Современная реплика Большой Императорской короны
В русском царстве использовались сначала не короны, а Шапки Русского царства. В частности, для коронаций - Шапка Мономаха. Последний царь и первый император Петр Великий в качестве императора не короновался, а был уже венчан на царство по старому обычаю. Первой императорской коронацией в России стал обряд, проведенный им над своей женой Екатериной Алексеевной, будущей самодержицей Екатериной I. Ради этого обряда были тщательно пересмотрены старинные царские традиции, и много заимствовано из обрядов Западной Европы, в частности, Священной Римской империи. Первая русская императорская корона была изготовлена именно для Екатерины I. Однако вскоре после праздника эта корона была разобрана, и в Оружейной палате сохранился только её обод.
Мономахи - знатный род в Византии, из которого происходил византийский император Константин IX Мономах. При нём Киевская Русь была обращена в христианство. В эту эпоху великие князья на Руси присягали имени Мономаха.
Венец императора Константина Мономаха, XI век.
Золотой венец Константина Мономаха (1042-1050).
Кем был Константин IX в Константинополе
Император Константин IX Мономах и императрица Зоя перед Христом. Мозаика храма Св. Софии Константинопольской. 1034-1042 г.г.
Константин IX Мономах (ок. 1000 - 11 января 1055), византийский император из Македонской династии, правил с 12 июня 1042. Третий муж императрицы Зои, средней из дочерей Константина VIII. Описание правления этого императора содержится у Михаила Пселла, который входил в число его приближенных. Был человеком легкого и веселого нрава, не относился серьезно к тем обязанностям, которые накладывало пребывание на троне. Щедро расточал казну, собранную Василием II. Государственными делами при нем заправляли прославленные византийские интеллектуалы - Лихуд, Ксифилин и Пселл. Искусства и науки процветали при дворе, несмотря на ухудшавшиеся внешние обстоятельства, и в 1045 был восстановлен Константинопольский университет, где во главе философов был поставлен Пселл, оставивший описание жизни Мономаха.
Шапка Мономаха - венец князей и царей русских.
Шапка Мономаха, или венец Велких князей и царей русских.
О происхождении на Руси шапки Мономаха есть не одна версия. Согласно легенде, в XII веке византийский император Константин прислал эту шапку киевскому великому князю Владимиру Мономаху вместе с остальнымицарскими регалиями, а затем со временем Мономаххова шапка прижилась в московском царском Дворе.
Существует и лругая версия. Будто бы эту шапку подарил Узбек-хана князю Юрию Даниловичу или Ивану Калите, которых опекал. Похоже, что к драгоценному убору приложили руку восточные мастера. Шапкой Мономаха был обвенчан на царство в 1498 году внук Ивана III - Дмитрий, которому не пришлось царствовать.
На шапке сорок три камня шести видов самоцветов. Общий вес шапки - 993, 66 граммов.
Иные президенты при инаугурации надевают золотую цепь - в России она весит 700 грам-мов, украшена двуглавыми орлами и девизом «Польза, честь и слава». И короны тоже не выходят из моды - в 2002 году президенту России В.В. Путину пытались пода-рить точную копию шапки Мономаха стоимос-тью 50 тысяч долларов, но он отказался, разъ-яснив, что главе демократического государства носить такие регалии не полагается.
Великий князь Смоленский Владимир Мономах при регалиях и в шапке Мономаха.
Шапка Мономаха второго наряда (порядка).
Шапка Мономаха второго наряда (второго порядка).
Казанская Шапка.
Запасной головной убор русских царей. Шапка изготовлена около 1553 года для Ивана Грозного после покорения Казанского ханства в 1552 году. Предполагается, что делали её ювелиры Казанского ханства. Материалы: золото, серебро, рубины, изумруды, жемчуг, мех. Венчает шапку жёлтый сапфир в 90 каратов.
Чёрнобелое изображение выглядит "непричёсано". Не приглажены картуши, несущие на себе самоцветы.
Астраханская шапка.
Шапка Астраханская - венец «Большой наряд». Изготовлена в 1627 году для царя Михаила Романова. Астраханской названа за покорения Астраханского ханства. Снизу добавлен соболиный мех, ибо это шапка. Она украшена 177 камушками и жемчужинами.
Большой наряд царя Михаила Федоровича
Астраханская шапка создана в 1627-1628 для царя Михаила I Феодоровича в память о присоединении Астраханского Ханства к Московскому.
Сибирская Шапка
Шапка Сибирская, или Альтабасная (из серебряной иранской парчи), сшита в 1684 году для царя Ивана V Алексеевича, старшего брата Петры I Алексеевича. Чтобы шапка хранила форму, не заминалась, ее укрепили изнутри на каркасе из гладких серебряных дуг. В описи 1702 года шапка оценивалась в 909 рублей.
Корона императрицы Анны Иоанновны.
Корону российской императрицы Анны Иоанновны изготовила весной 1730 года группа российских ювелиров (мастера золотых дел Самсон Ларионов, Калина Афанасьев, Никита Милюков, серебряник Петр Семенов, позолотчик Лука Федоров). Украшена она серебром, алмазами, рубинами, турмалинами; литьём, чеканкой, резьбой и золочением.
Императрица Анна Иоанновна в своей короне.
История Российской Империи... Пётр I
Есть в истории имена, за которыми шлейфом тянутся слухи, сплетни, домыслы. Встречаются личности столь незаурядные, что интерес к ним не ослабевает на протяжении веков. Петр Великий – один из них. Казалось бы, до тонкостей изучена его биография, затвержена его роль в мировой истории, известны интимнейшие подробности личной жизни. И все же, и все же… И рождение, и смерть первого русского императора связаны с обстоятельствами таинственными и загадочными...
"Он будет знаменит на весь мир и заслужит такую славу, какой не имел никто из русских царей. Он будет великим воином и победит многих врагов. Он будет встречать сопротивление своих подданных и в борьбе с ними укротит много беспорядков и смут. Искореняя злодеев, он будет поощрять и любить трудолюбивых, сохранит веру и совершит много других славных дел, о чем непреложно свидетельствуют и что совершенно точно предзнаменуют и предсказывают небесные светила. Все это я видел, как в зеркале, и представляю все сие письменно".
Симеон Полоцкий..
Были ли у царя основания сомневаться в словах звездочета, или по какой иной причине, но к дому ученого монаха была приставлена стража, которую осторожный и подозрительный Алексей Михайлович повелел снять только тогда, когда получил неоспоримые доказательства действительной беременности жены.
28 Мая Царица почувствовала приближение родов, и Симеон был призван в царские палаты. Роды были долгими и мучительными, царь уж было впал в отчаяние... Царица изнемогала так, что на третий день сочли нужным приобщить ее Святых тайн, но Симеон Полоцкий приободрил всех, сказав, что она родит благополучно через пять часов. Так все и случилось... Младенцу при крещении дали имя Петра... тоже по совету Монаха...
Короне Российской империи предшествовала Шапка Мономаха. Но это было до воцарения Петра I. Впервые корону использовали для коронации именно Петра Алексеевича....
Императорская Корона создана из более 5 тысяч роскошных бриллиантов из Индии и увенчана великолепной красной шпинелью в 398,72 карата. Она стала не только символом власти, но и произведением искусства. Сегодня Корону Российской империи можно видеть в Алмазном фонде Кремля. Однако некоторые историки утверждают, что это копия, а настоящая Корона спрятана....
Тяжела ты, шапка Мономаха – произнес Борис Годунов, имея в виду тяжесть ответственности Царской Власти. Самый знаменитый Царский головной убор, как и все Венцы и Императорские Короны, и в самом деле был тяжел....
Шапка Мономаха - Символ Русской Монархии... Ею Венчались на Царство все Русские Цари в XVI-XVII века.
Есть легенда, что в XII веке византийский Император Константин прислал ее и другие регалии на золотом блюде киевскому великому князю Владимиру Мономаху, от которого через много поколений этот венец перешел к московским царям.
Правда, есть версия, что шапка - дар Узбек-хана Юрию Даниловичу или Ивану Калите, которым он покровительствовал. Шапка могла быть изготовлена по их заказу восточными мастерами. Установлено, что впервые шапкой Мономаха был в 1498 году венчан на царство внук Ивана III, Дмитрий, которому так и не суждено было стать монархом.
Не легкой была и большая Императорская Корона, которой венчался на царство 22 августа 1826 г. в Успенском соборе Московского Кремля император Николай I.
Первоначально шапка Мономаха была украшена жемчужными и золотыми подвесками, позже ее опушили темным собольим мехом и увенчали золотым гравированным навершием с крестом. Высота шапки с крестом около 25 сантиметров, а ее диаметр - примерно 20 сантиметров.
Казанская Шапка...
Казанская Шапка – Золотой Венец, изготовленный по легенде ювелирами покоренного Казанского ханства, для Ивана Грозного. Запасной головной убор русских монархов. Шапка была изготовлена примерно в 1553 году, для Ивана Грозного сразу после покорения и присоединения Казанского ханства к Русскому государству и упрочения титула Казанского царя.
В ее производстве использовались золото, серебро, рубины, изумруды, жемчуг, мех. Венчает шапку жёлтый сапфир в 90 каратов. Кстати, в современном гербе Казани именно этот головной убор венчает щит...
Астраханская Шапка – Венец Большой наряд...
Астраханская шапка была изготовлена в 1627 году специально для царя Михаила Романова. Астраханской же шапкой она названа в честь покорения Астраханского ханства.
Двухъярусный венец имеет массивный металлический корпус, к нижней части внешнего каркаса добавлена диадема с восемью зубцами. Внизу к короне присоединен соболиный мех, традиционное для такого типа корон - «шапок». Шапка украшена 177 камушками и жемчужинами. Сегодня эта корона венчает герб Астрахани.
Сибирская шапка или Альтабасная
Альтабасная шапка была названа так по названию ткани, похожей на парчу, из которой была сшита в 1684 году для царя Ивана V Алексеевича. Для того чтобы шапка не заминалась и сохраняла форму, ее укрепили изнутри на каркасе из гладких серебряных дуг.
На чуть мерцающем фоне ткани четко читается узор из ажурных золотых запоя, расцвеченных яркими эмалями и драгоценными камнями.
Алмазная шапка Ивана V
Алмазная шапка - запасной головной убор Ивана V. Был рассчитан для повседневного использования.
Шапка также была богато убрана драгметаллами и алмазами, часть из которых Иван перенес на свою любимую Сибирскую шапку.
Шапка Алтабасная (Сибирская) и Шапка Алмазная в настоящее время находятся в Оружейной палате.
Императорские КОРОНЫ
Одной из первых императорских корон была корона, которой Петр I короновал Екатерину I. Увы, от нее остался лишь каркас, так как украшающие ее бриллианты последующие Российские императоры использовали на свое усмотрение.
Корона российской императрицы Анны Иоанновны...
Корона российской императрицы Анны Иоанновны - драгоценный венец, изготовленный в Петербурге в 1730-1731 годах, предположительно мастером Готлибом Вильгельмом Данкелем. Около двух с половиной тысяч искусно подобранных по величине алмазов, рубинов и турмалинов вмонтировано в серебряный остов короны. Большинство из них ранее украшали корону императрицы Екатерины I, так же как и помещённый под алмазным крестом неправильной формы тёмно-красный турмалин.
Большая императорская корона Российской империи
Ювелирное чудо, олицетворявшее императорскую власть в России от Екатерины II до последнего российского императора Николая II…
Заказанная Екатериной Великой для коронации в 1762 году, она была создана по эскизу Георга-Фридриха Экарта и под руководством Иеремии Позье всего за два месяца. Лишь одно условие поставила императрица – вес не должен превышать 5 фунтов. Этой короной венчались на царство все последующие после Екатерины II императоры России. После Октябрьской революции корона послужила имущественным залогом Ирландии за заем 25 000 долларов. До 1938 года ценности хранились в доме матери посла Ирландии Гарри Боланда. В Россию драгоценности были возвращены в 1950 году после соблюдения процедуры возврата заема. Большая императорская корона - главный экспонат Алмазного Фонда.
Малая императорская корона
Малая императорская корона была создана специально к коронации Императрицы Марии Федоровны, супруги Александра II
Владимирская тиара
Удивительная история связана с Владимирской тиарой, получившей свое название от английской формы титула великой княгини Марии Павловны - The Grand Duchess Vladimir of Russia, которая была женой великого князя Владимира Александровича, брата царя Александра III.
До 1920 года тиара принадлежала Марии Павловне, заказавшей ее ювелирам в 1890 году. Владимирская тиара была выполнена из бриллиантов и жемчуга. Оставленная вместе со всей ювелирной коллекций Великой Княгини во время революционных событий в сейфе Владимирского дворца в Санкт- Петербурге, тиара была вывезена британской разведкой через дипломатическую почту.
После смерти Марии Павловны тиара была выкуплена королевой Мэри у принцессы Елены Владимировны, дочери Марии.
Именно королева Мэри придумала усовершенствовать тиару таким образом, чтобы жемчужные подвески заменялись изумрудными, чтобы ее можно было надевать с разными нарядами.
Любимая тиара перешла в наследство внучке королевы Мэри – Елизавете II, которая давала ее поносить принцессе Диане… Сама Елизавета II носит Владимирскую тиару во время неофициальных торжественных мероприятий в качестве замены официальной королевской короны, но это уже другая история – история Британских корон…
«Тяжела, ты, шапка Мономаха», - именно так говорил Борис Годунов в известной драме Александра Пушкина. Эти слова имеют метафорический смысл о тяжести управления государством, но многим интересно узнать, сколько в действительности весит царский головной убор. О шапке Мономаха и других царских венцах – далее в обзоре.
Шапка Мономаха
Самой известной регалией российского самодержавия является шапка Мономаха . Предположительно она сделана мастерами Средней Азии и подарена Ивану Калите Узбек-ханом. Драгоценный венец выглядит в точности как национальный головной убор Золотой Орды – борик.
Когда в XVI веке появилось понятие «Москва – Третий Рим», в летописях все чаще упоминалась другая версия происхождения драгоценного головного убора, ставшая официальной. Согласно ей, византийский император Константин подарил шапку своему внуку Владимиру Мономаху. Эту драгоценную регалию цари надевали только в день восхождения на престол.
Вес этого головного убора составляет почти 994 граммов. Она украшена россыпью сапфиров, червчатых яхонтов (рубинов), бурмитского зерна (жемчуга) и соболиным мехом. Всего на венце 43 камня.
Шапка Казанская
Шапка Казанская стала символом покорения Казанского ханства и присоединения его к российским владениям в 1552 году. На голове Ивана Грозного красовался золотой венец, щедро украшенный драгоценными камнями. На вершине шапки - 90-каратный желтый сапфир. Изображение этого венца присутствует на современном гербе Казани.
Шапка Астраханская
Как и в случае с Казанской шапкой, появление на голове царя Михаила Романова Астраханской шапки было приурочено к моменту присоединения Астраханского ханства.
Этот головной убор по-другому называют венец «Большой наряд». И действительно, шапка выглядит очень богато. По внешней стороне нижней части находятся восемь зубцов. Наверху маленькая корона. Вся шапка украшена россыпью драгоценных камней. Традиционно ее опоясывает соболиная опушка.
Алтабасная (Сибирская) шапка
Алтабасная (Сибирская) шапка была любимым головным убором царя Ивана V Алексеевича. Ее название происходит от золотой парчи (алтабаса), из которой она сшита. Чтобы венец не мялся, с внутренней стороны мастер сделал серебряный каркас. По-другому он называется Шапкой третьего наряда.
Алмазная шапка
Бриллиантовая или Алмазная шапка – это еще один венец, изготовленный для Ивана V. Часть камней, которые пошли на ее изготовление, Царь повелел снять с другого головного убора, который посчитал уже устаревшим. На этот венец пошло 900 алмазов, не учитывая других драгоценных камней.
Шапка Петра I Алексеевича
Для будущего императора также была сделана Алмазная шапка, но она имела много отличий в сравнении с головным убором старшего брата Ивана V. Для ее отделки использовали гораздо меньше алмазов, но они были больше по размеру. Другие драгоценные камни также лучшего качества, поэтому Алмазная шапка Петра I оценивается по стоимости гораздо выше, чем венец брата.
Любопытен тот факт, что Петр I надевал свой венец в последний раз в 1696 году перед путешествием в Европу. После этого Алмазная шапка просто считалась частной драгоценностью царя.
Петр I прославился как великий реформатор, но далеко не все его начинания имели успех. Эти позволят под другим углом взглянуть на правление российского самодержца.
Существует интересная версия происхождения шапки Мономаха, главная регалия русских великих князей и царей может оказаться татарским женским головным убором. Исследователи считают, что ее византийское происхождение сомнительно, а тщательный анализ технологии скани позволяет сделать заключение о её татарском происхождении.
Вероятно,что главная регалия русских царей, это не просто подарок хана Узбека Ивану Калите, а татарский женский головной убор. Возможно, он принадлежал сестре хана Узбека Кончаке, вышедшей замуж за московского князя Юрия Даниловича. Ранее, я писал в статье про женскую красоту в Московии о том, что макияж женщин на Руси был также заимствован из Золотой Орды.
Г.Ф.Валеева-Сулейманова, «Казанская шапка» :
По нашему мнению, шапка Мономаха до того, как попала к русским князьям, была женской, принадлежала знатной татарской особе. Доказательством этого являются, во-первых, существовавшие ранее подвески (свидетельство С. Герберштейна), которые были характерными для женского головного убора тюркских народов. Во-вторых, детали золотоордынских женских головных украшений из знаменитого Симферопольского клада, находящегося в фондах Государственного исторического музея в Москве. В кладе были найдены фрагменты золотого женского головного убора и серебряного навершия от головного украшения, декорированные жемчугом и драгоценными камнями. Поражает сходство крепления камней к навершию и в гнезда шатонов, а также орнаментация шатонов скаными завитками в виде кругов на деталях головного убора из клада и шапки Мономаха.
Ибн-Баттута - арабский путешественник, побывавший в городах Золотой Орды, сообщает, что «знатные татарские женщины на верхушке шапки носили золотой кружок, украшенный павлиньими перьями и усыпанный драгоценными камнями». Испанский посол Рюи Гонзалес де Клавихо, побывавший в ставке Тимура, оставил описание головного убора старшей царицы - Сараи-Мульк-ханым. Это был род высокого шлема, красиво убранный разными самоцветами, над которыми была точно «маленькая беседка» с тремя рубинами, Откуда исходил белый султан, чьи перья были перевязаны золотой нитью с кистью из птичьих перьев, с каменьями и жемчугами на конце. Описание навершия напоминает форму навершия из драгоценных камней шапки Мономаха. Примечательно, что оборотные стороны блях-медальонов от шапки Симферопольского клада также были украшены изображениями лотоса, что подтверждает версию о знаковом характере данного мотива, имеющего по всей вероятности этносоциальное содержание.
Женский головной убор из Монголии. Как видим, орнамент и изображение лилии почти идентичны шапке Мономаха
Шапка с подвесками или в виде усеченного конуса полусферической формы соответствует форме тюркских головных уборов, известных у татар под названием такъя, у туркмен - тахья. Встречается такая форма и у других народов Поволжья - удмуртов, чувашей, башкир, у которых она также носит название такъи или хушпу. Подобная форма головного убора, с нашитыми монетами и укрепленным на макушке серебряным куполком, была известна ногайцам как девичья шапочка-такъыя.
Туркменская тахья
Основным украшением тахьи туркмен была гупба - серебряное навершие в виде куполка, с торчащей вверх трубочкой посередине, и серебряные подвески. Этот головной убор туркменские женщины носили до выхода замуж и замены его женским головным убором. В трубочку купба вставлялись перья совы или филина. Если в девичьей шапочке не было перьев, это означало, что девушка засватана. По мнению исследователей, манера украшать шапочки перьями совы и филина, известная также казахам, киргизам, полукочевым узбекам, связана с кипчакским этническим пластом этих народов.
Гупба - основа туркменского женского головного убора. Сходство этого элемента головного убора туркмен с шапкой Мономаха очевидно.
Гупба
Более достоверной представляется версия о том, что шапка попала в наследство к Ивану Калите после смерти его родного брата - московского князя Юрия Даниловича. Принадлежала же она Кончаке - сестре татарского хана Узбека. Кончака, в крещении Агафия, была выдана замуж за Юрия московского. Он жил в Орде, «умел сблизиться с семейством хана и женился на сестре его, Кончаке... Ханский зять возвратился в Русь с сильными послами татарскими...». Кончака умерла в Твери в 1317 году, попав в плен к тверскому князю Михаилу, где ее, по слухам, отравили. Юрий Данилович был убит позднее, в 1325 году, тверским князем Дмитрием Михайловичем, который, дабы оправдать себя, сообщил хану Узбеку, что Юрий собирал дань и удерживал ее у себя. Наследником Юрия Даниловича, поскольку у него не было детей, мог быть только его брат - Иван Данилович - Калита. Таким образом, предположение, впервые высказанное Г. Вернадским, о том, что шапка принадлежала хану Узбеку, имеет под собой достаточно веские основания.
Давно и хорошо всем известно, что при первом знакомстве человека оценивают не столько по уму и характеру, сколько по внешности. Красота и аккуратность одежды, головного убора, причёски, подчёркивающие лучшие качества обладателя, - всё это с древности являлось визитной карточкой, по которой судили о знатности и богатстве, семейном положении хозяина или хозяйки.
 |
А.П.Рябушкин.
|
Изучение головных уборов и причёсок позволяет нам глубже проникнуть в далёкий мир наших предков, изучить особенности российской моды прошлого. Источником для данного исследования стали археологические находки, фрески Софийского собора в Киеве, свидетельства очевидцев (в основном иностранцев, побывавших в России в период с XV в.), репродукции старинных икон, живописных полотен.
| Сижу верхом, Не знаю на ком, Знакомца встречу, Соскочу – привечу. Русская народная загадка |
Одним из главных элементов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения - сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функции. Не нарушая традиций общества, человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне. На Руси шапка больше, чем какой-либо другой предмет одежды, свидетельствовала о принадлежности человека к тому или иному сословию. Возможно, в те времена и появилась поговорка «По Сеньке и шапка». По тому, что носила на своей голове женщина, можно было определить её возраст - совершеннолетняя или нет, замужем или просватана, в какой местности проживает.
Вообще же обычай прикрывать волосы пришёл к нам из глубокой древности. Именно тогда родилась идея, что волосы являются вместилищем магической жизненной силы. Поэтому, когда рождался ребёнок, его старались не стричь хотя бы до года. Это было связано с народным поверьем: «До года стричь - язык отрезать». Молодые родители считали, что от густоты волос напрямую зависит ум ребёнка, который в этих волосах и собирался.
К вычесанным и срезанным волосам наши предки относились с особым почтением. Их ни в коем случае нельзя было выбрасывать и оставлять где попало. Волосы живые, бросишь на землю - голова заболит или колдун-дедушка подберёт и погубит человека. Вычесанные волосы собирали в течение жизни в специальный мешочек, который затем клали в гроб под голову умершему, или прятали под конёк дома, или сжигали, или смывали водой.
Молодые девушки использовали волосы для приворотов, гаданий. Например, чтобы узнать о суженом, на волос, выпавший из головы, подвешивали кольцо и через него смотрели на воду - авось там лицо проявится. На Святки гадали так: на ночь оставляли гребень в сарае, может быть, жених придёт, причешется, и его узнают по цвету оставшихся на гребне волос. Об особой любви говорил и срезанный на память локон, который девушка дарила любимому. Мало кому известно, что в древности существовал запрет на расчёсывание волос в определённые дни. Так, о празднике Благовещения в народе сложилась поговорка: «Птица гнезда не вьёт, девка кос не плетёт». Также старались не чесать волос в день чьих-либо похорон, чтобы не облысеть. А вот на Пасху, наоборот, часто брались за гребень, особенно бабушки, чтобы внуков было больше.
За волосами наши предки тщательно ухаживали. Мыли их в бане щёлоком - кипячёной водой с древесной золой, отварами из луковой шелухи, ромашки, крапивы; после мытья тщательно расчёсывали деревянным или костяным гребнем. При этом с детства девушка или её мать приговаривали: «Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса, расти, косынька, до пят - женихи торопят!» Для более быстрого роста волосы подравнивали во время новолуния.
«Коса - девичья краса» являлась главной причёской для незамужних девушек со времён наших предков славян. Плели её плоско, низко на затылке из 3-4 и более прядей; украшали лентами, бахромой, цветами, нитками жемчуга и бисера, простыми проволочными украшениями, например височными кольцами. Волосы заплетали в одну или две косы, которые спадали сзади по спине или к плечам. У особ знатного происхождения бытовала и такая причёска: две косы заплетались сзади, а по сторонам оставались распущенные волосы. В кончик косы вплетали кисть или подвеску, называемую косник (накосник ), который состоял из шёлковой или золотой нити. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос.
Смена причёски в жизни женщины играла огромную роль, это был целый обряд, происходивший на её свадьбе, - она становилась замужней. Под плач и пение волосы девушки заплетали в две косы и укладывали венком вокруг головы, покрывая сверху головным убором. Этот обряд «окручивания» являлся своеобразным актом регистрации брака, а женщина получала документ - новую причёску. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если же это произошло, женщина могла подать в суд, и обидчику грозил солидный штраф. Отныне и навсегда женщина была обязана прятать свои волосы. Прежде чем заняться домашним хозяйством - растопить печь, подойти к скотине, выйти на улицу, женщина тщательно закрывала свои волосы. Выставить их напоказ, открыть, т.е. «опростоволоситься», считалось позором.
Мужчины, в отличие от женщин, волосы стригли коротко. Делали они это очень простым способом: на голову надевали глиняный горшок и все волосы, вылезавшие из-под него, состригали. Такая причёска называлась «под горшок». Позднее появились её разновидности, такие как «под скобку» и «в кружок», где концы волос подвивались внутрь, а в XVI в. утвердится мода на бритьё головы. Но Иван Грозный запретит боярам брить головы, и сам станет носить причёску «в скобку». Адам Олеарий, побывавший в России в составе шлезвиг-голштинского посольства в 1633 г., писал: «Мужчины у русских большею частью рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сходные с европейцами <…> Волосы на голове только их попы, или священники, носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко стрижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту. <…> Однако как только кто-либо погрешит в чём-нибудь перед его царским величеством или узнает, что впал в немилость, он беспорядочно отпускает волосы до тех пор, пока длится немилость». Длинные волосы мужчины отпускали и в знак скорби, по случаю траура, а вот женщины, наоборот, в знак печали их стригли.
Все головные уборы и причёски условно можно разделить на две части по времени их возникновения в России: до петровской поры и после.
Основой головного убора наших предков являлась шапка .
Как я сяду, поеду на лихом коне…
Заломлю на бочок шапку
бархатную,
Чёрным соболем отороченную…
Так описывает М.Ю.Лермонтов в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» головной убор опричника Кирибеевича, родовитого и знатного, имеющего достаток и носящего соответственно этому богатую шапку.
На формирование образа русских головных уборов огромное влияние оказала Византия, особенно после крещения Руси.
Основу мужской шапки составлял колпак остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем - ободком, облегающим голову. Судя по Изборнику Святослава (1073 г.), привилегией знати являлись шапки из бархата с ценным мехом.
Все русские мужские шапки делились на нескольких видов. «У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые мехом», - отмечал Олеарий. Эти шапки и назывались колпак , хотя само название появилось только в XVII в., до этого шапки были валяные и назывались валёнками.
Люди состоятельные шили шапки из тонкого сукна или бархата, а богатые - из парчи или атласа с пристёгнутым околышем, унизанным жемчугом; московские щёголи могли добавить к этому ещё и золотые пуговицы. О том, насколько красочными были головные уборы знати, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А.К.Толстого «Князь Серебряный»: «Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Мурмолка была разновидностью колпака - четырёхугольная, низкой формы, верх у которой был суконный, ярко-вишнёвого, зелёного или чёрного цвета, а основная часть изготавливалась из дорогой ткани, парчи или бархата. Такие головные уборы предпочитали носить бояре, купцы и дьяки. Зимой мурмолка подбивалась мехом, который отворачивался наружу широкой полосой, чтобы она не стягивала голову, в центре спереди делался разрез, а отвороты пристёгивались к тулье в двух местах пуговицами и богато украшались.
Ещё один вид шапки - грешневик (гречник ) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Шился он из поярка - шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки. Этот пирог пекли во время поста, он имел форму столбика высотою в 2 вершка (около 8 см), широкий сверху и чуть сужающийся снизу, такой формы была и шапка. В XIX в. гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков. Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов - малахаи и треухи . Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две - уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке. Треух - «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся задком.
Третьим видом мужских шапок являлась тафья , или скуфья , небольшая мягкая шапочка, наподобие тюбетейки, прикрывавшая только макушку, расшитая шёлком или золотыми нитями. На Русь она попала с Востока и приобрела популярность среди богатой части населения как домашний головной убор. В частности, царь Иван Грозный ходил в ней в церковь, чего не одобрял митрополит Филипп.
 |
|
Нижегородская губ. |
И вот ещё одна разновидность: «у князей и бояр или их государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из чёрного лисьего или собольего меха, длиною в локоть». Их называли горлатными . Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости. Обычно боярин сначала надевал тафью, затем колпак, а на него уже горлатную шапку. Шили её из целого меха горла животного - «душки», вышиной 6-8 вершков (до 40 см). Иногда использовали не мех, а выделанную кожу, парчу и замшу. Знатные люди не снимали головных уборов ни при входе в помещение, ни за столом, ни в присутствии царя. Лишь придя домой, хозяин снимал шапку и напяливал её на специальный расписной болванец, сделанный из мягкого дерева или ткани, набитой опилками.
Головные уборы царей особо поражали иностранцев своим богатством и великолепием. «Он <Иван IV> носит тиару <венец>, пышно украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и не одну (их он постоянно меняет, чтобы показать своё богатство; говорят, что они привезены из Византии). Их он или имеет при себе, когда сидит на троне, или носит на голове», - писал Антоний Поссевин, папский посол, побывавший в России в XVI в.
 |
К.Е.Маковский. Под венец.1890-е гг. |
Одним из самых знаменитых царских головных уборов, символом самодержавия, является «шапка Мономаха», золотая филигранная остроконечная шапка среднеазиатской работы с собольей опушкой, украшенная драгоценными камнями и крестом.
В настоящее время она хранится в Оружейной палате Московского Кремля. Шапка прибыла в Россию в XIV в. как подарок бухарского хана московскому князю. Название она получила благодаря легенде о своём византийском происхождении: якобы император Константин прислал её киевскому князю Владимиру Мономаху.
«Шапка Мономаха» надевалась при венчании на царство правителей Руси, начиная с сына Ивана Калиты.
На Руси говорили: «На парне да на мужике всё та же шапка; а девка простоволоса, жёнка покрыта» (из словаря В.И.Даля). Так издревле все женские головные уборы были разделены на девичьи и для замужних женщин.
До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесёмки, сделанные из материи.
Взрослея, девушка получала повязку (перевязку ), называемую в некоторых районах увяслом , которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, берёсты, а в богатых семьях из византийской парчи. Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями.
В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича - Анны упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Иногда налобная часть повязки имела особое украшение в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры и называлась чело (начёлка ).
Другой разновидностью девичьего головного убора был венец (венчик ), который вёл своё происхождение от венка, составленного из луговых цветов, и по верованиям предков являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой (около 1 мм) металлической ленты, ширина которой составляла не более 2,5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу. По своей форме венец напоминал повязку, с той лишь разницей, что на концах мастер делал крючки для шнурка или ленты, которая завязывалась на затылке. Часто венец покрывался каким-либо узором с зубцами наверху. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник . Такой головной убор украшал на свадьбе голову царицы Евдокии Лопухиной, жены Петра I - «венец с каменьи и с жемчуги».
Зимой девицы покрывали голову шапкой, называемой столбунец . Из-под него выпадала на спину коса, в которую вплеталась красная лента.
 |
М.Шибанов.
|
Человеку непосвящённому достаточно сложно разобраться в тонкостях женских головных уборов и причёсок прошлого. Так, М.Ю.Лермонтов в уже упомянутой «Песне…» совмещает в главной героине - Алёне Игоревне два образа, девичий и замужний:
На святой Руси, нашей
матушке,
Не найти, не сыскать такой
красавицы…
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетённые,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются.
Так рассказывает о замужней женщине молодой опричник.
А чуть позже сама героиня жалуется мужу – купцу Калашникову:
Как из рук его я рванулася…
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой
подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня…
Позор Алёны Игоревны современникам был вполне понятен, ведь она лишилась своего головного убора, главного «паспорта» замужней женщины. Именно после замужества убор женщины резко менялся, ведь её красота теперь принадлежала только мужу. Иностранцы, посетившие русских, оставили описание такого свадебного обычая: во время праздника жених набрасывал своей избраннице на голову платок и становился таким образом её мужем.
Одним из самых древних женских головных уборов является платок – убрус . В разных областях России он получил разные названия: полотенце, ширинка, намётка, подширье, фата и т.д. Убрус состоял из тонкого прямоугольного полотнища длиной до 2 м и шириной 40-50 см, один конец его украшался шитьём, вышивкой из шёлка, золота, серебра и свисал на плечо, а другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. В X-XI вв. поверх убруса помещали ювелирный набор, состоящий из висячих колец и различных украшений. Позднее убрус приобрёл треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком или повязывались на голове красивым узлом, для чего требовалось особое умение. Концы платка спускались на плечи и спину и также богато расшивались. Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию лишь в XVIII-XIX вв. из Германии, до этого же платок обхватывал шею, а узел помещался высоко на макушке, так, как будто болят зубы. Этот способ назывался «головка». Выразительность женского платка, как писал в XVIII в. один современник, служила цели «придать большую цветность и возвысить красоту» женских лиц.
Составляя свой головной убор в будние дни, женщина надевала подубрусник или повойник (волосник ), представлявший собой небольшую шапочку-сетку из тонкой ткани, он состоял из дна и околыша со шнуровкой вокруг головы, с помощью которой шапочка туго завязывалась сзади. Повойник украшали жемчугом, камнями, нашивая их на область лба, эту нашивку берегли и передавали от матери к дочери, перешивая на новый головной убор. Главной задачей повойника было прятать волосы женщины от окружающих, но многие усердствовали, стягивая его так, что не могли моргать. Поверх повойника женщина надевала платок или шапку. С XVIII в. повойники начинают меняться и приобретают форму чепца, который иногда носили и поверх убруса, это зависело, главным образом, от богатства и красоты того или иного предмета. К головным уборам, платкам, одежде относились с трепетом. Так автор «Домостроя» (XVI в.) наставлял хозяек: «Платье, и рубашки, и убрусы на себе носить бережно во все дни…».
После замужества вместе с убрусом и повойником женщина получала кику (кичку).
…Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка.
(А.С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»)
Историк И.Е.Забелин назвал её «короной замужества», т.к. этот головной убор был привилегией только мужних жен. В древнерусском языке одним из значений слова кика является «то, что волосы прикрывает». Кику можно было узнать сразу по лопатке или рогам, торчащим вверх надо лбом. Рога были связаны с верованиями в оберегающую силу, именно они уподобляли женщину корове - священному для наших предков животному. Защита молодой женщины, её ребенка - вот главная идея рогатой кики, другой смысл заключался в плодородии, продолжении рода.
Кику носили поверх повойника, и состояла она из обруча, незамкнутого сзади, сверху обшитого тканью. Обруч имел форму полумесяца или подковы. Высота рогов для кики могла достигать 30 см, делали их из дерева или плотно скрученного холста. Задняя часть из дорогой материи или меха называлась подзатыльник , украшали его особенно нарядно, ведь именно он заменял косу, которой женщина лишилась. Здесь помещалась богатая вышивка или широкая декоративная подвеска с длинными цепочками из бляшек. Сверху на кику прикреплялся чехол-покрывало, называемый сорока , впоследствии он даст название этому составному головному убору. В таком облачении женщине следовало ходить, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью, что и породило выражение «кичиться», т.е. возноситься над другими людьми.
Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна . Она отличалась своей формой - короной, богато украшенной, под которую надевали убрус. К убору добавляли ряски, жемчужную поднизь на лоб, колты, внутрь которых вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», т.е. духами.
Ещё одним головным убором наших прабабушек был кокошник (от древнеславянского кокош - курица, наседка, петух). Отличительной особенностью кокошника являлся гребень - его передняя часть. Делался гребень на твёрдой основе и был высоко поднят надо лбом, сзади кокошник фиксировался с помощью лент. Он был затянут тканью. Позднее кокошники станут носить и незамужние девушки, у них верх убора останется открытым. Высокие и плоские, обтянутые материей или у богатых - кожей, кокошники украшались металлической нитью, жемчугом, бусинками, стеклярусом. К кокошнику прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани, поверх носили фату или платок, сложенный треугольником. У простого народа кокошник появился примерно в XVI-XVII вв., заменив собой кику. Духовенство боролось с «рогатой», запрещало в ней ходить в церковь и приветствовало замену на более «безопасный» головной убор.
С конца XVI в. в весенне-осенний период женщины, выезжая «в люди», поверх убруса надевали шляпу . «Носят шляпы из белого войлока, похожие на те, что епископ и аббаты носят на прогулке, только что те тёмно-синие или чёрные», - свидетельствовал Жак Маржерет, капитан иноземных телохранителей царя Бориса Годунова.
Зимой надевали шапки из бархата, отороченные мехом. Верх шапок делался из клеёной бумаги или ткани, он был круглой, конусообразной или цилиндрической формы и отличался от мужских украшением - шитьём, жемчугом, камнями. Так как шапки были высоки, для сохранения тепла внутрь подкладывали лёгкий мех или набивали атлас. К шапкам относились бережно, известно, что по прошествии сезона царские дочери обязаны были «сдавать» свои зимние уборы на хранение в Мастерскую палату, где их помещали на болваны и укрывали чехлами. На шапки шёл разный мех – бобровый, лисий, соболий, «девичьим мехом» считался заячий и беличий. Так же как и мужские, женские шапки назывались «горлатными» и надевались в несколько слоёв. Английский дипломат Джайлс Флетчер, являясь послом в России с 1588 г., оставил такое свидетельство: «Благородные женщины носят на голове тафтяную повязку, а сверх неё шлык, называемый науруса, белого цвета. Сверх этого шлыка надевают шапку из золотой парчи, называемую шапкой земской, с богатой меховой опушкой, с жемчугом и камнями, но с недавнего времени перестали унизывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и купеческие стали подражать им».
В уже упомянутом «Домострое», в главе «Как всякое платье кроить и остатки и обрезки беречь» находим ещё один вид зимнего женского головного убора: «В домашнем обиходе, коли случится какое платье кроить себе, или жене, или детям, или людям, <…> или летник, или каптур, или шапку, <…> и сам государь смотрит и смекает; остатки обрезков сохраняет…» Каптур являлся дальним родственником капора и пользовался популярностью у вдов. Он защищал голову от стужи, т.к. по форме это был меховой цилиндр, покрывавший не только голову, но и облегавший по обе стороны лицо. Шили каптур из меха бобра, а в семьях победнее использовали овчину. Сверху на каптур женщины надевали особый чехол или повязку. Неизвестный художник первой половины XVIII в. изобразил мать Петра I - Наталью Кирилловну Нарышкину в таком головном уборе, что говорит о популярности каптуров среди женщин знатного сословия.
У мужчин женщины переняли ещё один головной убор, о котором говорилось выше, - треух . В отличие от каптура верх треуха покрывался не мехом, а тканью, а налобная часть опушалась соболем и украшалась жемчугом или кружевом.
От славян и до Петра I причёски и головные уборы наших предков претерпели небольшие изменения. Их основу составляли шапка и платок. Но уже в те времена люди понимали, что головной убор - своего рода визитка, способная многое рассказать о своём владельце.
Литература
1. Буровик К.А.
Красная книга вещей. М., 1996.
2. Домострой. СПб., 1992.
3. Жилина Н.
Русский ювелирный убор // Родина.
2002. № 11-12.
4. Забелин И.Е.
Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях. Смоленск, 2003.
5. История костюма. Ростов-на-Дону, 2001.
6. Каминская Н.М.
История костюма. М., 1986.
7. Короткова М.В.
Путешествие в историю
русского быта. М., 1998.
8. Костомаров Н.И.
Очерк домашней жизни и
нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях.
Смоленск, 2003.
9. Лермонтов М.Ю.
Сочинения. Т. 1. М., 1988.
10. Пушкарёва Н.
И в мир, и в пир // Родина 1995. №
2.
11. Пушкарёва Н.
Варварская красота // Родина
1995. № 7.
12. Пушкарёва Н.
Во всех ты, душенька,
нарядах хороша… // Родина. 1995. № 8.
13. Пушкин А.С.
Соч.: В 3-х т. Т. 2. М., 1986.
14. Россия XVII века. Воспоминания иностранцев.
Смоленск, 2003.
15. Рябцев Ю.С.
Хрестоматия по истории
русской культуры XI-XVII веков. М., 1998.
16. Семёнова М.
Быт и верования древних
славян. М., 1988.
17. Толстой А.К.
Князь Серебряный. М., 1996.
