Bokens titel: Kostymens historia från antiken till modern tid. Modehistoria från den medeltida udden till moderna kläder Kostymens historia från antiken

Bokförfattare:

Bokbeskrivning

Omtryckt från originalversionen av Berlin 1941. Frågor om mode, stil och klädval är intressanta för varje person i en eller annan grad. En människas kostym är hans image, hans livsstil. Nationell, historisk dräkt är bilden av folket, den förkroppsliga bilden av eran.

Det finns många ljusa, seriösa böcker om kostymhistoria i världen, som har blivit referensböcker för många professionella forskare - historiker och konstnärer, författare och filmskapare - och för den bredaste läskretsen.

Bland dessa böcker utmärker sig de tyska specialisterna Wolfgang Brun och Max Tilke, unika när det gäller täckning och analys av materialet, vilket hittills var okänt för den ryska läsaren. Idag publiceras den här boken i Ryssland, så missa inte chansen att bekanta dig med den.

Läs och titta på, kom ihåg och forma din smak, dina idéer om stil och mode - trots allt innehåller boken mer än fem tusen illustrationer som kommer att föra dig in i den underbara världen av svunna epoker och inspirera med vardagslivets diskreta skönhet.

Förutom illustrationer av historiska och folkdräkter bjuder författarna läsarna att bekanta sig med mönster som återspeglar huvudfunktionerna i de viktigaste typerna av kläder från alla tider och folk. Boken publicerades med deltagande av förlaget "Oko" (översättning, konstverk 1995) Vi tackar våra läsare för deras stöd.

Njut av din läsning!

I slutet av 1800-talet bildades en ny stil inom tillämpad konst - "modern", som kännetecknas av flytande, släta linjer, asymmetri, svårfångade övergångar av toner, dämpade grönaktiga och rosa nyanser. Ett typiskt inslag i denna stil var "havsprydnader": bilder av liljor, tång, sjöjungfrur.
Klädformer under perioden med "modern" blev mindre tydliga, skuren - påsliknande. I allmänhet har kläder blivit mycket enklare på grund av det utbredda mode för sport.

Herrdräkt

Herrkläder under perioden med "modern" förenades äntligen. Klippet har blivit enklare, färgerna på dräkten har blivit mer enhetliga.
Männen hade vita skjortor med en krage med manschetter och tätt stärkta manschetter.
Den mest populära var den tredelade klädseln: klänning, väst och byxor. Oftast syddes de av mörka tyger - svart, grå, blå, mindre ofta brun.

Under andra hälften av 1800-talet dikterades mode av den rika bourgeoisiens smak. På grundval av stilen från mitten av 1700-talet - Rokoko - växer en ny, ännu mer överdådig och eklektisk stil fram - den "andra rokoko", eller "utställningsstil".

Herrdräkt

Den viktigaste innovationen inom herrdräkter var den strikta fördelningen av kläder efter funktionellt syfte. Affärs-, balsal-, hem- och vardagskläder sticker ut.
Männen hade vita knäppta skjortor med stand-up eller turn-down krage. På 60-talet uppstod skjortfronter som ersatte skjortan.
På 50-talet. män hade byxor med remsor, på 60-talet - utan remsor. På 70-80-talet. byxor fick ränder och vidgades kraftigt nedåt. På 90-talet. byxor av "franskt" snitt - baggy, avsmalnande från topp till botten - kom till mode. De syddes mestadels av randigt eller rutigt tyg.
Klänningen, balsalsklänningen var en svart eller färgad tailcoat, som ibland kompletterades med en svart tailcoat med ett vitt foder. En vit väst hade på sig släp.
En ny typ av dräkt - ett visitkort - blir en besökskläder. Till skillnad från tailcoat och kjolrock var den enbröst, hade en avtagbar midja och rundade veck. Ett svart visitkort åtföljdes av svarta och grå randiga byxor (kallade "visitkort") och dubbel- eller enbröstvästar - svarta, färgade eller till och med vita. Stärkelsehalsband som passar väst var antingen stand-up eller turn-down. Till skillnad från tailcoaten, som användes på kvällen, var visitkortet främst dagkläder.

Modet för den franska revolutionens period var av tillfällig karaktär och var endast inneboende i Frankrike självt. Postrevolutionära franska mode från slutet av 1700- och tidigt 1800-tal har redan spridit sig till andra europeiska länder. Men historien om 1800-talets europeiska dräkt började just med de revolutionära händelserna i Frankrike.
Den franska borgerliga revolutionen avskaffade formellt klass ojämlikhet i klädsel. Ädelt aristokratiskt mode gav vika för det borgerliga mode, vars huvudprincip var yttre enhetlighet. Klassstatus bestämdes nu av närvaron av fashionabla toaletter och ornament.

Konsulatens franska kostym

Herrdräkt

Under konsulatperioden sydes herrfritidsdräkter av mörkt ulltyg. Endast ceremoni- och domstolskostymer förblev sammet och siden.
Män bär en vit skjorta gjord av tunn cambric med en stående krage, en bred halsduk som täckte hakan, en väst, en kappa med metallknappar och smala byxor under knäna. Vanligtvis var västen och pantalonerna gjorda av ett ljusare och lättare tyg än en kappa eller kappa.

Under den franska revolutionen (1789-1794) genomgick mode grundläggande förändringar. Alla delar av befolkningen drogs in i den politiska kampen och började, beroende på deras politiska åsikter, bära kostymer som betonade att de tillhörde ett visst parti.
Kungens anhängare klädda i lätta, lyxiga kläder, hade korta pantalonger, culottes och pulveriserade frisyrer från krullat hår.
Republikanerna hade en blå tailcoat med skarpa veck.

Västeuropeisk dräkt från första hälften av 1700-talet (rokokomode)

På 1700-talet ersattes barockstil med rokokostil. Namnet kommer från det franska ordet som betyder "skalformad dekoration".
Rokokostilen utmärktes av graciös dekorativitet, bräcklighet, sofistikering, sensualitet och viss mannerism. Han tolererade inte raka linjer, och de fick krökning och jämnhet. Detta var den sista perioden av dominans av aristokratiskt mode, som slutade med början av den franska revolutionen och absolutismens fall.
En graciös silhuett och sofistikerade sätt betraktades som rokokos ideal. Rörelse, gång utvecklades under ledning av lärare om "goda sätt". "Bra ton" blev barriären som skilde mellan aristokratin och bourgeoisin.
1700-talet kallades "galant ålder", åldern för menuet, spets och pulver.
Den trendiga silhuetten var smala axlar, en mycket tunn midja, en rundad höftlinje och en liten frisyr. Även herrdräkten såg feminin ut.
Aristokratins dräkter var gjorda av sammet, dyrt tungt siden och brokad, det finaste linne och spets, skinande med guld och smycken (även i stället för knappar hade de ädelstenar). Formella klänningar, även de dyraste, användes bara en gång.

Från mitten av 1600-talet tillhörde obegränsad makt i Frankrike kung Louis XIV.
Livet vid den franska domstolen var föremål för strikt etikett och var en oändlig prestation, vars huvudperson var kungen.
Frankrike, som nådde en oöverträffad ekonomisk tillväxt under denna period, utövade ett stort politiskt inflytande på andra länder, det franska språket blev internationellt.
Dessutom börjar Frankrike exportera fashionabla toaletter och lyxvaror som följer med mode - spetsar, handskar, kostymsmycken, sidenstrumpor. År 1672 grundades den första modetidningen, Mercure galante, i Frankrike. Franska mode har erövrat Europa.
På 1600-talet hade en barockstil utvecklats i konsten - ceremoniell, majestätisk, dekorativ, prim. Det återspeglade mest smakarna från den tidens aristokrati. Interiören har blivit ljus, färgstark - kristallkronor reflekterar i ljusa glänsande golv, målade tak, gobelänger, många silverpynt, ebenholtsmöbler inlagda med guld och pärlemor. Frodiga kostymer prydda med en massa smycken var i harmoni med detta förtrollande interiör. Nya estetiska idéer dök upp, för vilka skönhet var i rikedom, monumentalitet, färgglada kläder, mot bakgrund av vilken personen själv förlorade.

Den holländska dräkten påverkades främst av fransk mode, även om det också fanns influenser från Tyskland och Spanien.
Tillbaka på 1500-talet bildades den holländska dräkten på grundval av Bourgogne-stilar med användning av spanska och franska mönster och vissa lokala egenskaper.
Senare, när Nederländerna kom under Philip II, började spanskt mode spridas i landet. Överklassen accepterade det motvilligt. Under Albas despotiska styre bleknade ljusa holländska kläder, kläderna blev monokromatiska och mörka. De förlorade sin folkliga karaktär och blev gradvis spanska-franska. Men överklassen avvisade detta mode och på 1600-talet återfick den holländska dräkten sin identitet.

Herrdräkt

Den nederländska manliga dräkten från 1600-talet blev ständigt av med de spanska formerna. Allt som är obekvämt och stör rörelser utvisas från det - först och främst kuddformade pantalonger och vadderade ärmar.
Militären övergav snäva kläder som var oförenliga med deras hantverk. Frodiga pantalonger bar på sig en stund, men sedan slutade de fylla dem och de började falla fritt på knäna. Korta byxor dök också upp i en militärdräkt.
Efter 1620 vidgas byxorna ännu mer och hänger över knäna. All stoppning försvinner.
Band och spetsar som är typiska för fransk mode tas också bort från den holländska herrdräkten. Dräkten har blivit enkel och bekväm.
Den korta jackan och kjolen som antogs från fransmännen, som var moderiktiga under Louis XIVs barndom, förlängs. Jackan har blivit lättare och bekvämare - midjelängd och under, uppdelad i åtta delar längst ner; den nedre delen var snörad mot jackan. Ärmarna har också blivit längre och bredare, ibland delade, med knappar. Rengrav kjolen drogs ibland ihop med en sladd och stoppades i höga stövlar.
Den övre kaftan är rak, lös, under knäna. För att förhindra att långa fållar klamrar sig fast i vida byxor gjordes ett snitt på kaftanens baksida, varje våning nedanför vändes upp och ändarna fogades ihop. Senare antog fransmännen denna stil.
Holländarna tyckte om de veckade krage med spetsar som täckte bröstet, axlarna och ryggen, eller de spetsklippta vikkragen med en utskärning framtill, under vilken skjortan var synlig.
En stel rund, stående spansk krage "kvarnsten", även kallad "rörformig krage", som uppträdde i Nederländerna under andra hälften av 1500-talet, gick ur modet endast omkring 1630. Senare bar den bara av äldre.
På 50-60-talet. På 1600-talet, tillsammans med mode för långa peruker, uppstod en vit rabatkrage: ryggen är kort och fronten - med rektangulära ändar.

I början av 1600-talet i Spanien hade de fortfarande en kostym på förra århundradets sätt - en frodig ram som gömmer kroppens naturliga linjer. Först från andra hälften av detta århundrade började franska mode påverka honom. Och först i början av 1600-talet, när Spanien kom under Bourbons styre, upphör dräkten att skilja sig från den europeiska.

Herrdräkt

Under första hälften av 1600-talet hade män puffiga knälånga byxor, en tunikajacka med axelstöd, ofta med hängande vikbara ärmar, en stärkelsefylld platt krage och en regnrock som ytterkläder.
Sedan mitten av seklet har dräkten förenklats något. Skäret försvinner och en liten nedfällbar krage dyker upp. Pricken förlängs och blir mer fri. Tunikans breda och långa ärmar är utrustade med manschetter och ibland dekorativa snitt. På axlarna syddes rullar över ärmarna. Kappan förlängs kraftigt under denna period. Män hade på sig trikåer och mjuka, relativt smala byxor, som var bundna under knäet med en rosett. Vissa fashionistas hade franska "musketeer" -dräkter.
Handskar hölls vanligtvis i handen, eller bara en handske användes på vänster hand.
Dräktens färg var oftast mörk, mestadels svart, men kombinationen av olika texturer i tyget gjorde den väldigt elegant. Under de år då det fanns ett förbud mot att dekorera kostymer med spetsar i Spanien dekorerades de med dyrt guldbroderi.

Trettioårskriget, som Frankrike ingick under första hälften av 1600-talet, påverkade kostymernas karaktär.
Klädernas färger var ljusa. Hugenoterna (franska protestanterna) hade mörka, ofta svarta kläder.
Det har ännu inte skett någon strikt skillnad i syftet med herrdräkter. En adelsman i samma ceremoniella klänning dansade vid bollen och gick i krig.

Herrdräkt

Herrdräkten har blivit lösare och bekvämare. Dess silhuett kännetecknas av en hög midja och ganska långa pantalonger.
En viktig del av aristokratens dräkt var en vit skjorta med spetsmuddar och en bred nedfällbar krage, även trimmad med spets. Tröjorna för vanliga människor och Huguenoter syddes utan spets.
En skjorta med starkt hög midja bar över skjortan, vars linje indikerades av ett antal sydda bågar. Camisolegolven förkortades på baksidan och långsträcktes framför. De breda ärmarna hade dekorativa snitt genom vilka det färgade fodret kunde ses och manschetterna var dekorerade med spetsar. Kamisolen fästes endast på bröstet, under golven fritt avvikande.
Smala pantalonger nådde kalvarna och fästes med knappar eller band med band. De hade strumpor under sig: ädla människor var mestadels rättvisa, vanliga - randiga.
Fattiga stadsbor hade på sig samlade byxor, som en byxa, bundna under knäet.

Utvecklingen av den humanistiska kulturen i Spanien var särskilt svår: från VIII-talet. detta land styrdes av morerna. Först i slutet av 1400-talet. uppnått släpp. En lång kamp med utlänningar gjorde Spanien till en stark stat. Landet fick särskild politisk och ekonomisk betydelse efter upptäckten av Amerika, vilket orsakade en hel ström av plyndrat guld. Spanien har skapat en mäktig armé och marin. Och redan på 1500-talet, under kejsare Karl V, förvandlades det till ett kungarike där "solen aldrig går ned." Tyskland, Nederländerna, Italien och de amerikanska kolonierna var under hennes styre.
I Spanien spelade den katolska kyrkan en viktig roll. Den spanska katolicismen, som stödde kampen mot morerna, var särskilt fanatisk. Den spanska renässansens kultur var mycket komplex: å ena sidan - den italienska renässansens inflytande, å andra sidan - religiös dogmatism och asketism, kampen för den "heliga inkvisitionen" med "kättare". Den spanska kulturen påverkades också av det moriska oket, särskilt i språk, arkitektur och kostym.
Den spanska dräkten var tuff och döljde kroppens form och utsattes för ett strikt system. Så, en silhuett av en kvinnlig figur liknade två likbeniga trianglar förbundna vid midjan med hörn. Detta uppnåddes genom användning av ramar och konstgjorda foder. En spansk dam i en sådan kostym fick ett stolt lager.
Spanjorerna lärde sig av araberna hur man gör lyxiga sidentyger. De visste också hur man tillverkar ulltyger. Vanliga människor sydde kläder av billiga, ljusa, monokroma eller randiga tyger. Men med inkvisitionens framväxt (slutet av 1400-talet) blev de viktigaste kläderna mörka. Spanjorerna, mestadels ädla, klär sig i dräkter av svart, brun, grå, vit (dessa är färgerna på de viktigaste klosterordningarna). Detta ansågs vara ett tecken på tillförlitlighet, frånvaron av kätterska tankar. Aristokraterna hade svarta sammetdräkter dekorerade med guldbroderi och magnifika krage. Elegansen skapades inte av färg, utan av tygernas struktur och deras kombination.
Sedan slutet av XVI-talet. spets uppträdde i Spanien, men redan i början av 1600-talet. de förbjöds av lyxlagar eftersom de var mycket dyra.
Den spanska dräkten var inte lika demokratisk som den italienska; den betonade klasstillhörighet.

Omtryckt från originalversionen av Berlin 1941. Frågor om mode, stil och klädval är intressanta för varje person i en eller annan grad. En människas kostym är hans image, hans livsstil. Nationell, historisk dräkt är bilden av folket, den förkroppsliga bilden av eran. Det finns många ljusa, seriösa böcker om kostymhistoria i världen, som har blivit referensböcker för många professionella forskare - historiker och konstnärer, författare och filmskapare - och för den bredaste läskretsen. Bland dessa böcker utmärker sig tyska specialister Wolfgang Brun och Max Tilke, unikt vad gäller täckning och analys av materialet, som hittills var okänt för den ryska läsaren. Idag publiceras den här boken i Ryssland, så missa inte chansen att bekanta dig med den. Boken publicerades med deltagande av förlaget Oko (översättning, dekor 1995).

Filen skickas till din e-postadress. Det kan ta upp till 1-5 minuter innan du får det.

Filen skickas till ditt Kindle-konto. Det kan ta upp till 1-5 minuter innan du fick det.
Observera att du måste lägga till vår NY e-post [e-postskyddad] till godkända e-postadresser. Läs mer.

Du kan skriva en bokrecension och dela dina erfarenheter. Andra läsare kommer alltid att vara intresserade av din åsikt om de böcker du har läst. Oavsett om du har älskat boken eller inte, om du ger dina ärliga och detaljerade tankar så kommer människor att hitta nya böcker som är rätt för dem.

USA) C i FRÅN GAMLA TILL MODERN TID WOLFGANG BRUNE "MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTHRIEV före New time EKSMO, MOSCOW2 1996 Översättning från tyska G. A SVETLICHNOY Vetenskaplig konsult SBSOROCHAN Design 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 ЛР 061309-95 © Översättning, design. Oko Publishing House, 1995 © Omslagsdesign. AOZT förlag "EKSMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Från förlag Så snart mänskligheten lärde sig att göra de enklaste tygerna och sy de enklaste kläderna, blev dräkten inte bara ett skydd mot vädret, utan också ett tecken, en symbol som uttrycker komplexa begrepp i det sociala livet. Kläder angav nationalitet och klass för en person, hans egendomsstatus och ålder, och över tiden, antalet meddelanden som kunde förmedlas till andra av tygets färg och kvalitet, kostymens prydnad och form, närvaron eller frånvaron av några detaljer och ornament, ökade exponentiellt ... Dräkten kunde säga om kvinnan hade nått till exempel äktenskaplig ålder, om hon var gift eller kanske redan gift och om hon hade barn. Men bara de som tillhörde samma gemenskap av människor kunde läsa och dechiffrera alla dessa tecken utan ansträngning, för de assimilerades i processen för daglig kommunikation. Varje nation i varje historisk epok har utvecklat sitt eget symbolsystem, som genom århundradena har utvecklats under inflytande av kulturella kontakter, förbättrat tekniken, utvidgat handelsbanden. Jämfört med andra typer av konst har kostymen en annan viktigaste egenskap - förmågan att vida och nästan omedelbart reagera på händelser i folkets liv, på förändringen av estetiska och ideologiska trender i den andliga sfären. För att idéerna från en skulptör, arkitekt, konstnär, författare ska kunna ta på sig kött måste ibland en lång tid gå. Dräkten förändras omedelbart, och i dessa förändringar avslöjas den djupa kärnan i folklivet. Det är med stort nöje att vi presenterar våra läsare vår publikation av Max Tilke och Wolfgang Vrohns unika verk "The History of Costume from Antiquity to Modern Times." Den här boken publicerades först för mer än ett halvt sekel sedan och är nu en bibliografisk sällsynthet. Den bredaste läsekretsen kommer att hitta information om den ämnesmiljö där våra föregångares liv fortsatte, de kommer att genomsyras inte bara av storheten i svunna epoker, utan också med andan av deras vardagliga användning. Naturligtvis kan den här boken inte göra anspråk på att vara uttömmande, men dess materiella, encyklopediska omfattning, väljs på ett sådant sätt att den maximalt visar funktionerna hos en kostym och accessoarer i samband med sin tid, där i själva verket den semantiska betydelsen av mänskliga kläder bildas. Förord \u200b\u200bav författarna En persons kläder är inte alls ett skal, en yttre funktion eller ett oavsiktligt, obetydligt tillskott: det, i mycket större utsträckning än resten av människans materiella miljö (hus, lägenhet, möbler, hushållsartiklar) , är en direkt symbol för deras individuella existens, existensen av en viss grupp, en hel nation eller en hel era. Om den historiska dräkten är en sann spegel från det förflutna, är många levande människors moderna kläder, som i sin mångfald avslöjar de viktigaste funktionerna i deras psykologi, ett integrerat tillskott till den. Den här boken, med sina två hundra bord, som visar nästan fyra tusen dräkter från antiken till början av 1900-talet, består av två delar. Den första (tabellerna 1 - 126) undersöker den historiska dräkten från antiken till modern tid. Det här är "byte av kläder" som mer eller mindre - särskilt sedan slutet av medeltiden - är föremål för mode. Den andra delen (tabeller 127-200) - folk- och folkdräkter, som endast har genomgått mindre förändringar och, till skillnad från den historiska dräkten, representerar en ganska "stabil" klädsel som skiljer sig beroende på statliga och geografiska gränser och många andra faktorer. Vår publikation är inte bara tänkt som en vetenskaplig (kostymhistoria, etnologi) utan också, huvudsakligen som en praktisk - för användning i teater, film, när man skapar nya klädmodeller, i tillämpad grafik (till exempel bok illustration). Bilagor - ytterligare tabeller med provmönster - kan också hjälpa till med rekonstruktionen av kostymer. Dessutom bör ett detaljerat index göra det mycket lättare för alla som behöver råd att söka efter kostymer från vissa epoker och folk samt en mängd olika tillbehör. På samma sätt hittar klädforskaren här indikationer på dess bastyper, de mest allmänna egenskaperna och beskrivningarna. COSTUME I CENTURIES EGYPT Klimatet i Nildalen krävde inte kläder som sådana - det räckte för att "täcka över skammen". Redan i den tidiga perioden av Egyptens existens, och särskilt under den historiska eran, ända fram till Nya kungariket, använde män, åtminstone i samhällstjänsten, ett primitivt draperi fäst vid fronten i mitten till bältet. Ursprungligen var det en smal remsa av läder, bundna eller vävda sockerrörstammar ("bälte med remsa"). När senare "bältet med en remsa" delvis ersattes av förklädet, återstod bara en smal tygbit, som lindades runt kroppen och binds. Befolkningens nedre lager hade ett förkläde tillsammans med ett bälte, som fortsatte att fungera som en draperi. Under perioden mellan det gamla och det nya kungariket blir förklädet en allestädes närvarande karakteristisk baskläder. Förklädet var ett tygstycke, vars mittdel, samlade i veck, applicerades på kroppen framifrån, resten lindades runt kroppen och den fria änden passerade under mittdelen. Bältet hindrade också änden från att röra sig. Mitten av formen är trapesformad, triangulär eller fläktformad. Denna klädsel spelade en mycket viktig roll i ceremoniella kläder (förklädet till en gud eller kung), vilket framgår av många monument. Ädla människor bar ett förkläde av en mer förfinad form (ceremoniellt förkläde) med ett bälte. Så småningom lades andra klädselement till förklädet som skulle täcka överkroppen. Först var det ett draperi som löpte från midjan till bröstet - en slags väst vars prototyp var djurhuden som kastades över axlarna. Denna "väst" var en viktig del av de kungliga kläderna. I det nya kungarikets era, istället för en tätt passande "väst", uppträder en bred väskliknande skjorta utan ärmar med hål på toppen och sidorna för huvudet och armarna. Denna skjorta bärs med ett förkläde av en eller annan stil. I enlighet med det rådande sättet genomgick det olika förändringar. Fram till början av det nya kungariket hade kvinnor i alla klasser en sluten, fotlängdskjorta som började under bröstet och hölls på remmar. Endast hennes form varierade, vilket innebar en viss "modevariabilitet", som huvudsakligen manifesterades i olika former av snittet på bröstet. Under Mellanrikets era är tendensen till nakna bröst särskilt märkbar. Skjortan var alltid nära kroppen, men att döma efter reliefferna i gravarna begränsade den inte rörelsen. I gravarna från den 5: e dynastin hittades skjortor med en kilformad halsringning och långa ärmar, som skulle fungera som nattkläder. Fram till Thutmose IIIs regeringstid hade ädla kvinnor också en enkel skjorta. Sedan skedde en snabb förändring. Skjortan försvinner eller bevaras endast som arbetskvinnors kläder, som de enkla förklädesformerna hos män. Platsen för skjortan tas av ett plagg av ett helt annat slag - en mantel, som uppenbarligen redan i det gamla kungarikets tid var en del av adelens outfit - både män och kvinnor. Den ena änden av manteln av den nya modifieringen passerar över den vänstra axeln, den andra passeras under armhålan till höger. Till en början bar kappan över skjortan, men efterhand som det blev bättre att sätta in den runt kroppen blev skjortan onödig. Den fortsatta utvecklingen av egyptiska kvinnokläder bestod främst av att täcka överkroppen på båda sidor: kvinnan applicerade, som tidigare, kappan på kroppen på ett sådant sätt att dess vänstra och högra delar hade olika längder framför, efter ju längre den högra delen kastades på den vänstra axeln, men inte med den övre, utan med den nedre änden, som passerade längs ryggen, passerade under höger hand framåt och här var den förbunden med den övre änden av den smalare vänstra del av manteln. Således bildades en stark sele över bröstet; ett gratis tygstycke på den vänstra axeln kunde läggas som önskat, på grund av vilket en mängd olika klädesformer uppträdde, skiljer sig bara åt på det sätt som det låg. Både kvinnor och män hade smycken: ett halsband av flerfärgade pärlor, som de hade en speciell förkärlek för; armband ovanför armbågen, på handlederna och på anklarna. Materialet för kläderna var vitt linne och bomull. Assyrier, babylonier, sumerare, hetiter Samma betydelse som för de forntida egyptierna förklädet med dess efterföljande modifieringar, för assyrierna hade en skjortkjol som sträckte sig till knäna, med en söm på axlarna och korta ärmar. För tjänstemän och hovmän varade det längre - upp till anklarna. Vanligtvis var tillägget till denna skjorta av vitt linne, och kanske, utifrån fransar och tofsar, även av bomull eller ull, en remsa av färgat tyg, som var bunden snett 7 och i en spiral, och ändarna var dolda . Dignitärernas kännetecken var en bred fransig halsduk som bar på en eller båda axlarna; för alla andra sys frans bara på plaggets nederkant. Som Max Tilke konstaterade i sin forskning om historien om orientalisk dräkt är den assyriska udden inte sydd kläder utan ett rektangulärt tygstycke som kan ha olika storlekar och omsluter antingen bara axlarna och den övre delen av kroppen eller hela figuren. Dess prototyp var en djurhud - först lurvig, senare - slät, med mjuk ull, trimmad längs kanten med en frans av lämplig typ. Somalierna bär fortfarande röda ockelfärgade läderrockar kantade med tunna remsor av läder tvinnade som flätor. Därefter ersattes djurskinn med ullkappor, som lätt tar den önskade formen. Om befolkningen i forntida Babylon, sumerierna, omkring 3000 f.Kr. var fortfarande avbildade i kappor gjorda av skinn, då redan omkring 2550 stora vävda kappor kom i bruk. Den assyriska kungamanteln är inte så stor, men rikt dekorerad med fransar och tofsar. Här visas den antika dekorationskonsten - ornamentik - för första gången. Kappan faller fritt från axlarna. Semitiska nomader använde också gärna kappor av tyg med ett rött mönster. Babylonisk-assyriska kvinnor bar en kantad mantel över en skjorta med smala ärmar. Hår och skägg utformades skickligt i små lockar och passerade ofta graciösa vävningar genom dem. Diademen, eller kronbågen, var en utsmyckning av kungen när han inte bar en hög konformad filthatt med ett kavaj och en guldtopp. Prototypen på geringen eller tiaran är redan synlig här. JUDARNA Hebreiska herrkläder bestod som regel av en ärmlös eller kortärmad ullskjorta, som kunde ha olika längder, ett bälte och en rektangulär kappa, eller en kappa, vars fyra hörn den judiska lagen föreskrev att dekorera med tofsar. Senare lades ett rikare ytterplagg eller ett andra underplagg till detta. Förutom pannband hade också hattar. Prästens mantel - uppenbarligen under egyptisk inflytande - bestod av korta byxor eller ett förkläde, långärmade vita linneunderkläder, ett färgat bälte med flera varv och ett högt pannband som lindades runt en öppen bärarm. Om det finns långa byxor, är de lånade från perserna, och till exempel avvisade profeten Jesaja denna klänning, utan att räkna med dess nationella. Dessutom bar översteprästen ett ytterplagg utan ärmar, som sträckte sig till knäna och ovanpå den så kallade efoden eller en axelplatta som bestod av främre och bakre paneler som var förbundna på axlarna med guldlås med onyx och beslagtagna guldbälte. På bröstdelen av efoden fästes ädelstenar i fyra rader, tre i varje rad, vilket symboliserar Israels tolv stammar. Till pannbandet sattes ett guldpannband med inskriptionen "Herrens heliga plats." Kvinnorna hade liknande men längre underkläder och en rektangulär kappa som också täckte huvudet. Alla damkläder var breda och nådde marken. Kvinnorna hade också glänsande smycken och använde smink i stor utsträckning. I profeternas böcker finns det karakteristiska negativa uttalanden om detta. FORTIDA PERSIEN. Skyter, partier och sarmater Efter det assyriska rikets fall och erövringen av dess huvudstad Nineve (612 f.Kr.) F.Kr.) av babylonierna och den iransktalande mederstammen, som senare (550 f.Kr.) erövrades av perserna, övergick kulturen hos de semitiska stammarna till de iransktalande stammarna. Dessa stammar bebodde territoriet från den östra stranden av Tigris till Indus, från Kaukasus till Persiska viken. Mederna, i allians i babylonierna, förstörde det assyriska riket av oss; Perser är i sin tur medar. Mederna överförde den assyriska kulturen till perserna och enligt Herodot övergick deras egna kläder till perserna. Vi ser det på monumenten Pasargadae och Persepolis. Fårskinn var det ursprungliga materialet för persiska kläder. Senare, som ett resultat av Cyrus och hans efterträdares militära kampanjer, uppträdde främmande tyger av bomull och siden i Persien och ullbearbetningen började. De median-persiska herrkläderna (vi vet praktiskt taget ingenting om kvinnors) var i princip en skjorta (eller skjortkjol) bältad på babyloniskt sätt, bara rymligare och med ärmar som expanderade nedåt. Det dekorerades riktigt av tsaren och hovmännen. Under den var en andra skjortkjol, knälång, smalare och mer stängd, med smala långa ärmar, bältade i midjan, gjord av färgat tyg med varierad kant. Denna skjorta-kjol var faktiskt folkklänningen hos de gamla perserna. Ett helt nytt element läggs till i det - långa byxor, måttligt täta mot benen. Dessa långa byxor är en utmärkande egenskap hos en hel grupp indoeuropeiska folk, till vilka perserna, skyterna, lydierna, frigierna etc. Tillhör dessa krigsliknande nomader till väst, rotade detta klädsel också i nya platser, men det gick praktiskt taget inte längre än Mindre Asien ... Här, i Mindre Asien, är byxorna en del av trojans och andra stammars berömda Lydian-Scythian-outfit, vilket exempelvis framgår av målningarna på grekiska vaser. På denna grund - byxor (galliska "bracea") gav romarna till alla de så kallade barbariska folken som använde detta plagg - från Persien genom Kaukasus till Svarta havets norra kust och hela Europa till Gallien - smeknamnet " braccati "(" bär byxor "- främmande, främmande). För kostymhistorien är denna typ av kläder viktig på två sätt: i motsats till, å ena sidan, det egyptiska och (senare) indiska förklädet, å andra sidan kapporna till grekerna och romarna med sina många veck och pittoreska draperier. Förutom en kort, sluten skjortkjol och byxor hade en vanlig perser medelhöga eller högspetsade skor med snörning, och på huvudet hade han en sfärisk läderhatt eller bara ett bandage 8 som innehöll skickligt lagt täta hårkrullar ; de släppte skägget och håret med olika sätt att ta hand om dem: bland perserna, som tidigare bland mederna, nådde konsten att hantera kosmetika och rökelse (de levererades huvudsakligen av Arabien) en lika hög utvecklingsnivå. En ädel perser gick inte på vandring utan en låda med salvor, oljor, läppstift och rökelse; kungen hade sina egna kosmetika gjorda av lejonfett, palmvin, saffran och aromatisk olja. På bältet hängde en bred dolk med ett kort handtag utan skydd. vapen av denna form bärs fortfarande i Iran. Den faktiska beväpningen bestod av en båge, spjut, svärd och (mindre ofta) en yxa. Eftersom persernas kläder mestadels var gjorda av läder var bågskyttens höga fyrkantiga sköld tillräcklig för att skydda skrovet. Senare började kjolen och byxorna täckas med järnskalor, sedan dök upp bröstskydd och hjälmar av järn och brons. De började också skydda hästarnas huvud, bröst, sidor och ben med ett skal. I avsaknad av bilder och dokumentation kan vi bara återställa persiska kvinnokläder analogt med herr. Uppenbarligen var den också bred, lång och samlad i veck. Man bör nämna de rikt broderade skorna, den guldbroderade slöjan och det kepsliknande huvudbonaden. Kungen och drottningen bar en tiara. Det måste antas att tygerna för damkläder var särskilt mjuka och känsliga med detaljerad finish. Kungen och drottningen gynnade glänsande sidentyger med rika mönster, som senare blev särskilt utbredda under Sassaniderna. Under medeltiden, under Sassanid-eran, utvecklas den beskrivna typen av median-persiska kläder till den högsta graden av perfektion och når en speciell glans på grund av rikedom och variation i dekoration. Skyter, parthier och sarmater var den forntida befolkningen i norra Svarta havet. Skyterna, som var ett nomadiskt folk, bosatte sig bara på Krim och vid Svarta havets norra kust. Tydligen skapade de i förhistorisk tid en stor stat och gick in i historien först på 7-talet. F.Kr. när de invaderade Sydvästasien. Från slutet av III-talet. FÖRE KRISTUS. sarmaterna började pressa dem. Parthierna, en stam relaterad till skyterna, bildade en självständig stat i nordöstra Persien (256 f.Kr. - 226 e.Kr.), styrd av Arshakid-dynastin. Sarmaterna (eller Savromats) är ett nomadiskt folk (ryttare) i södra Ryssland, som under III-IV århundradena. försvann under trycket från hunerna. Alla dessa nomader hade, precis som perserna, långa, måttligt breda byxor, ofta broderade eller med metallöverdrag, och ovanpå dem - mjuka läderstövlar, som var bundna runt anklarna. Skyterna bar en kort päls eller läderjacka över byxorna (som ryssarna senare brukade ha på sig en långärmad zipun), som var öppen fram och hade en fäste från vänster till höger. Tack vare detta sneda spänne kan Scythian-jackan betraktas som den äldsta kända formen av kaftan - en lång, öppen front, bältad jacka med ärmar, vars främre delar är överlappade och antingen inte fästa alls eller är förbundna med band eller dolda spännen (jämför kläder från kineser, manchus, mongoler). Scythiansna hade ett broderi på den övre delen av hylsan, liknande den som hittades på kläderna hos de bysantinska kejsarna, liksom på kaftansjackorna till invånarna i Turfan-depressionen och på den iransk-mongoliska kläderna från 14 århundrade. På huvudet bar de en konformad, lättböjd framåtriktad läderhatt, som trycktes djupare på baksidan och binds fram under hakan. De viktigaste vapnen var bågar och pilar. CRETO-MINOIC KLÄDER AV BRONS EPOCH XIX - XVIII århundraden FÖRE KRISTUS. I det Egeiska havets kulturella utrymme, vars centrum var Kreta och Mykene, förekommer klädselar som inte har något gemensamt med de senare grekiska. Herrkläderna, som vi ser i väggmålningarna, stenhuggningarna och guldrelieferna, var mycket enkla. Från läderbältet runt låren fanns ett förkläde som täckte låren; skorna fästes med snören bundet runt anklarna. Långt, snyggt hår, bundet i ett tjockt huvudband, strömmade ner i ryggen i strängar. Två eller tre skarpa lockar steg över pannan. Förklädet var slitet så att det föll ned i en vinkel och dess vertikala kant gick snett från låret till det andra benets knä. Tyget dekorerades med ett vävt färgmönster. Dessa var vardagliga kläder; på semester hade män långa färgade kjolar och över dem - ett plagg som ett nät. Dessutom innehåller sälarna en bild av ett plagg som liknar en bred väska som täcker båda benen från höfter till knän - förmodligen prototypen för de breda väskliknande byxorna som kretensarna och ögrekarna fortfarande bär idag. Kvinnor bar en kjol från höfter till fötter, som bestod av tygstycken ovanpå varandra som krusiduller: det fanns en kort kjol ovanpå, under den - en längre, så att en bred horisontell remsa skjöt ut och upp till fötterna - varje efterföljande del slutade kjolen under toppen av den. Den övre delen av torson var utsatt eller täckt med en kort jacka med ärmar och ett djupt snitt framtill, vilket lämnade bröstet öppet, vilket också höjdes tack vare den snäva snörningen i midjan. Behovet av de kungliga domstolarna på Kreta, Tiryns och Mykene för lyx orsakade ett stort antal smycken: guldringar hade på sig på fingrarna; de så kallade "östenarna" - rundade plattor av steatit, agat, porfyr, ametist, jaspis - borrades i mitten, spänns på en tråd och bärs som halsband; ringar och stenar dekorerades med sniderier. Dessutom tillverkades halsband av bitar av bärnsten och agatpärlor. Guldhängen och kedjelås har hittats. Örhängen, tiaror, hårnålar och stift för kläder fungerade också som prydnader. GREKLAND Ett element i grekernas äldsta "pre-homeriska" kläder är en fyrkantig ylduk, som den dorianska stammen 9 som kom från norr tog med sig till Hellas. Det var detsamma för både män och kvinnor, men som manskläder hade det namnet höna och som kvinnans peplos. Han var lindad runt kroppen och bunden på axlarna med hårnålar. Detta var de så kallade Dorian-kläderna, skapade enligt en helt original princip - utan att klippa och sy. Denna princip kan betraktas som en upptäckt av den äldsta grekiska kulturen. Tydligen hade männen under skiten ett smalt förkläde bundet runt höfterna. I stället för detta förkläde, först från den mest östliga grekiska stammen - jonerna, ett klädsel, lånat från det semitiska öst och skarpt kontrasterande med peplos och henna, dök upp - en chiton: en skjortkjol, sydd överallt utan undantag, som snart började dekoreras med skickligt lagt veck ... Detta linneplagg, med sin rörform och avsiktliga elegans, motsäger den fria karaktären hos en verkligt hellensk klänning, blev dominerande i ett tidigt skede i den grekiska dräktens historia under den så kallade arkaiska perioden. Genom den joniska världen spred sig den bland andra stammar, tills de grekisk-persiska krigarna väcktes, tillsammans med medvetandet om hellenernas och "barbarernas" opposition, också begäret efter nationella kläder och ledde inte till dess återkomst i det ren, originalform, där den bevarades bland de doriska stammarna, särskilt i Sparta. De lånade elementen avvisades dock inte helt - de slogs samman med originalet för att blomstra i en ny enhet i den klassiska grekiska klädseln. Joniska kläder, som delvis ersatte, som redan nämnts, antikens Dorian, enligt Herodot, introducerades i Aten under regeringen av Peisistratus (560 - 527 f.Kr.). Det joniska chitonet var det första stängda plagget som grekerna kunde bära utan stift. En kort chiton fungerade som vardagskläder, en lång klädsel - främst som en festlig klädsel för äldre och ädla människor, men den bar också av stridsvagnar under tävlingar; äntligen var chiton med ett tåg egarnas egendomar. Tack vare det joniska mode blev kvinnors garderob mycket rikare: förutom den broderade linnechitonen, som spelade en viktig roll tillsammans med Dorian peplos, uppstod ett antal nya former, till exempel skräddarsydda och sydda ytterkläder med ärmar, liknande i form till moderna blusar och jackor. Man måste tro att de joniska kvinnokläderna inte bara var eleganta och pikanta utan också rika och eleganta, eftersom inte bara rent vitt linne användes för det utan också dekorerade med beslag samt lyxiga orientaliska tyger. Den joniska klädseln, som redan nämnts, drevs i bakgrunden efter de grekisk-persiska krig och uppvaknandet av nationell identitet. Reformen började med Sparta och - i mer eller mindre utsträckning - svepte hela Attika. Enkelhet och återhållsamhet anses nu vara god form. Sammanfogningen av Dorian-stilen med den joniska stilen bör föreställas på detta sätt: Dorian-stilen övergav tygernas starka spänning och täta passform, vilket gav veckarna möjlighet att falla fritt och den joniska stilen förlorade sin överdrivna, konstgjorda sofistikering. , varför 10 fick i det pittoreska draperiet. Som ett resultat av denna sammanslagning uppstod den klassiska stilen av grekiska kläder, som den är på 5: e och 4: e århundradet. till Nge. Endast den här kläderna, helt oberoende av modediktaten - med stora vågiga linjer av tunga draperier, eller lätt flytande, eller med flexibla mjuka veck, alltid lämpliga för omständigheterna - gav kroppen som andas under den möjligheten att leva sitt eget liv . Jag måste också säga om följande detaljer. Helen of a man kommer på knä och bälten. Kvinnans peplos omsluter hela figuren. Den övre tredjedelen eller fjärdedelen av ett tygstycke viks utåt, sedan vikas hela stycket i halva vertikalt. Den övre vikpunkten placeras under den vänstra axeln och fållsektionerna på båda sidor av den förs ut på axeln och här fästs de (med ett fästelement eller en stift); sedan är de främre och bakre delarna av panelen anslutna på samma sätt på höger axel. Peplos kan också bältas. Denna forntida form av Dorian peplos, bevarad, särskilt i Sparta, ändrades dock snart: sidokanterna till höger syddes från höft till botten, så att en slags tätt passande kjol uppträdde, som var bältad i midjan . Chiton - en skjorta med en söm på axlarna, börjades först av både män och kvinnor, män - utan bälte, tillsammans med en kappa som täckte vänster axel - en himation. Kvinnans tunika kunde inte ha sys - sedan fästes den med spännen på axlarna. De började plocka upp det med hjälp av ett bälte i midjan (eller - senare - under bröstet) på ett sådant sätt att en vik av materia (ko1roB - grön, livmoder, livmoder; sinus) hängde över bältet, som tog ibland formen av en separat cape. Tillsammans med henne bar de också en riktig cape (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р

Ämne: ”Dräktens historia”.

Syfte: att lära eleverna med modehistoria.

Lektionsmål:

• Pedagogisk:
att ge en uppfattning om utvecklingen av mode och förändrade stilar, att utveckla önskan att fördjupa kunskapen.
• Utvecklande:
vidga horisonter; utveckla personlig självutbildning.
• Pedagogisk:
bilda positiv motivation för ämnet; utbilda en estetisk smak.

Utrustning: arbetsböcker, dator, multimediaprojektor, presentation "Dräktens historia".

1. Kontrollera elevernas beredskap för lektionen.
2. Kommunikation av lektionens ämne och syfte.

Vad är mode?

("Mode" - översatt från latin för oss betyder tillfällig övervägande av vissa smaker)

Tror du att mode alltid har funnits eller har det uppstått en gång?

Vad heter de personer som skapar modellerna?

Vilka kända modedesigners känner du till?

Historien om klädesutveckling och vardagsövning övertygar oss om att inom konsten att klä människor bör alla vara en konstnär, från kända modedesigners till vanliga artister. Utan att förstå den konstnärliga uppgiften kan inte framgång uppnås, inte ens med utmärkt besittning av sådana nödvändiga specialkunskaper som konstruktion och teknik. Du kan utbilda en konstnär i dig själv om du för det första vill uppriktigt; för det andra att samla kunskap - lärdom och horisonter kommer aldrig att störa. För det tredje att närma sig all kunskap kreativt - att jämföra, välja, ansluta.

Först måste du bekanta dig med ett minimum av idéer om klädhistoria, om hur mode har förändrats (bild 1).

Låt oss definiera de grundläggande begreppen:

Kostym,
Stil,
Mode (bild 2).

Det är allmänt accepterat att mode, som en ljus fjäril, lever en dag. Hon dök upp, vände på huvudet - och hon var borta. Men det skulle vara för enkelt och mode känner inte igen enkelhetens enkelhet. Varje gång det finns omständigheter som orsakar behovet av förändring och bidrar till framväxten av ett nytt mode.

Ytterligare information för bilder.

1. Forntida grekisk stil(bild 3, 4).

Enligt tidens modekanoner klipptes inte klänningen. En skräddarsydd kostym, i ordets moderna mening, var inte känd för grekiska kläder. Den här tiden kännetecknas av identifieringen av tygens plastegenskaper i komplexa draperierytmer. Rektangulära tygstycken, fästa på vissa ställen med spännen, betonade inte kroppens form, som visade sig något under kläderna. Dessa kläder kallades med olika namn: chiton, himation, toga, tunika. Redan i antiken hade färgerna sin egen symboliska betydelse; så till exempel tilldelades vitt aristokratin och svart, lila, mörkgrön och grå uttryckte sorg. Gröna och bruna var vanliga bybornas färger. Ädla kvinnor hade i sina garderober bälten av ädla metaller, stift av guld och elfenben, halsband och armband. Detta vittnar inte bara om den raffinerade smaken utan också om den tekniska mognaden i den eran.

2. Gotisk stil (bild 5).

Det bestod i att betona de vertikala linjerna i kläderna. Klänningen på medeltida kvinnor hade en mycket hög midja, en långsträckt halsringning, smala långa ärmar och en kjol som samlades i veck vanligtvis bara på ena sidan. Kjolen vidgades nedåt och förvandlades till ett långt tåg. Det mest uttrycksfulla var dekorationen av huvudet med konformade ”hattar”, som liknade tornen i en gotisk katedral. Männen bar en kort jacka, snäva byxor som skisserade figuren. Outfiten kompletterades med spetsiga skor. De fängslande kläderna från den tiden var gjorda av brokad, tyg, dyr sammet, som kompletterades med broderier och pälsar.

3. Renässans (bild 6, 7, 8).

Renässansmode har sitt ursprung i Italien, renässansens vagga. Denna stil kännetecknas av figurens monumentalitet. Damkläder blir breda och bekväma, nacken och armarna är utsatta. Renässansmode måste, som teoretikerna sa, först och främst vara rikt. Och denna rikedom manifesterades inte bara i dyra tyger och mönster utan också i ärmarnas design. Den smala eleganta ärmen i en renässansklänning från 1400-talet, först vid armbågarna och sedan vid ärmhålet, klipptes. Förmodligen kan denna nyckfulla detalj förklaras med tidens krav att ägna särskild uppmärksamhet åt skicklighet och rörlighet. För första gången under denna period började damkläderna dela upp mönstret i en lång kjol och en bodice, ofta snörad. Damklänningar drogs tätt på en metallkorsett och en tät underkjol med metallöglor. Den manliga dräkten stiliserades som en riddardräkt. Men den medeltida riddaren ersattes av en kavaler i en hovklänning gjord av satin, brokad, sammet. Herrens korta byxor var fyllda med bomullsull, släp och halm. Stela spetshalsband skyddade djupt halsen. Dessa kläder var inte särskilt bekväma. Skor börjar sys av läder, dekorerade med pärlor, band, snören och spännen.

4. Barock (bild 9, 10).

Barockkläder kännetecknades av komplexitet och skiktning. Kvinnans outfit kännetecknades av kontrast av former: en tunn smal figur kombinerades med en fluffig kupolformad kjol. Kropparna började snöras. Ärmarna spelar en framträdande roll i kläderna; de kompletteras med manschetter med spetsar i form av en väska som nästan når armbågen. Kvinnans klänning blev av med vida kjolar, linjerna blev mjukare och mjukare. För män, spanska, korta, puffiga byxor i form av rör som förlängdes under knäna, och med dem byttes skor. Höga militära stövlar, ofta ovanför knäna, långsträckta i form av en väska, var fyllda med spetsar. Cavaliers bär långt, lockigt hår, en mjuk, platt fedora dekorerad med fjädrar och en mantel. Både män och kvinnor använder spets för sina kläder. Smycken är nu mycket mindre populära än tidigare. Men i allmänhet är kläderna från den tiden på många sätt enklare än kläderna från tidigare epoker.

5. Rokoko (bild 11, 12).

Det var en period då massproduktion av kläder och specialhandel med modeaccessoarer fick fart. Sedan dess har ordet crinoline blivit känt i England. Det var då han presenterade en samlad kupolformad kjol vars form stöddes av många underkjolar. Att göra dem, mestadels för hand, tog oändlig tid. Med förbättringen av symaskiner uppstod konstgjord krinolin. Rokokokläder har inte genomgått stora förändringar jämfört med barockkläder. Endast raderna har blivit ännu mer sofistikerade graciösa.

6. Klassicism (bild 13, 14).

En logisk övergång av alla tendenser mot klassicism mot antiken sker. Kvinnans mode accepterade kulten av antiken nästan ovillkorligt. Halsen är utsatt. Den nya stilen kännetecknas av stränghet av linjer, tydliga proportioner, enkelhet i former.

7. Empire-stil (bild 15, 16).

Han befriade kvinnokroppen från korsetten. Klänningen är lätt, genomskinlig, gjord av luftig muslin och cambric-tyger som tätt passade midjan under bysten och betonar figurens naturliga slankhet. Huvudets form betonas av smidigt kammat hår, åtskilt i mitten av en delning, som läggs i ett nät eller flätas i flätor. Krullarna var den enda dekorationen. Smycken i form av cameos, halsband och halsband är av stort intresse. Kepsar och hattar i olika former bärs på huvudet. Under denna period förenklades herrdräkter, huvudkravet var bra snitt och elegans och inte prakt och lyx. Tailcoat var som regel vanligt i mörka färger. Skjortor har höga krage och en slips som ”stöttar huvudet enligt rätt, värdig position”. Dagdräkten kompletterades med en topphatt. Skorna är låga, platta utan häl.

8. Romantik (bild 17, 18).

Vi befinner oss i en tid då ”stilens kollaps börjar”. Krinolinen dyker upp igen i klänningen - höfterna ökar till oöverträffade storlekar, kroppen är nästan dold under klänningens kurviga former. Korsetter krävs igen för att framhäva midjan. För att göra det optiska intrycket av en tunn midja ännu större har ärmarna förlängts. De var så stora att deras respektive "uppsvällda utseende" måste stödjas av ett valben. Är beroende av smycken igen; Pärlprodukter, halsband, broscher och dekorativa kammar var mycket populära. Hattar, nära formen till mössan, dekorerades med blommor, band och flänsar. En starkt öppen nacke gör att du kan "markera" huvudet och sedan igen började komplexa frisyrer användas. De var mycket skickliga och minns ofta till exempel dekorativ arkitektur. På vintern ersätts pälsen med pälsformade klänningar av tjocka ulltyger. Endast vida kappor bar över klänningen. Kjolens längd förkortades, så en känga med högre häl med snörning blev synlig. Herrdräkten blir mer återhållsam. Långa byxor, en oersättlig topphatt och slips, vars bindning nu ges ännu mer uppmärksamhet, förlitar sig på tailcoaten. Ytterkläder, kappa, sys till figuren. De hade låga skor och höga stövlar på fötterna. Den största modexplosionen var klädkåpan.

9. Modern (bild 19, 20, 21).

Den snabba förändringen i klänningens form - från lätt, halvgränsande till tung, tät, med puffiga ärmar, med byst som visuellt förstorade den nedre delen av torso. Kravet på konservativt mode var en stiliserad kvinna - en blomma, en kvinna i salonger, teatrar, den här kvinnan, fortfarande bunden med en korsett. Å andra sidan börjar en verklig rörelse mot korsetter, vars anhängare talade om dess skadlighet och försökte förbjuda att den bärs. I slutet av 1800-talet skapade mode en ny typ av plagg med en utsvängd kjol och "skinka" -ärmar, vilket hjälpte till att skapa kläder i modern stil (vilket ger figuren en "S" -form).

10. Garson (bild 22).

En radikal förändring inträffar i mode - den kvinnliga figurens silhuett har förändrats helt på grund av minskningen av kjolens längd och hårets längd. Dräkten är nu medvetet uppdelad i två delar - en bodice och en kjol. Kjolens längd täcker knappt knäna. Midjan minskar till sidorna så att överdelen blir längre. Djup urringning och händer, efter många årtionden, är igen nakna. Någon form av halvflickig, halvpojkig figur är på mode. Kvinna - pojke går flitigt in för sport, dansar foxtrot och Charleston. Hon kämpar med övervikt, för idealet är nu en lång smal kvinna. De största nyheterna i modeshistorien var de utsatta benen, som innehöll nakna sidenstrumpor och eleganta spetsiga skor. Dessa kläder åtföljdes av vidsträckta hattar som satt djupt på huvudet. Smycken och smycken spelade en viktig roll i utformningen av särskilt aftonklänning. Pärlor och koraller, rikt broderi på siden och den finaste crepe de Chine i ett brett urval erbjöds av de bästa parisiska salongerna, som i framtiden satte tonen i detta område. Men tillsammans med mode - lyx, långa byxor, både sport och hem, kjolar, tröjor, som fortfarande finns kvar i det, tränger in i kvinnans mode. Herrmode, även om det inte ger möjligheter till speciella innovationer, men ändå är de uppenbara. Nya kläder är på mode - en svart jacka med väst och randiga byxor. För speciella tillfällen föredras en smoking som i sin linje möter modern allmän smak. Topphatten och bowlerhatten viker för en fedora. Gradvis började sportklädseln råda i en miljö där tidigare endast sekulära kläder var tillåtna.

Slutsats: (bild 23 )

Klädhistorien från antiken till idag är en ”spegel” som speglar hela mänsklighetens historia. Varje land, varje folk under vissa perioder av sin utveckling, sätter sitt spår, sina specifika egenskaper på människors kläder. Varje ny stil talar om nästa steg i samhällets utveckling.

Crinoline är en bred kjol med en tunn stålramram.
Bustle - en bred kjol, liksom en kudde, placerad under den för att ge en glansfigur.

Konversation med studenter om:

Vad har du lärt dig nytt?
- Vilka av stilarna kände du till?
- Vilka stilar ser du i kläder idag?

Litteratur

1. L.V.Melnikova "Bearbetning av tyger", en lärobok för studenter i 9-10, M., 1986.
2. Kaminskaya NM, "Dräktens historia", M., 1986.
3. Kolyadich EK, ”Världshistoria för kostym, mode och stil”, Upplysning, 1999.
4. Orlova L.V., "The ABC of Fashion", M., Education, 1989.