещь хрупкая. Необходимы определенный световой режим, температура, влажность. Один из главных врагов костюма - пыль. Поэтому витрина должна герметично закрываться. Свет - второй враг тканей. Но сейчас музейное оборудование позволяет выбрать освещение, которое вообще не имеет ультрафиолета.
Летом и весной также опасно выставлять костюмы, потому что это время активности моли, кожеедов. Причем насекомые приспосабливаются: моль теперь ест не только натуральные ткани, но и синтетические. А не все репелленты можно применять к костюму. Например, когда в Манеже была выставка Зайцева, мы не могли использовать обычный репеллент, потому что непонятно, как он поведет себя в условиях, где нет витрин, ходит публика, жара, меняется влажность. И наша служба предложила специальные ловушки с феромонами: они уничтожают способность насекомых к воспроизведению.
Мы работаем в тесной связи с реставраторами, которые нам советуют, какой костюм можно надеть на манекен или лучше положить, какой стоит повесить на объемные плечики, а какой лучше вообще не доставать. Они оценивают степень сохранности и выносят свой вердикт.
Обложка книги Ксении Бордэриу «Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи» (Издательство «Новое литературное обозрение», 2016)
В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Библиотека журнала „Теория моды“» выходит книга Ксении Бордэриу «Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи» . Автор исследует модное пространство и каноны «Золотого века»: от придворного и городского костюма до практик заботы о теле. «Делая экскурс в историю придворного и городского костюма, автор приходит к выводу, что в становлении самобытного характера российской моды ключевую роль сыграла императрица Екатерина II. Уникальный стиль российского двора, сочетающий традиционную любовь к роскоши с установками императрицы на сдержанный и элегантный стиль одежды, формировал имидж страны за ее пределами», - говорят издатели.
Ксения Бордэриу - историк, доктор Сорбонны, автор ряда монографий по развитию отечественного костюма в екатерининскую эпоху.
С любезного разрешения издательства представляем к прочтению одну из глав книги.
Виргилиус Эриксен. Портрет Екатерины II перед зеркалом, между 1762-1764 / Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Фёдор Рокотов. Портрет Екатерины II, 1763 / Государственная Третьяковская галерея, Москва
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской колонной на фоне), 1794 / Государственная Третьяковская галерея, Москва
Влияние военных действий на рождение новых мод и распространение информации о них неоспоримо. В Европе второй половины XVIII века войны были регулярным явлением, прославление военных успехов своей страны изобретением новой прически и шляпы - жест не только модный, но и патриотический. Например, одно из самых тиражируемых изображений рубежа 1770-1780-х годов - прическа à la Belle-Poule 26 . Она обязана своим происхождением событиям Войны за независимость в Северной Америке. Другой пример - крайне распространенное в Европе «платье по-польски» (robe à la polonaise). Есть основания думать, что геополитические изменения эпохи повлияли на идею такого фасона. По мнению Ф. Буше, «платье по-польски, кажется, никогда не носили в Польше» 27 , но зато время его появления в гардеробе модных дам (не раньше 1772 года и не позже 1774 года) совпадает с первым разделом Польши (1772). Разделение верхней юбки на три части, одна сзади и две по бокам, не символизирует ли польские земли, поделенные между Пруссией, Австрией и Россией, задается вопросом автор? Подобным образом, ближневосточное направление европейской политики представлено фасонами, появление которых фиксировало ключевые события и этапы французско-турецких отношений: à la levite, à la turque, à la sultane.
Достаточно распространенные в Европе ассоциации между женской одеждой и военными действиями, по-видимому, закрепляются особенно прочно в России. «Да здравствует отечественная наша богиня мода, имеющая причиной военные действия», - писал «Модный журнал» 28 . В другом номере читаем: «…главным поводом к оным [нашим модам] служат военные действия» 29 . В 1795 году публикация мод предлагала вниманию российских дам Варшавский чепец и Суворовский чепец. Журнал не упоминал о событии, давшем начало этим модам, но для современников смысл новых нарядов был совершенно очевиден. Источником вдохновения стало подавление польского восстания Т. Костюшко. Осенью 1794 года войска под командованием А.В. Суворова взяли Варшаву. То, что военно-политические события уже через несколько месяцев были освещены модным журналом, позволяет считать, что его издание осуществлялось не без участия властей. Гравюры выполнены в виде «бюстов», то есть модели изображены по пояс. Уборы представляют собой небольшие шляпки, отдаленно напоминающие солдатскую шапочку.
«Фиг[ура] 1. Варшавский чепец (lе bonnet à lа Varsovie), который теперь весьма многие дамы носят. Тулья его делается из сложенного разными складками атласу, который бывает цветом белый, алый или фиолетовый. Опушка делается из узких атласных лент положенных мелкими складками, как цветом обыкновенно бывают зеленые, наподобие лаврового венка; но часто и палевого цвета. Спереди и сзади банты такого ж цвету» 30 . Из возможных комбинаций цветов автор модели, опубликованной в журнале, выбирает сочетание серого и желтого. Серый, черный и желтый, цвета пороха и металла, ассоциируются с военными действиями: это цвета ордена Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году, это и цвета так называемой антиреволюционной моды, представленной в российском журнале в 1791 году 31 .
«Фиг[ура] 2. Суворовский чепец (lе chapeau à lа Souvarove), цветом бледно-красный. Правая оного сторона подкалывается, нижний край опушается черными перьями, которые также наискось около тульи обвиваются» 32 .
Увлечение Европы Россией не было мимолетным. О Екатерине II еще раз упоминает на своих страницах журнал Magasin des modes nouvelles. В одном из выпусков 1789 года напечатан рассказ о модном занятии, рукоделии и обмене подарками между российской императрицей и Вольтером. В ответ на преподнесенную шкатулку, которую Екатерина II собственноручно смастерила, философ послал ей самолично связанный чулок. Свою шутку философ объяснил так: чтобы отблагодарить за мужское рукоделие, исполненное дамой, я преподнес ей дамскую работу, выполненную мужскими руками. Анекдот этот правдив как минимум наполовину: письмо императрицы от 19 (30) декабря 1768 года 33 , сопроводившее шкатулку, и благодарность Вольтера в письме от 26 февраля 1769 года 34 дошли до наших дней. Спустя несколько лет, в самом начале 1790-х годов, «императрица всех русских и всех сердец определенно в моде» 35 в связи с Верельским миром, окончившим русско-шведскую войну 1788-1790 годов ** .
Европейская мода на русский костюм - следствие популярности императрицы и неотъемлемая часть увлечения французов Россией и русскими. Екатерина II с удовлетворением констатировала: «…забавно, что мода приходит с севера. Еще забавнее, что север и именно Россия в моде в Париже» 36 . Не обращается ли она в этих строках к оде Вольтера «C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumiere» (Сегодня свет [Просвещение] приходит к нам с Севера)?
Примечания:
* Торговый договор подписан 11 января 1787 года в Петербурге. Этот документ предусматривал морской нейтралитет между державами и, главное, наконец утверждал французских торговцев в правах и привилегиях, которыми до этого пользовались лишь англичане.
** Война была начата Швецией в целях возвращения территорий, утраченных в ходе предшествующих войн с Россией. На стороне Швеции выступила Великобритания.
1. Грот Я.К. Екатерина II и Густав III. Приложение к XXX тому записок Имп. Академии наук. №6. СПб., 1877. С. 37.
2. Boucher F. Histoire du costume en Occident: de l"Antiquite à nos jours. Paris: Flammarion, 1965. P. 329.
3. Грот. Указ. соч. С. 38.
4. Там же. С. 46.
5. Санкт-Петербургские ведомости. 1778. №19, 41, 47, 86, 96. Прибавление к №4, 68. №41. С. 364.
6. Bachaumont (de) L. P. Mémoires secrets pour servir à l"histoire de la république des lettres en France. Londres: J. Adamson, 1783. T. XX. P. 296.
7. Oberkirch H.-L. de W. de F. Mémoires de la baronne d"Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789 / éd. présentée et annotée par Suzanne Burkard. Paris: Mercure de France, 2000. P. 237.
8. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 240.
9. Oberkirch. Указ. соч. P. 228, 233, 250, 281.
10. Relation des fêtes données au grand-duc et à la grande-duchesse de Russie pendant leur séjour à Venise, en janvier 1782, sous le nom de comte et comtesse du Nord. S. l., n. d.
11. Stroev A. L’art d’être grand-mère: les écrits pédagogiques de Catherine II // Femmes éducatrices au siècle des Lumières / sous la direction de Isabelle Brouard-Arends et Marie- Emmanuelle Plagnol-Diéval. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. Р. 299-319.
12. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 226.
13. Там же. С. 303.
14. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). P. 68.
15. Архив князя Воронцова / под ред. П.И. Бартенева. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1870-1897. Т. 25. C. 452.
16. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 305.
17. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). P. 98.
18. Ibid. №13, 83.
19. Записка об Амазонской роте [записал Г. Дуси] // Москвитянин. 1844. №1. С. 266–268.
20. Материалы по истории русского военного мундира 1730-1801. Сборник документов в 2-х томах / сост., вступ. К.В. Татарникова. М.: Русская панорама, 2009.
21. Кибовский А.В. Амазонская рота // Цейхгауз/Zeughaus. 1997. №6. С. 16–20.
22. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3e année). No.9, P. 68–69.
23. Galerie des modes et costumes français dessinés d"après nature, gravés par les plus célèbres artistes en ce genre; et colorés avec le plus grand soin par Madame Le Beau: ouvrage commencé en l"année 1778. Paris: chez les Srs Esnauts et Rapilly, rue St-Jacques, à la Ville de Coutances, 1778-1785. Cahier 56.
24. Journal des Luxus und der Moden / Carl Bertuch. Weimar: Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs, 1787-1812. 1788, Juin, P. 223.
26. Galerie des modes… Cahier 6.
27. Boucher. Указ. соч.
28. Магазин общеполезных знаний и изобретений: С присовокуплением Моднаго журнала, раскрашенных рисунков, и музыкальных нот. СПб.: Тип. И.К. Шнора, 1795. Июнь. С. 397.
29. Указ. соч. Июль. С. 65.
30. Указ. соч. №1, С. 61.
31. Магазин аглинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно и представленных гравированными на меди и иллюминованными рисунками: С присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и времяпровождений в знатнейших городах Европы; приятных анекдотов и пр.: Ежемесячное издание. М.: Унив. тип., у В. Окорокова, 1791. Август. С. 108.
32. Магазин общеполезных знаний и изобретений… №1, С. 61.
33. Voltaire - Catherine II, Correspondance 1763-1778 / éd. Alexandre Stroev. Paris: Non Lieu, 2006. P. 73.
34. Ibid. P. 75.
35. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма Гримма к императрице Екатерине II (1774-1796). Т. 44. СПб., 1885. С. 405.
36. Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774-1796). Т. 23. СПб., 1878. С. 270.
