Т.к. эфиопы не принадлежат к негроидной расе, а являются представителями восточноафриканской или эфиопской малой расы, которая имеет признаки негроидной расы (темная пигментация кожи, курчавые волосы), однако черты лица у эфиопов скорее европеоидные.
Происхождение восточноафриканской расы в настоящие время остается спорным.Помимо Эфиопии, эфиопская малая раса распространена в отделившейся в 1993 году от Эфиопии Эритрее, а также в Сомали, Джибути и частично в Кении, Танзании, Судане, Египте.
Население Эфиопии составляет более 84 миллионов человек, это вторая по численности населения страна Африки (после Нигерии) и 14-я в мире. Эфиопия - единственная традиционно христианская африканская страна, в настоящее время христианство исповедуют 63% населения Эфиопии, 34% являются мусульманами, 2,6% придерживаются африканских анимистических культов.
13 место: - эфиопская модель, работающая в США и Европе. Рост 179 см, параметры фигуры 84-61-89.
12 место: Тирунеш Дибаба / Tirunesh Dibaba (род. 1 июня 1985) - эфиопская легкоатлетка. Трёхкратная олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира в беге на 5000 и 10 000 метров.
11 место: Zewdy Awalom (род. 4 июля 1990, Нью-Йорк, США) - американская певица эфиопского происхождения. Канал певицы - http://www.youtube.com/Zewdy
10 место: - начинающая модель. Родилась в Эфиопии, в настоящее время живёт в США.
6 место: - модель из Эфиопии, победительница конкурса Model of Africa 2009. В настоящее время живёт в США. Рост 175 см., параметры фигуры 81-56-66.
5 место: - Мисс Эфиопия 2010, представляла страну на конкурсе Мисс мира 2012.
4 место: Лия Кебеде / Liya Kebede (род. 3 января 1978) - эфиопская модель, дизайнер одежды и актриса. Живёт и работает в США. Рост 178 см, параметры фигуры 82-59-86.
Для европейца ударить женщину - позор. А для мужчины эфиопского племени хамер - почетная обязанность и ответственность, иначе он не мужчина. «Вокруг света» продолжает серию публикаций об удивительных ритуалах и обрядах, свидетелем которых стал путешественник Леонид Круглов
Раз в году, в конце осени, в долине реки Омо на юге Эфиопии местное племя хамер проводит обряд инициации. Чтобы доказать свою готовность заниматься разведением скота, юноши должны четыре раза пробежать по спинам выстроенных в ряд десяти быков. Задача - не упасть. Меня же больше интересовал обряд, предшествующий инициации: маза (так называют юношей) несколько часов подряд секут женщин хлыстом. Чтобы выяснить, зачем они так поступают с прекрасной половиной племени, я приехал в Эфиопию.
Пьяные танцы
За день до назначенной даты обряда проводник Ферео, который помогал в прежних путешествиях по Эфиопии, привез меня в Оморате, одно из главных поселений хамеров.
Деревушка состояла из 25 круглых плетеных домиков, в каких живут почти все племена этой части Эфиопии. Пока Ферео договаривался со старейшинами о нашем присутствии на ритуале, я обратил внимание, что вокруг были только мужчины и дети, и ни одной женщины. Как оказалось, они ушли на поляну в получасе ходьбы от Оморате. Там на следующий день и должен был состояться обряд.
На поляне, образовавшейся в пересохшем русле одного из притоков реки Омо, было около 30 женщин разного возраста. Они сидели вокруг костра, на котором грелся чан с варевом. Пять девушек разливали жидкость в глиняные чаши и раздавали их другим. Ферео пояснил, что это бордей - пиво из зерен сорго.
Я разглядывал женщин: набедренные повязки из козьих шкур и металлические кольца, украшающие ноги, руки, шею, - вся одежда. Спины в глубоких рубцах. Их не было только у девушек, разносящих пиво. Именно они и должны были стать героинями завтрашнего обряда.
Накануне избиения женщины хамер почти сутки пьют пиво, исполняют ритуальные танцы, чтобы впасть в состояние транса
Мы с Ферео сидели в стороне, стараясь никого не смущать. Ближе к вечеру, напившись бордея, женщины стали петь, постукивая металлическими браслетами, которые задавали ритм. Пять девушек пустились в пляс. Они подпрыгивали, бегали вокруг костра, задирали ноги, смеялись как сумасшедшие. И периодически останавливались, чтобы сделать еще несколько глотков пива.
В какой-то момент одна из девушек, покинув танцующих подружек, подошла к нам, протянула две кружки с бордеем и заставила выпить залпом. Затем стала прогонять нас. Беседа Ферео с девушкой ни к чему не привела - нам пришлось покинуть поляну. На обратном пути в Оморате Ферео объяснил, что Тара, так ее звали, не могла из-за нас пробудить женскую силу, необходимую для ритуала. Якобы присутствие мужчины делает женщину слабой. Поэтому, перед тем как подвергнуть себя избиению, женщины и уходят на сутки из деревни. Всю ночь они пьют и танцуют, вводя себя в транс.
Прутья боли
К полудню мы вернулись к руслу реки. Женщины продолжали пить бордей, танцевать, петь песни. Внезапно одна из них остановилась и устремила взгляд прямо на меня. А через мгновение завопила и затопала ногами. Я испугался, но потом понял, что она смотрит на что-то за моей спиной. Обернувшись, увидел приближающихся троих молодых людей, которые держали в руках связки тростника - это и были юноши-маза. За ними шли остальные мужчины.
Инициация - один из главных ритуалов хамеров. Поэтому старейшины племени приходят на него при полном параде: в лучших, на их взгляд, нарядах
Девушки с завываниями пронеслись мимо нас. Они окружили маза и наперебой стали выкрикивать что-то в их адрес. Юноши, не реагируя на реплики женщин, уселись на землю. Кто-то закурил глиняную трубку, кто-то достал из плетеной сумки лепешки и мед.
- Это часть ритуала , - пояснил Ферео. - Женщины обязаны вывести мужчин из себя, чтобы удары были по-настоящему сильными.
Так продолжалось около часа. Наконец один из юношей, Бона, не выдержал, поднялся с земли и достал из связки прут. К нему подбежала Тара. И тут воцарилась тишина.
Звук рожка - сигнал готовности женщины принять удары хлыстом
Тара встала напротив Бона спиной к нему, протрубила в металлический рожок (сигнал готовности) и подняла руки. Бона нанес удар. Хлыст оставил кровавую борозду поперек спины девушки. Та не издала ни звука и отбежала в сторону. Ей на смену пришла другая девушка. Так все пятеро получили по удару. Остальные мужчины тоже встали. К моему удивлению, женщины, у которых уже были шрамы на спинах, начали подходить за своей порцией ударов. Возобновились танцы и пение. Тишина, удар, танец, тишина, удар... Одного прута хватало на десять ударов - с такой силой маза избивали соплеменниц. Это продолжалось несколько часов. Женщины со старыми шрамами на спинах довольствовались одним-двумя ударами. Тара и ее четыре подруги подходили к маза бессчетное количество раз. Их спины превратились в кровавое месиво, но они будто не чувствовали боли.
Язык шрамов
Групповое избиение завершилось к вечеру. Женщины, почти без сил, но довольные, стали готовить праздничный обед. Тара сидела в стороне с подругой Коной. Та втирала в окровавленную спину Тары красную глину - она считается целебной. Я подошел к ним и попросил Ферео перевести, что мне жаль Тару. В ответ почти обессилевшая девушка возмутилась.
После ночи без сна, получив бессчетное количество ударов хлыстом по спине, обессилившая Тара наконец смогла отдохнуть
- Меня не надо жалеть , - сказала Тара. - Мы делаем это, чтобы у нас была хорошая жизнь. Когда раны заживут, я выйду замуж. А если нет, то Бона обо мне позаботится.
Из всех женщин, принимавших участие в обряде, лишь для пятерых он был необходимым. Остальные по традиции поддерживали дебютанток. Бона, который нанес первый удар Таре, был ее братом. Впервые женщина должна принять участие в ритуале, когда кто-то из ее братьев достигнет зрелости. Если у женщины нет братьев, то она не может участвовать в обряде и, вероятнее всего, никогда не выйдет замуж. Такое случается, но редко: обычно в семьях хамеров больше шести детей, и хотя бы один из них - мальчик. Если после шрамирования девушку не выберет мужчина, то о ней позаботится брат. То же произойдет, если женщина останется вдовой. После потери и брата, и мужа женщина может потребовать заботы от мужчин племени.
- Шрамы - отметины силы , - продолжила Тара. - Чем их больше, тем больше я страдала ради мужчины. А значит, мужчина должен отдать дань за мои мучения.
Шрамы на спине - показатель женской силы. Чем их больше, тем привлекательнее женщина для мужчин племени
Утром следующего дня на том же месте, где вчера был жестокий ритуал, опять собралась вся деревня. Теперь мужчины проходили испытание. Несколько хамеров придерживали быков, выстроенных в ряд. А обнаженные маза бегали по спинам животных. Вчерашние страдалицы с упоением смотрели на мужчин. Раны уже не кровоточили, и девушки старались продемонстрировать их, будто дорогие украшения. Один из хамеров подошел к Таре. Возможно, свежие шрамы Тары уже сделали свое дело - привлекли будущего мужа. Он возьмет ее в жены и станет до конца своих дней отдавать долг за увечья, нанесенные другими мужчинами.
Фотографии и впечатления: Леонид Круглов
|
Памятка путешественнику
Столица страны
: Аддис-Абеба РАССТОЯНИЕ
от Москвы до Аддис-Абебы ~ 5200 км (от 7 часов полета без учета пересадок), далее ~ 1000 км по автодороге |
Что нужно сделать в Южной Эфиопии (Оморате)
|
Увидеть Национальный парк Омо, до которого можно добраться только через Оморате. Парк служит домом для 312 видов птиц. Здесь встречаются также бизоны, слоны, жирафы, гепарды, львы, леопарды, бурчеллова зебра. |
|
Выпить бордея - пива из зерен сорго (12 быров за кувшин объемом 5–6 литров в любом доме деревни). |
|
Жить в палатке. |
|
|
|
Купить в подарок украшения, сделанные местными жителями (от 10 быров за ожерелье из пластика), для себя - кофе в зернах (30 быров за килограмм). |
Съесть
лепешки с местным медом (от 2 быров
за порцию в любом доме деревни).
Перемещаться
на автомобиле (от 3000 быров
в сутки).
Фото: Diomedia (x3), Getty Images / Fotobank.com, AFP / Est News, NASA’S EARTH OBSERVATORY
Скорее всего вы назовете их обычаи дикостью.
Оно и понятно, какие-то вещи происходят на уровне Средневековья, какие-то с трудом укладываются в голову, а какие-то и вовсе заставляют шевелиться волосы.
И тарелки в губе - это вполне безобидное... Еще они делают женщинам обрезание при рождении, украшают тело шрамами, создавая целые картины, безжалостно рубятся палками в споре за невесту, без зазрения совести готовы убить любого из враждебного племени, а невесту выкупают за 20 коров и автомат...
Добро пожаловать в племя мурси, одно из наиболее ярких и знаменитых африканских языческих племен, которого однажды может не стать...
2. ... и причиной этого является наступление цивилизации и... муха це-це.
Еще каких-то 10-15 лет назад лишь единицы путешественников могли похвастать тем, что своими глазами видели женщин с тарелкой в губе из племени мурси. Все дело в том, что мурси вместе с десятком других племен обитают в труднодоступной местности в долине реки Омо и рьяно охраняют границы своих территорий от соседей и пришлых чужаков.
Даже в наше время на туристических форумах нередко можно увидеть информацию с предупреждением об опасности посещения племен в долине Омо и категоричные рекомендации не пытаться попасть к мурси самостоятельно. Кроме шуток, если сунуться к ним без сопровождения и охраны, можно никогда не вернуться домой...
В наши дни область между реками Маго и Омо, населенная племенами, является территорией национального парка Маго, посещение которого строго регламентировано. Попасть сюда легально можно только в сопровождении организованных групп либо с помощью аккредитованной туристической фирмы, предоставляющей джип с водителем и обязательного гида, хорошо знакомого с вождями племен. Кроме того, на въезде в парк к вам в машину подсадят вооруженного рейнджера, в задачи которого входит обеспечить и безопасность визитеров, и контроль за ними во избежание всяческих конфликтов.
3. Территория национального парка представляет собой зеленую саванну практически без каких-либо следов цивилизации.
Только эта грунтовая дорога напоминает о том, что осталось за спиной... Здесь нет ни мобильной связи, ни электричества, ни чего-то другого, к чему мы привыкли в обычной жизни.
Раньше и дороги не было. За последние годы ее накатали джипы любителей нестандартного туризма и... грузовики строителей, которые везут все необходимое для постройки завода по переработке сахарного тростника. Завод строят за территорией парка, но единственная дорога проходит через него.
4. Племя мурси проживает на территории общей площадью около 2 тысяч квадратных километров, довольно жестко охраняя ее границы и не допуская чужаков, кроме оговоренной с правительством Эфиопии квоты туристов и грузовиков строителей.
На, казалось бы, безлюдной дороге то там, то здесь можно увидеть мужчин с копьями или автоматами Калашникова. Иногда попадаются и невооруженные люди, идущие по своим делам.
5. Мурси проживают в небольших деревнях с населением от нескольких десятков до нескольких сотен жителей. Всего в племени насчитывается около 7,5 тысяч человек.
Деревня - это хаотично расположенные хижины, построенные из соломы или веток, главную "площадь", где проводят время старейшины племени и загоны для скота.
Мурси - скотоводы, причем довольно успешные. Это племя считается одним из наиболее богатых племен региона, как раз благодаря количеству скота. По большому счету, каждый важный социальный акт заключается здесь при помощи скота, например, для того, чтобы взять девушку в жены, семья жениха платит отцу невесты "даури" - как правило, это 20-40 коров и автомат Калашникова. Эта традиция характерна для всех племен Омо, и именно поэтому рождающиеся девочки считаются здесь неплохой гарантией благосостояния семьи.
6. И именно девочки, а впоследствии женщины, стали визитной карточкой племени благодаря своим знаменитым огромным тарелкам в нижней губе. Подробнее о традиции вставлять в губу тарелку я рассказывал во вчерашнем посте. Об остальных традициях чуть ниже.
Одна из них - оружие. С оружием здесь почти все, по крайней мере, мужчины.
Так сложилось исторически. Чтобы выживать, охранять свои территории от притязания соседей, защищать скот от воровства и диких животных, мурси издавна вооружены до зубов и, не раздумывая, применяют оружие по назначению. Копья, ружья, автоматы - кто на что богат.
7. В племени мурси на женщинах лежит основная часть тяжелых работ: они ответственны за строительство домов, уход за детьми, приготовление пищи и доставку воды в деревню из ближайшего источника или русла реки. Мужчины племени мурси - скотоводы. Их основные занятия - выпас коров с козами и охрана деревни. На мужчинах лежит также защита деревни в случае межплеменных конфликтов. При этом девочки с раннего возраста помогают матерям в обустройстве быта, а мальчики учатся обращаться с оружием.
8. Женщины мурси, помимо знаменитых тарелок, носят много украшений. Нужно сказать, с тарелками, икебанами на голове и даже рогами, выглядят они очень эффектно.
Волос на голове ни мужчины, ни женщины не носят, сбривая их полностью или делая прически, как у ребенка на фото.
9. Хижины у мурси двух типов: капитальные из соломы, как на фото и "летние" из палок, как на фото №5.
10. В хижинах из палок крыша очень плотная, чтобы не пропускать воду во время дождя, а вот стенки "прозрачные". Это позволяет пропускать дневной свет, в отличие от "капитальных" хижин, а холодов здесь не бывает...
11. Основная еда мурси - сухая каша, приготавливаемая из перетертого маиса или сорго. Иногда к ней добавляется молоко и кровь животного, забираемая свежей непосредственно из раны на шее коровы (животное при этом не убивается), либо уже набранная ранее и хранящаяся в калабасах. Мясо мурси практически не едят, употребляя его только на крупные праздники.
12. Любимый напиток мурси - кофе со специями очень своеобразного вкуса, от которого Антошу antonapostol
чуть не вывернуло и воротило до самого вечера.
Но местные жители пьют его, уверуя, что он очень хорош в качестве профилактики, если вдруг укусит муха це-це
13. Мужчины "тусят", как правило, отдельно от женщин. И тоже за ковшиком кофе.
14. Многие спят прямо под открытым небом, предоставляя возможность ночевать в хижине жене и детям.
Подушек у племен нет, вместо них они используют необычные стульчаки, называемые боркото. Мужчины их повсюду носят с собой, как мы носим мобильный телефон. Днем на них сидят, ночью их ставят под голову...
15. Традиционной одеждой мурси всегда были козьи шкуры, однако последнее время все больше и больше мурси переодевается в более легкие хлопковые накидки, которые покупают на рынках. Сегодня уже все мужчины повязывают разноцветные ткани вокруг бедер, женщин мурси все еще можно встретить в одежде из шкуры, однако и они все больше и больше предпочитают пользоваться тканями.
17. Интересны свадебные обычаи у мурси.
Когда мужчины достигают совершеннолетия, они могут попытаться получить право жениться. Как это происходит?
В честном поединке на палках. Эти поединки называются бои донга, к которым юноши довольно долго готовятся, овладевая искусством боя на длинных палках.
В поединке они нещадно молотят палками друг друга, ведь только победитель получит право жениться в этом году.
Если ты проиграешь, весь следующий год будешь пасти скот, не помышляя о теплой женской груди у себя под боком...
18. Женщины, чтобы быть максимально привлекательными для мужчин, как я уже писал вчера, носят огромные керамические тарелки в нижней губе.
Пирсинг нижней губы мурси делают юным девушкам, достигшим 12-13-летнего возраста. Вначале в губу вставляется небольшая деревянная шайба, размеры которой постепенно увеличивают, растягивая губу женщины, а затем меняют на керамические блюдца. Для того чтобы вставить его в губу девушки, ей выбивают нижние зубы.
19. Но разрыв губы, выбивание зубов и тарелка - еще не самое варварское, что делают здесь женщинам.
При рождении (а часто и в более позднем возрасте) девочкам делают, так называемое, женское обрезание. Иными словами, им удаляют клитор. Для чего?
Чтобы сделать женщину покорной и не склонной к измене.
Кстати, эти племенные традиции очень сильно противоречат тому, что происходит в сексуальной жизни остальной массы эфиопских женщин (но об этом в другой раз)
20. Так что, к девушкам мурси очень хорошо подходит фраза "не родись красивой, а родись счастливой"...
21. Кстати, в последние годы уже далеко не всем девочкам мурси разрезают губу для тарелки. Некоторые отказываются от этой традиции, ограничиваясь только дисками в ушах...
22. Помимо тарелок в губе и клитоpодектомии, у мурси есть еще одна отличительная черта.
Они практикуют шрамирование тела. У мужчин это метки за убитых врагов или крупных хищных животных, у женщин просто украшение.
Да-да, шрамами они рисуют на своем теле примерно, как в нашем мире татуировками.
23. Некоторые девушки просто потрясают своими "украшениями"
24. Губы у нее целые, а вот уши....
25. ... и кожа на теле...
26. Представляете, сколько нужно было сделать разрезов и нанести рубцов?
И это в условиях полнейшей антисанитарии и отсутствия какой-либо, даже потенциальной, медицинской помощи.
27. "Рисуют" везде - на плечах, руках, спине, животе, груди...
28. Мурси, культурно и лингвистически, родственны племени сури и считают себя одним народом. С этим племенем у мурси хорошие отношения и даже разрешены межплеменные браки. Остальные же племена видят в мурси агрессивный народ, и отношения с ними довольно прохладные. Иногда даже вспыхивают серьезные конфликты, в том числе вооруженные. Но мы об этом мало знаем, ведь там нет ни репортеров, ни телекамер, ни даже полиции...
29. Несмотря на многочисленные предупреждения об опасности посещения племени и некоторые опасения в их реакции на фотокамеры, жители мурси оказались вполне доброжелательны и приятны в общении. И это тоже "достижение" цивилизации. Ведь туристы - это деньги. Каждое фото - это деньги. Немного, 5 бырр за снимок. Но нас было трое, фотографировали мы многих, так что все эти люди понемногу заработали и прощались с нами с улыбками на лице, долго махая руками вслед пылящему по грунтовке внедорожнику...
Партнер путешествия - сервис поиска авиабилетов
Выполняя «заказ» - об эфиопках в Судане. Потому что, находясь здесь, ну просто невозможно проигнорировать жизнь огромной эфиопской общины, большую часть из которой составляют женщины.
Девушка Сара приехала в Судан из Эфиопии, как и тысячи других подобных ей девушек, в поисках более обеспеченной и счастливой доли. Она нашла работу в одном из многочисленных кафе в Хартуме, где посетителей угощают эфиопским кофе.
Заказы в этом кафе традиционны. Вода, кофе. На подносе, который ставит на столик Сара, умещается керамический кофейник, благодаря своей форме он долго не позволяет остывать ароматному кофе, маленькие чашечки, сахар, чашку с чадящим бахуром (благовониями) и тарелку с поп-корном на закуску.
Даже вновь прибывшие эфиопки очень быстро начинают разговаривать на суданском разговорном диалекте арабского языка, английский худо-бедно многие из них тоже знают.
Она спрашивает, насколько понравился кофе, рассказывает о себе, о своих впечатлениях о Судане.
Редко кто из эфиопок отзывается о Судане положительно, хотя большинство из них живут здесь годами. Те деньги, которые они могут заработать в Судане, в Эфиопии считаются невероятной суммой, поэтому на них они содержат не только себя, но и своих родных, оставшихся на родине.В Эфиопии так - те, кто имеют хорошее образование, никогда не останутся без нормальной работы и более-менее приличного заработка, но получить образование для многих жителей этой перенаселенной африканской страны - недостижимая мечта.
Саре в Судане тоже не нравится, работа не идет. Посещают кафе в основном мужчины, которых интересует не столько дегустация кофе, сколько «близкое» общение с красивыми девушками.
Сара жалуется, что ей нужны постоянные клиенты, которые будут приходить в кафе именно для того, чтобы испить кофе из ее рук, потому что ее заработок - это процентыс заказа каждого посетителя, а обзавестись такими клиентами никак не получается.
Те мужчины, которых она угощает кофе, с удовольствием берут ее номер телефона, но звонят ей вовсе не для того, чтобы снова заказать столик на очередной вечер, а чтобы пригласить ее встретиться где-нибудь за пределами кафе. Если онаотказывается от внерабочих встреч, то они перестают звонить и в кафе больше не приходят. Кофе - это так, только повод для дальнейшего знакомства.
Суданские мужчины, воспитанные в обществе со строгими взглядами, девушку, которая работает в кафе до глубокой ночи, подсаживаясь за столики к незнакомым мужчинам и ведя с ними непринужденные беседы, воспринимают однозначно. Тем более, что для части из них Эфиопия - страна, куда ездят за дешевыми удовольствиями, недоступными в Судане, - вином и женщинами.
Суданские женщины, если и ходят в кафе, то только в качестве спутниц своих мужчин. А эфиопские девушки, как считается, -это легкодоступный вариант проведения досуга.
Во многом их воспринимают так же, как в других странах женщин из СНГ.
Они красивые, самостоятельные, трудолюбивые. Не рассчитывают ни на чью поддержку и вынуждены все проблемы тянуть в одиночку, потому что в отличие от суданок за их спиной часто нет мужской поддержки.
Они берутся за любую работу, которая приносит хоть какие-то деньги, - стирают, гладят, убирают, подают, сидят с детьми, готовят,делают маникюр, прически. Список работ, в которых могут быть задействованы эфиопки, очень обширен, ведь суданские женщины предпочитают перекладывать эти обязанности именно на них.
Эфиопки при смуглой коже обладают европейскими чертами лица. Многие из них высокие, стройные, почти не страдают от избыточного веса.
Проводя долгие годы вдали от Родины, они, тем не менее, очень привержены своей стране и традициям. Если слушают музыку, то толькоэфиопских певцов.
Танцуют свои национальные танцы.
Если пьют кофе, то только «джабана», когда зерна эфиопского кофе обжариваются на углях, а потом вручную измельчаются в ступке.
Если едят хлеб, то только собственноручно изготовленные кисловатые лепешки «инжера».
У каждой эфиопской девушки в шкафу найдется,по меньшей мере, несколько национальных платьев - совсем традиционное, по моде вчерашнего дня и из последней коллекции национальных модельеров. Их дизайнеры, оставляя в модели основные мотивы - ручную вышивку крестов, тем не менее, постоянно придумывают новые варианты платьев.
По любым праздникам эфиопские девушки надевают только национальную одежду.
Эфиопы живут своей общиной.
Их никто не притесняет, несмотря на то, что большинство из них христиане. В Хартуме целые кварталы населены «хабашами», как их называют суданцы. Там их магазины, кафешки, парикмахерские, где эфиопки ловко плетут из африканских волос разнообразные мелкие косички «мошат». Есть в Хартуме и эфиопская церковь, которая занимает довольно большую площадь.
Наверное, в интернете можно найти массу фотографий эфиопок в национальной одежде с прическами, но я чужие фотографии у себя не размещаю, уж какие есть, но свои.
Моя поездка в Эфиопию начала выстраиваться наверно после просмотра фильма С. Балабанова "Жмурки", где Эфиопия упоминается около десяти раз. На следующий день я познакомился с человеком, лицо которого как-то упорно связывалось с этой страной. Это оказался Николай Баландинский. Я часто читал его рассказы о разных странах, смотрел на его сайте фотографии.
Мы долго разговаривали, я решил через его агентство на Новый год ехать в Эфиопию. Николай был там сам 5 раз, три раза Юг два раза Север. Я попросил тур неделя Юг, неделя Север. Такой маршрут он делал в первый раз. В начале августа я выкупил билеты на себя и на свою жену Дину. Периодически какие-то люди тоже изъявляли желание ехать, затем они отпадали, но на начало декабря набралось 16 человек.
Новый год не может прийти спокойно. Два года назад цунами (перед нашей поездкой в Китай), год назад захватили немецкого дипломата в Йемене (мы как раз собирались туда), теперь война в Сомали. Эфиопы по просьбе мирового сообщества ввели летом 2006 г. войска в Сомали, что-то там у них не получилось, и вот на весь мир показывают бомбардировку аэропорта в столице Сомали г. Могадишо. На последней встрече нашей группы перед выездом одна девушка закатила истерику, а супружеская чета устроила Баландинскому скандал.
Телевидение страшная сила, а психика человека совсем не изучена. Взрыв в метро 2004 год, три дня метро пустое, затем опять народу полно. Атипичная пневмония, птичий грипп и т. д.: неприятности настигают человека там, где он их не ждёт, а беда всегда приходит неожиданно. Один мой знакомый, узнав что я еду, назвал меня "чудиком". Таких "чудиков" в итоге отправилось 13 человек. Баландинский провожал нас в Шереметьево, выдал каждому в руки банку икры и шпрот, привёз маленькую Ёлочку для посадки на Новый год. Старшей в группе была назначена Люба Литовченко. Она хорошо владеет английским и имеет опыт подобных поездок (была в Мали).
Вылетели мы в Стамбул,1 час перестыковка и рейс на Аддис -Абебу с посадкой в Хартуме (Судан). "Мимо взглядов, мимо наших кресел, ты улыбку пронесла..." Это не про Турецкие авиалинии, хотя особо напряжных ситуаций в полёте не было. Только при посадке самолёта в Хартуме, пилот как-то уж больно сильно размахивал крыльями. Наверное передавал привет в этой строгой стране неведомой нам женщине.
Вся наша группа вышла в пустой зал прилёта в аэропорту Аддис-Абебы. После 12 часов дороги мы были на месте. Сразу поменяли деньги на их быры: 8,5 бырр-1 доллар, прошли таможню и нас встретил гид. Вначале он представился Максимом, что бы мы не путались с его именем, но по-настоящему звали его Андом, фамилия Соломон.
Он хорошо говорил по-русски, закончил МИСИ. Внешне, как две капли воды, похож на Фёдора Бондарчука, только чёрный вариант. Отец Андома тоже учился в России. В аэропорту Аддис-Абебы вывеска "Добро пожаловать" на 6 языках, в том числе и на русском. Время в Эфиопии своё, день начинается в 6 утра это 0 часов, начало дня. Летоисчесление тоже другое, в году ихнем 13 месяцев, сейчас идёт там 1999г., но Путина эфиопы уже хорошо знают.
На улице Аддис-Абебы
Все вещи и нас загрузили в 3 джипа"Тойота Лэнд Круизер-100" и повезли в отель. Подъезжаем, машина освещает забор и здание фарами, видим как на наш отель не спеша и основательно справляет малую нужду какой-то прохожий. Обидно, ведь нам там ночевать. Я не буду рассказывать об отелях Эфиопии, скажу так, после этого ночлега звезду героя нужно присваивать его постояльцам.
Но мы знали (почти все), что к этому нужно быть готовым. Утром я вышел на ресепшен. По телевизору показывают репортаж CNN о войне в Сомали, лица зрителей эфиопов озабочены, чувствуется их волнение. На экране потоки беженцев куда-то устало бредут, едет военная техника. Чеканя каждое слово журналист с азартом вещает о событиях в этой стране.
В конце июля 1977г. сомалийские войска вторглись в приграничную эфиопскую провинцию Харэрге (Огаден). Это была не первая схватка по поводу спорной территории. Предыдущее столкновение произошло в 1964г. Тогда экипированная американцами эфиопская армия взяла верх. Сомали затаила обиду, развернула в конце 60-х свою политику, от США и Великобритании в сторону СССР. Удобное расположение страны, руководство обещающее строить социализм, и пошла помощь от Советского Союза. Что нужно было ещё, что бы получить в те времена деньги из Москвы.
В 1974г. в Эфиопии был свергнут император Хайле Селассие, к власти пришёл полковник М. Х. Мариам. Он тоже заигрывал с Москвой, обещая строить социализм. О мире между двумя странами, при посредничестве СССР, договориться не удалось. В итоге президент Сомали С. Барре напал неожиданно. Ему удалось захватить 80% спорной территории, но захватить не значит удержать. Нужны деньги. СССР резко против Сомали. В начале сентября 1977г. С. Барре решается на визит в Москву. Переговоры с А. Н. Косыгиным, А. А. Громыко, М. А. Сусловым ни к чему не привели. Л. И. Брежнев отдыхавший в Крыму свой отпуск не прервал и к С. Барре не прилетел. Так он и покинул нашу страну ни с чем.
Совсем по-другому, как подлинного союзника, встречали в середине октября 1977г. у нас М. Х. Мариама. Это стало "последней каплей" для С. Барре. Через месяц,13 ноября, сомалийское правительство расторгло договор с СССР. 20-тысячный контингент советских людей, помогавших строить социализм, должен был в трёхдневный срок покинуть Сомали. К кубинцам подошли ещё строже, им дали сутки.
Для защиты от провокаций наших и кубинцев, в столицу страны г. Могадишо, прибыл большой десантный корабль (БДК) с батальоном морской пехоты на борту. Местные власти пытались воспрепятствовать заходу корабля в гавань. Ответом стала высадка десанта с танками и артиллерией на берег и эвакуация прошла благополучно.
Большая часть советских военных советников была переброшена в Эфиопию. Сомалийцы развернули за нашими военнослужащими настоящую охоту. За голову советника была назначена награда 2тыс. долларов. Эфиопы стали наших усиленно охранять, порой сопровождая даже в туалет. Сомалийцы хорошие солдаты, но все тогда было против них. Война продолжалась 7 месяцев и Эфиопия вернула себе спорную территорию.
Священник
Но для наших ребят война не закончилась. Их перебросили на Север в Эритрею. Здесь разгоралась партизанская война за независимость. Если на сомалийском фронте эфиопам помогали кубинцы и СССР, то с Эритреей на помощь пришли израильтяне (Куба здесь учасвтвовать отказалась). Близкие отношения Аддис-Абебы и Тель-Авива установились в конце 60-х.
Победа Израиля в шестидневной войне 1967г. во многом была обусловлена тем, что свой первый сокрушительный удар, определивший исход войны, израильские самолёты совершили, поднявшись с неожиданного для арабов направления - с эфиопских аэродромов. Они хорошо расчитали время и начали бомбить утром, когда одна смена ПВО меняла другую.
Только в 1989г. советские военные советники были выведены из состава эфиопских частей. Москва заявила о своём отказе учавствовать в конфликте. За долгие годы мы потеряли в этом регионе 79 человек (2 генерала,69 офицеров,4 прапорщика,4 ряд.), ранено 9, 5 пропало без вести, трое попали в плен. Сколько денег наших пропало в Сомали неизвестно. В Эфиопию с конца 70х "вбухали" более миллиарда долларов.
В наше время пришла совсем другая жизнь. Один бизнесмен футбольную команду купил, другой "присвоил" балерине Насте В. звание Заслуженной Артистки России, а певице Наталье В. самолёт подарил. Мне этих денег не жалко, а эфиопских, увы, не вернуть.
Всё население СССР в середине 70-х выходило на "ленинский" субботник, средства от которого (около 50 млн. дол.) пошли на строительство больничного комплекса возле м. Каширская. Если так считать то, каждый советский человек 20 дней отработал на Эфиопию.
Я вышел в город. Напряжения в людях здесь не чувствовалось. Патруль военных с автоматами и на этом всё. Куда они дели наши деньги, сразу понять не удалось, налетела толпа попрошаек и я вернулся в отель. Затем вся группа загрузилась в машины, мы заехали в супермаркет, купили продукты для экспедиции, взяли повара, палатки и рванули в сторону Юга. В начале движемся по хорошей асфальтовой дороге. Пейзажи пустынные. Слева остаются озёра, мы туда не заезжаем, нет времени.
Делаем в одном месте санитарную остановку. Не тут-то было: вначале двое мальчишек прибегают, затем через 1 мин. их уже 7, через 2 мин. 12, через 5 мин. толпа. Наверно, место плохо выбрали. Но всё повторяется так же и в других местах. Сперва дети, затем подтягиваются взрослые, все просят денег да и просо глазеют. Территория Эфиопии заселена очень компактно, проблема туалета для женщин в дороге сложна.
Одна из столичных улиц
В Москве для празднования Нового Года я купил маску "фреди Крюгер", хотел подурачиться и всех напугать. Качество её было хорошее и если неожиданно показаться эффект будет. Наша Тойота шла первой и я решил попробовать очистить территорию для похода в туалет. Одел маску, а дети уже бегут, увидели меня и с ужасом бросились врассыпную. Потом правда вновь вернулись, но этого времени хватило. Я снял маску, крики, восторг, бесплатный цирк. Веселил я эфиопов везде, где мы останавливались. Для них увидеть машины с белыми людьми целое событие.
До г. Шашамени мы двигались по трассе ведущей на ЮАР, затем поехали по грунтовой дороге. В Шашамени удалось пообедать. Андом объяснил, что большинство людей в этом городе мусульмане, им дали немного денег и построили мечеть. В семь вечера стемнело, совсем по темноте мы прибыли в отель г. Содо. Отдых в предыдущем отеле, по сравнению с этим, воспринимался теперь как далёкая сказка. А ведь это ещё не самый юг Эфиопии.
Кое-как переночевали и двинулись дальше. Люди становятся всё более и более колоритными. Пастухи гонят большие стада коров и коз, поля хлопка сочетаются с посевами кукурузы. Слева объезжаем коричневые воды озера Абая, справа покрытые лесом горы. Водителя нашего зовут Йяя, других Бузаю и Теди. Они постоянно переговариваются по рации между собой. Очень переживают за Теди.
Только и слышно как последнего учат жизни, ведь он молод и горяч, а дорога сложна. После обеда в г. Арба- Мынч (Cорок источников) заехали мы в Национальный парк, на озеро Чама. Грунтовой дороги к озеру нет, прошли дожди и движемся по неимоверной грязи в отдельных местах. Резина у джипов плохая, иногда буксуем. Йяя прошёл грязь, Бузаюф осилил, а Теди сел. Вытаскиваем его троссом. Ну что же ты, Теди!
Эфиопия (Абиссиния) - цитадель христианства на чёрном континенте, это всегда сближало её с Россией. В конце 19 века её посещали Н. Гумилёв, будущий белогвардейский атаман Краснов, А. Булатович и другие русские люди. Н. Гумилёв встречался с императором Хайле Селласие (тогда просто молодым человеком). Пытаясь вызволить от жестокого мужа красивую эфиопку, поэт сам угодил в тюремную яму, бежал и чудом спасся.
Краснов возглавлял казаков, охранявших прибывшую к императору Менелику 2 русскую миссию дипломатов. Более всех интересны путешествия Александра Ксаверьевича Булатовича. По поручению правительства он три раза был в Абиссинии будучи офицером царской армии. Затем стал монахом, жил на Афоне, посетил Аддис-Абебу в четвёртый раз в 1911г., когда Менелик 2 уже умирал. Булатович молился за императора, пытался его лечить, прикладывал иконы, но было поздно. Менелик умер.
Сам А. К. Булатович, тогда уже отец Анатолий, погиб во время гражданской войны от рук "махновцев", на Украине. Но он оставил интересные описания своих путешествий. В. Пикуль посвятил ему рассказ "Гусар на верблюде" В одной из сцен Булатович описывает как эфиопы охотились на слонов, из 60 животных 47 было убито, 3 застрелил Булатович. Эфиопы учились стрелять используя бегемотов как большую и хорошую мишень, а при переправе реки крокодил съел парня носильщика.
Штурм маршрутки, всем мест не хватит
Всё это было 100 лет назад. Крупных животных в Эфиопии теперь почти нет. На озере мы видели 2 бегемотов,3 крокодила и много пеликанов, зато полно всякой мелочи, типа бабочек и мелких птичек. В нашей группе был профессор -энтамолог Михаил, он объяснял кто есть кто.
Движемся далее в сторону г. Консо. Люди приветствуют нас, машут руками, кричат:"Хайленд". Андом объясняет, что они просят пустые бутылки от воды с подобным названием. В одном месте прошу Йяя остановиться. В луже от глубокой колеи купается голый человек. Он основательно намыливает себя, мимо проходят женщины с хворостом, мужчины на осликах везут товары, никто не обращает на него внимания. Нас он увидел и застеснялся, нырнул полностью в лужу с головой. Приходится уезжать, что бы он не утонул.
Пропадает роуминг, появляется народность Консо. Все заняты в этом районе сельским хозяйством, выращивают капусту "Шифароу", хлопок и кукурузу. Мужчины ходят с копьями, на голове панама. Женщины одеты в двойные юбки. Подъезжаем к недостроенному мосту через быструю речку. Видим здесь такую картину. Консо плотным кольцом оцепили джип с какими-то европейцами. Народу всё прибывает, водитель кого-то сбил. Обстановка накаляется, не позавидуешь людям в машине. Нашу колонну пропускают. Через час, по темноте, Йяя привозит нас в отель г. Консо. Двух других джипов нет. Затем в скрюченном состоянии Бузаюф доставляет всех наших.
У Теди поломка, его притаскивают позже на буксире. Пробит камнем радиатор. Может сам попал, может кто в толпе бросил. Водители сняли радиатор, замазали холодной сваркой и утром машина была исправна.
В группе были два тридцатилетних брата из Белорусии Николай и Эдуард. Женщины Консо предлагали им постоянно что-то непонятное, цена фигурировала 500 бырр. При этом обидели эти дамы Михаила, которому за 50 и цена для него всего 200 бырр. Что касается меня, то я опускал глаза и прятался за жену.
После Консо едем по горам, высота здесь более 2000м. над уровнем моря. Дети пляшут вприсядку на обочине, так они просят туристов остановиться. Можно ставить эфиопскую народную музыку и смотреть в окно, лучше любого видеоклипа. Останавливаемся, они подбегают и кричат обычную здесь фразу:"Ю, ван бырр... Ю, ван бырр..."
Консо хорошие земледельцы, видим в горах что-то похожее на терассные огороды. Горы заканчиваются, дорога спускается вниз, закладывает уши, становится жарко как в теплице. Появились украшенные бисером племена Цамай. Затем проезжаем племена Эрборе. В журнале "Вокруг света" за 2006г. была статья про этод народ. Автор имел какие-то научные звания и рассказывал в общих чертах про жизнь Эрборе. Сам он видимо здесь не бывал. Сейчас это "потёмкинская деревня", хотя очень забавны голые дети, разукрашивающие лицо и грудь пятнами, красивы их сисястые женщины.
Эфиопские дороги
Перед нами вырастает новый горный массив, объезжаем его с левой стороны. Поднимаемся на перевал, высота 1400м. над уровнем моря. Здесь прошёл мощный ливень, уничтожив старую трассу, но машины уже пробили новую.
Во времена Булатовича дороги были превосходные, все племена участвовали в строительстве, каждый человек следил за вверенным ему участком. Со скоростью 60км/ч., в отдельных местах 90км/ч. можно ездить по югу Эфиопии. Так мы достигли территории народа Хамер. Сегодня Новый Год, а мы даже не определились с ночёвкой. Подъезжаем к броду через реку Каски и видим: два грузовика попали в плен. Один засосало по самую кабину в песок, у другого кабина чуть-чуть виднеется. Жуткая картина, скоро стемнеет, а мостов здесь нет.
Местные ребята показывают где лучше проехать. Водители переговариваются по рации, опять слышится:"Теди... Теди..." Останавливаться в реке нельзя, песок может засосать машину вместе с пассажирами. Уровень человеку по колено, а джип Тойота садится глубже. В салон сочится вода, но мы не останавливаемся. Йяя прошёл, Бузаюф прошёл, очень боимся за Теди. Но он в этот раз не подвёл.
Что такое кемпинг, я узнал только здесь. Это место, где есть туалет, бывает душ и можно поставить свои палатки, под охраной персонала. Водители расскидывают наш багаж, палатки собирают ребята хамеры и через 20мин. можно заселяться. Спальные мешки мы с женой не брали, постелили простынь на матрасы и скажу честно:"В палатках жить лучше, чем в эфиопских отелях!"
Не зря тащили повара из Аддис-Абебы. Он быстро приготовил ужин, очень вкусные макароны с соусом. Ну а вся наша группа готовилась встречать Новый Год. После долгих споров выбрали место для посадки ёлочки. Нарядили её, положили подарки под ёлку и пошли прогуляться вдоль реки Каски. Уровень воды стал спадать, но что тут было когда река разливалась! На юге Эфиопии редко бывает дождик мелким и моросящим, если зальёт, то так, что вода может изменить рельеф местности в низинах.
Плохая новость-у экспедиции поменялся маршрут, в долину р. Омо мы не попадаем, там размыта дорога.
Праздник отмечали весело, прыгали через костёр, дурачились, пили привезённое из Москвы шампанское, отбивали подносом 12 ударов. Но когда стали встречать калининградский Н. Г. (в группе была Марина из Калининграда), пришёл злой ирландец и сделал нам замечание. Все пошли спать.
Перевозка птицы
Ирландцы нам отомстили в 5 утра, разбудив весь лагерь. Впрочем, стоит заметить, что туристы здесь живут по световому времени, а не по часам. Наша девушка Вероника совсем разболелась, у неё простуда. У Дины напомнил о себе зуб, у меня выскочила какая-то болячка на животе. Но сдаваться никто не хочет, о возвращении в Аддис-Абебу нет речи. Повар приготовил на завтрак кашу, угостил чаем и мы поехали в небольшой посёлок Турми. Это столица очень интересного народа Хамер.
Считают, что появились хамеры в 5 веке новой эры. Есть или нет у них религия-выяснить до конца не удалось. По одним данным, где-то имеется 2-3 колдуна, по другим люди придерживаются внутренней философии. Любой их представитель это человек необычайно высокой внутренней культуры, с врождённым чувством справедливости, выдержки и собственного достоинства. Их дети не кричат:"Ю ван бырр". Первый раз увидев хамера на дороге мы рассматривали его с близкого растояния.
Парень стоял гордо и независимо. Все трогали его за косички, заглянули в карманы на ремне. Я даже отсоеденил магазин от автомата, там было всего три патрона. Помните фильм, где мистер Бин рассматривал и украшал гвардейца на посту? Вот представьте 5-6 таких мистеров изучают человека, а он стоит не шелохнувшись. Когда у хамеров умирает человек, его закапывают в землю возле дома, никак не обозначая могилу. Про покойного не говорят и имя его не упоминают 9 месяцев, лишь после этого срока сообщают о кончине.
Земледелием хамеры не занимаются, что бы не беспокоить мёртвых. Есть у них и верховный вождь Бити, живёт вдеревне Тумака. Мужчин хамер носит сандали из автопокрышек. Одет так: подобие юбки до колен, многослойные бусы из бисера на шее, серёжки с бисером в ушах, волосы заплетены в акуратные косички. На поясе кожаный ремень со множеством карманчиков. Он везде носит с собой небольшую табуретку, которую используют для сна (на неё кладут голову), так же можно и просто посидеть.
Наличие оружия - признак достатка. Автомат стоит 4 коровы, а 1 патрон-1,5 дол., поэтому стреляют они редко. Женщина одета в передник из шкуры, спину держит открытой, показывая шрамы. Дамы украшают себя всевозможными бусами из бисера и ракушек, кольцами на руках и ногах. Волосы заплетены в африканские косички, окрашены в коричневый цвет и остриженны "под горшок".
Мы приехали в Турми, там начинался базар, товар представлен такой: табуретки, плётки, бутылки из тыквы и т. д. Немного пофотографировали за бырры и это быстро надоело. Люди замирают как куклы, а снимать себя без разрешения не дают. Я нашёл выход. Кто хотел, отошли в сторону от машин, заняв позиции для съёмки. Надев маску я вышел в толпу. Вначале была тишина, все замерли как скульптуры возле М. Ул.1905г., я двинулся неспешно к хамерам, они от меня. Ускоряя шаг я за ними. Шум, крик, я снял маску- хохот.
На шум и смех сбегались люди. Затем пришёл полицейский и запретил пугать народ, но хорошие кадры удалось заснять. Тут я заметил очень красивую девушку. Она отличалась какой-то королевской осанкой и благородством. Хотел её тайно сфотографировать через зеркало (девушки любят смотреть на себя в боковое зеркало автомобиля), не получилось. Мелких денег не было и красавица ушла, не оставив мне на память своё фото.
Штурм водного препятствия
Наша девушка Вероника ходила вместе с Михаилом в мед. пункт. Там на приём к доктору Айболиту сидело 7 колоритных хамеров. Доктор принял её без очереди, выписав микстуру от кашля. Эта микстура ещё сыграет свою роль.
Вернулись на обед в кемпинг. Повар приготовил вкусный суп, но тут стало плохо с сердцем у нашего водителя Йяя. Хорошо, что не в дороге произошло, и у человека есть возможность отдохнуть. Решили после обеда ехать в тесноте, но не в обиде. Все набились кое-как в два оставшихся джипа и двинулись на свадьбу к хамерам. Почти сорок минут мы тряслись по очень плохой дороге, затем более часа проводник вёл нас в свою деревню. Хамеров я скорее почувствовал по запаху и услышал по звуку, а затем уже увидел. Мыло и воду в этой деревне не признают, а натирают тело каким-то жиром и красной глиной, отчего сильно пахнут.
Молодые женщины дудели в рожок и танцевали в кругу, приглушённо стуча пятками и звеня погремушками, разрывая и вновь смыкая хоровод. Это была какая-то определённая песня. На кострах, в больших горшках, две древние старухи варили местное пиво, помешивали напиток палкой и переодически поплёвывали в варево. Группа мужчин, повесив автоматы и карабины на столбы, пристроилась под навесом на земле. Старухи наливали своё пиво в сосуды из тыквы и угощали мужчин. Женщины с детьми образовывали третью группу, они сидели на земле возле домиков и наблюдали за происходящим.
Мы смело вошли в деревню, осмотрелись. Хамеры свои занятия не бросили и тоже изучали нас. Вождю деревни наш визит был проплачен, но кто здесь вождь, понять было сложно. Для такого случая у меня имелись подарки. Когда к нам привыкли, я достал мыльные пузыри и потихоньку стал их надувать. Особого интереса у хамеров это не вызвало, более того, пузыри ветром отнесло на двух старух, они завопили жутким воем на меня. Маску доставать я не стал, а подарки решил раздать женщинам с детьми.
Матрёшку хамеры разложили на половинки и разделили на восемь человек. Подростку лет десяти досталась открытка с видом Москвы. Он внимательно её изучил, и стал ковырять болячку острым углом. Ну а у мыльных пузырей интересно гремит шарик, если верхнюю часть с колечком надеть на палец и крутить. Вобщем контакт был установлен. Вся наша группа разбрелась по деревне, изучая быт жителей.
Только здесь я понял, как правы стоматологи, утверждающие, если один зуб выпадет, весь ряд распадётся. Зубы у местных людей или хорошие или никакие. Подошла ко мне одна мать со своим ребёнком и на пальцах объяснила, что нужны глазные капли. Капель не было, она грустно улыбнулась и удалилась. Пятая часть людей имеет болезнь - "бельмо в глазу". Уважаемые русские туристы, если Вас занесёт в эти края, не повторяйте моих ошибок, людям здесь нужны лекарства, а не погремушки.
Без коментариев
Внутри домика у хамеров на удивление чисто, в центре место для костра. С южной сороны вход, точнее квадрат метр на метр с небольшим порожком, окон нет, как впрочем и мебели. Несколько досок, одеял и кувшинов. Главное богатство - пластиковые канистры для воды.
Мне было разрешено фотографировать всё что захочу. Кое-кому из наших было здесь не интересно, а одной "проблемной" даме многие хамеры себя снимать не разрешали. "Глаза - зеркало души,"-говорил Ф. М. Достоевский.
Пляска девушек затихала и вновь разгоралась, когда они уставали начинала "зажигать" колоритная старуха. Появился жених. Молодой человек лет 25-37. Одет в две поперечные белые повязки от плеч до живота и больше ничего. Выше лба волосы острижены, а на затылке причёсаны вверх. Очень серьёзный вид у парня. Но самое главное человек был инвалид, левая нога была не развита. По традиции жених, доказывая что он достоин жениться, прыгает по спинам 10 быков. Но как это сделает инвалид?
"Парень прыгнет, не переживайте, он такой день целый год ждёт,"-утверждает наш гид Андом. Действие набирает оборот. К деревне приближаются новые мужчины, каждый держит в руках десяток тонких прутьев. Старухи разливают своё варево в тыквы и угощают у главного входа гостей. Мужики выпив напиток, под неимоверный шум и крики, заходят в деревню.
Девушки и женщины начинают что-то петь и плясать перед ними. Здесь происходит невероятное, женщин бьют прутьями по спинам. Один прутик- один смачный удар. На телах появляются новые кровавые раны, бабы просто просят лупить их. У многих спины не зажили со старых "свадеб", а здесь новая. Хамерши выплёскивая боль дудят в рожок, отчего хочется заткнуть уши и закрыть глаза.
"Это каждый муж учит свою жену. Бьёт, значит любит, чем больше шрамов, тем красивее женщина"-поясняет наш гид.
Вдруг на какое-то время всё затихает. Теперь настало время жениха. Мужчины отводят его в сторону. На земле растилают большую шкуру, будующий молодожён ложится на неё. Один здоровый парень садится ему на грудь, другой на ноги, третий зажимает голову. Дальнейшее мы не видим, хамеры плотным кольцом своих тел специально закрывают происходящее. Что это, обряд обрезания? Нет, это другое.
В лесах Африки жизнь сложна и без поддержки, одному человеку не выжить. Только взаимовыручка, товарищество, честность, вот так живут между собой хамеры. Жених в этот момент даёт клятву своим родным, своей деревне, своему народу. Что говорит можем только догадываться....., но клятвы он не нарушит, не сомневайтесь.
Мальчик племени Хаммер
Толпа расступается, жениху помогают встать. Теперь брачующийся, побитые жёны, мужчины, дети и все мы выходим за деревню. Подростки под улюлюкание и крики гонят стадо коров. Животных окружают толпой, бьют хворостинами, дудят в рожки, поют какую-то песню. Быкам всё это не нравится, они начинают метаться, ища выход между людьми. Азарт фотографа толкает меня вперёд, хочется заснять каждое мгновенье, ведь происходящее не театр, а реальная жизнь. Тут я вижу, как огромный бык несётся на меня и через мгновенье проткнёт мой живот. Страха нет, очень ясно видится как всё должно произойти. Спасает меня парнишка лет 14.
Он буквально повис на рогах, отведя от меня гнев животного. Десять быков строят в один ряд, за рога и за хвост их держат мужчины. Как может инвалид их всех перепрыгнуть? Нужно просто видеть с какой заботой, вниманием и лаской поднимают хамеры жениха и осторожно передают его из рук в руки, сажая на спину каждого быка. Это не важно что парень не показал свою молодецкую удаль. Его племя показало, как оно любит и дорожит каждым своим членом, и человек будет верен племени до конца.
Затем жених уходит ночевать в лес. Его отец завтра приведёт ему невесту на свой выбор, заплатив за неё коровами. Ведь это именно отец решает когда нужно сыну жениться. Девушки у хамеров до свадьбы ведут активную половую жизнь, но как-то предохраняются. Быть девственицей считается не почётно, но после свадьбы она собственность мужа и принадлежит только ему.
Если девушка выходит замуж, ей одевают два больших металлических полукольца на шею, в виде подковы. Старшая и любимая жена (у хамеров многожёнство) носит вдобавок кожаный ошейник с небольшой ручкой. Я вначале не знал об этом, думал просто украшение и купил одно полукольцо, затем пришлось докупать второе и конечно ошейник, что бы моя жена на меня не обижалась.
В Южной Америке я не был, но читал, что там было племя обходившееся без денег. Каждый выполнял свою работу, которую им назначал касик (вождь). С приходом испанцев появились деньги. Люди вступили в товарно-денежные отношения. Касик распределял вознаграждение за работу и всем стало казаться, что именно ему не доплачивают. Так племя распалось. Я видел как ругались хамеры на базаре в Турми. Конечно в 21 веке человек не должен жить в первобытных условиях, но с приходом глобализации что-то теряется во взаимоотношениях людей как в России, так и у хамеров в Эфиопии.
Мы вернулись в кемпинг. Повар приготовил мясо купленного утром к козлёнка с макаронами. Все поели и легли спать. Под утро пошёл дождь, вода затекла в палатку, лагерь проснулся на рассвете. А моего пробуждения с нетерпением ждали дети из окрестных деревень. Вчера я поиграл с ними и они привели своих братьев и сестёр, что бы я их всех напугал своей маской. Просьбу пришлось исполнить.
У нашей Тойоты барахлит стартер, Теди дёргает нас тросом и мотор заводится. Местные ребята помогают собрать палатки и матрасы. Маршрут теперь в сторону города Джинка. Николай Баландинский попросил Любу заехать в небольшую деревушку хамеров и передать подарок. Тут выясняется, что презент в виде матрёшки, педназначен девушке Торе (именно её я хотел сфотографировать в Турми), она дружит с Николаем.
Я и все члены нашей экспедиции решили поискать здесь очаровательных детей мулатов. Тору удалось сфотографировать, она не замужем, полуколец на шее нет и по спине её не били, а детей мулатов мы здесь не нашли. Жена Баландинского может быть спокойна. Хотя надо признаться вкус у него есть!
Делаем остановку в городке Джимека. Очень интересно наблюдать как три народа Цамай, Бенна и Хамеры приходят в это место и торгуют между собой. Если попадёте сюда, знайте самый ходовой товар маленькое зеркальце, девушки обожают себя рассматривать. Далее наш путь через земли народности Бенна. Опять спускаемся в низину. Начинают мелькать размазанные в белый цвет голые мужики. Точнее если человек намазан, значит одет. Краской им служит сок дерева Фиворти. Это светлозелёное дерево всегда имеет один чёрный сухой сучок, растёт в местах где бывает лихорадка. Аборигены используя краску защищают себя от этой болезни.
Женщины Бенна весьма агрессивны. Я сфотографировал горы и быстро побежал к машине, мы очень спешили. Вдруг слышу дикий крик, дорогу перегораживают бабы с камнями в руках, требуют два бырра, считая что я снимал их хижину. Очень злые и маска, наверно, их не остановила бы, так и пришлось заплатить.
Замужняя женщина
Впереди опять горы, земля стала красной. Интересно, что городочек здешний "Кай Афер", так и переводится "Красная земля". Здесь живут Бенна и Цамай, они дружат между собой и ненавидят племя Мурси. Мурсики уже где-то близко. Совсем рядом и Джинка. На дороге пошло движение: ослики с грузом, Женщины с хворостом, проезжают и грузовые машины.
Основная народность Ари занимается земляделием. Вот и плакат "Добро пожаловать в Джинку", но нас не пускают, за въезд нужно заплатить. Андом показывает бумажки, что мы платили. В общем развели нас, платим вновь. А на другой стороне плаката красивая девушка советует, купить при отъезде из Джинки презервативы определённой марки.
Джинка городок интересный. Расположен на склоне небольшой горы. Взлётное поле аэродрома плавно переходит в главную улицу- "африканский бульвар", который имеет две полосы движения. Между ними деревья и кустарники огороженны колючей проволокой, что бы гуляющие коровы и козы не поедали их. Упирается бульвар в гору, на вершине которой музей и очень красивый вид на окрестности. Есть в Джинке одна мечеть и четыре церкви. В хороших отелях места были заняты.
Мы остановились в больнице Красного Креста. Твёрдую звезду этой ночлежке можно присвоить. Повар стал заниматься ужином, многие хотели отдохнуть, ну а я пошёл погулять. Налетела ватага ребят:"Ю ван бырр.... Ю ван бырр". Я даже не думаю, что им один бырр от меня нужен, просто такая форма общения с иностранцами. Как караул меняется, так и одни дети меняли других, после моего моего перемещения из одного квартала в другой.
Я перестал обращать на них внимание. Отстала детвора когда я зашёл в кафе, где делают свеже выжатые соки из папаи, манго, ананаса, авокадо. Очень вкусно и не дорого, один стакан 4-5 бырр.
День и ночь поменялись, взошла полная луна и осветила всю Джинку. Народ местный ложится с закатом и встаёт с рассветом, а мы до 12 ночи не спали, делились впечатлениями. Так девушка Саша увидела, что здесь вместо такси используют тачки с одним колёсиком, на каждой из которых гос. номер. Профессор-энтамолог Михаил, разглядел редких бабочек. Эдику и Николаю предложили траву "почти даром". Всю ночь кусали комары, а я уж думал их здесь нет, то вдруг начинали петь петухи, то лаять собаки. Под утро, словно извиняясь, запел мула. Громко, но как-то тоскливо и одиноко звучал его голос.
Завтракаем и выезжаем в Национальный Парк "Маго" к народу Мурси. Дорога через покрытые лесом горы, затем деревья резко пропадают, становится жарко, значит мы спустились в долину. Похожий на кошку оленёнок дикдик перебегает дорогу. Крупных животных здесь нет, их всех давно съели. Главные экземпляры человеческого роду, люди называющие себя Мурси.
Наши машины подъехали к пропускному пункту. Дорога была перегорожена верёвкой, два охранника с автоматами стали переговариваться с Йяя. Дальше без сопровождения не пускали, нужно брать рейнджера с собой к Мурси, стоит это 60 бырр. Что может сделать один рейнджер с карабином, хотя бы против двух автоматчиков, нам было не понятно. Были случаи, когда после обеда, попив местного пива, Мурси стреляли в туристов. Пьют они часто и всегда в обед. Мы прибыли как и все нормальные люди с утра, поэтому я не волновался.
Джипы остановились возле пяти соломенных домиков. Вход внутрь везде один, как норка зверя жилище Мурси не имеет порожка при входе и окон. Это пограничная деревня, здесь они покупают товары у посредников и зарабатывают на своей внешности, вглубь их территории попадать рискованно. Только мы вышли из машин к нам подлетела толпа женщин, мужчин и детей. Они хватали всех за руки, тыкали пальцами себя в грудь:"Ван фото ту бырр... Ван фото ту бырр..."
Как мог я старался защитить жену, сразу отвёл в сторону двух самых агрессивных мужиков и сфотографировал их. Все фотографы и фотомодели постоянно перемещались по деревне, я стремился заснять самых колоритных Мурси. Под ногами постоянно крутились мелкие мурсята, их шанс получить два бырра был равен нулю, они ни чем не отличались от других детей Африки.
Глаза у Мурси маленькие и злые. Почти все они ходят босиком, или в сандалях из покрышек. Ниже пояса носят какие-то тряпки в виде юбок. Мужчины с оголённым торсом, вооруженны автоматами, в крайнем случае карабин. Больше всего удивляет головной убор. Это какой-то ремень-ошейник с висюльками и коровьими рогами возле ушей. Лицо они мажут в белый цвет. За право считаться вождём бьются до полусмерти на палках, кто победит, тот главный. Враг и турист должны Мурси уважать и бояться. У нас в группе был Юра, имевший на теле много тату, к нему они проявили необыкновенное почтение.
Как и большинство мужчин, дамы бреют голову наголо, а топлес ходит пятьдесят на пятьдесят. От красоты груди это не зависит. Многие женщины делают татуировки на теле из небольших шрамов, рисунок выполняет старший брат, когда девушка достигает половой зрелости. У нас в России есть свои Мурси - Сергей Зверев и компания, но как всё же хорошо, что не пришла к нам женская мода разрезать нижнюю губу, растягивать её подвешивая грузик на крючке, вставлять затем круглый диск тарелку всё большего и большего диаметра. Даже непонятно когда их барышни "красивее", с вставленным диском или с висящей нижней губой. Я купил две таких тарелки по 5 бырр каждая, они оказались хрупкими и раскололись, но это было потом.
Пляски в деревне хаммеров перед свадьбой
Рядом с основной деревней ещё одна в три домика, мы с женой туда ходили. Старухи на большом камне толкут малым камнем зерно, превращая его в муку. Фотографировали их тоже за бырры. На обратном пути увидели как на корточках сидит мужик Мурси и справляет естественную нужду. Он предложил за два бырра запечатлить процесс, я отказался, человек грустно отвернулся, продолжая своё, теперь уже совершенно точно, бесплатное дело. Подошли ко мне две колоритные местные женщины, я показываю, что осталось всего два бырра, но цену они не снижают.
Тогда прошу их обеих полностью оголить грудь, с серьёзным видом щупаю одну, затем другую и выбираю себе для последнего фото ту, которая побольше. Обнимаю через плечо за грудь, жена меня с ней снимает. Сам вижу, что от такой моей наглости глаза у бабы налились кровью, вдруг укусит или мужа с калашниковым позовёт. Достаю из кармана заначку, бусы из искуственного жемчуга. Надеваю на неё, и вдруг чудо, свирепая Мурси мне улыбнулась. Я ей говорю спокойным ласковым тоном:"Ты красивая! Мурся очень красивая!" Тут она вообще расцвела улыбкой, её тарелка с нижней губой вверх сразу уехала. А меня жена решила поскорее в машину увести.
Мы увозили от Мурси бесценные снимки, где они держали в руках бумажки с поздравлениями Саньков, Валер, Ирин, оставшихся в Москве мужей...... Одна дама на фото держала в одной руке ребёнка, а в другой руке плакатик, угрожая Валере подать на алименты и приехать в Люберцы. Сфотографировал её сами понимаете кто, и идея сами понимаете чья. Через пару километров от деревни встретилась группа голых-раскрашенных мужиков. Я разделся до трусов и встал с ними в один ряд. Хороший кадр получился.
Въезд в парк бесплатно, а за выезд надо платить. Уже начинает напрягать местный менталитет. Каждый эфиоп видя белого считает, что нужно содрать денег, вначале договариваешься на одну цену, затем она возрастает. Европейцы и американцы в этот регион деньги вкладывают неохотно. Понимают что могут кинуть их местные жители.
Ночь в Джинке. Опять комары. В палатках спать лучше. Утром через Кай Афер движемся в Арба- Мынч. Делаем остановку, тут я замечаю, у нашей Тойоты капает жидкость. Йяя определяет, что потёк радиатор. Запасов воды совсем нет, мы на это не расчитывали. Заливаем всю оставшуюся питьевую воду в систему, а ехать ещё очень много. Йяя мчит как бешенный. Дорога показывает нам справо и слево множество термитников, похожих на кулак с оттянутым вверх средним пальцем.
Пересекаем реку Уэйто, племена Цамай закончились, территория Консо. Жидкость продолжает уходить, температура подниматься. Йяя находит какую-то лужу. Набираем там воды, засыпаем пачку чая в радиатор и мчимся дальше. Нам нужно дотянуть до места, где Консо джип задержали. Из под капота пробивается пар, температура почти критическая.
Как называется речка я так и не узнал, но место это запомню надолго. Мы остановились, я сделал большую глупость, вышел из джипа и оказался в окружении 10-15 человек. Народ здесь очень бедный, машины пролетают не останавливаясь. Первая реакция, они меня изучают. Сейчас один крикнет:"Ю ван бырр" и меня просто порвут. Нужно что-то предпринять и как-то их отвлечь. Надеваю маску, но тут я просчитался. Эфиопские мужики могут испугаться, голодные женщины самого чёрта не бояться.
Перевожу всё в шутку, а Народу всё прибывает, уже вокруг человек 40-50, хотя прошло не более двух минут, как мы остановились. Начинаю пускать мыльные пузыри, это занимает ещё 30 секунд. На телевидении каждый сюжет в репортаже должен длиться не более 20 секунд, иначе теряется интерес зрителя. Помня об этом начинаю выкрикивать громко всякую ерунду. Почему так копается Йяя. Изображаю фокусника, достаю, у ребёнка из штанов игрушку, маленький брелочек и отдаю ему.
Меня уже начинают хватать руками. Выбрасываю из кармана ещё один брелок в одну сторону, мыльные пузыри в другую. Вокруг уже человек 60-70, они теряют на этот момент меня из виду. От 10 Консо, соответственно от 20 рук кое-как отбиваюсь, запрыгиваю в джип и мы резко трогаем. Толпа понимает что её обманули. Так убегает из театра плохой актёр. Вся остановка заняла 3-4 минуты, но как долго они тянулись.
Приезжаем в Арба- Мынч и сразу темнеет. Размещаемся в хорошем 3х звёздочном отеле. В ту ночь я уснул как подкошенный.
Отель удачно расположен, с видом сразу на два озера, Абая и Чама. Между ними гора, за ней Национальный парк, и следующий день мы выезжаем на сафари в это место. Интересна сама по себе дорога. В начале любуемся островками на озере Чама, затем джипы штурмуют гору, и вот прекрасный вид на коричневые воды Абая. Андом рассказал, что за озером Чама, там где нет дороги, живут совсем дикие племена, к ним нужно плыть на лодке.
Ну а животных в Эфиопии почти нет. Мы видели зебр, косуль, антилоп, Птиц, но всех мало и издалека. В конце парка, возле крутой горы, есть горячие источники. Я пил эту воду, вкус своеобразный, а Дина полоскала больной зуб. Может и совпадение, но ей помогло.
На следующий день выезжаем из отеля. У нас на руках билеты на самолёт из Арба- Мынча в Аддис- Абебу и затем в Гондар. Но случается непонятное. Вначале объявляют, что нет места Андому, мы начинаем возмущаться. Андом предлагает всем отказаться лететь, продавить лётчиков. Далее совсем интересно. Эфиопы заявляют, что берут только 9 пассажиров, так как самолёт перегружен.
Люба, Саша, Эдик и Марина добровольно решили 500км. до Аддис -Абебы ехать машиной, ну а мы поплелись на регистрацию. Здесь всем вспомнилась забавная дама, которая не полетела в Эфиопию и пытала Баладинского, хорошо ли общупывают пассажиров на эфиопских авиалиниях. В аэропорту рентгена не было, весь багаж вытряхнули и общупали нас по полной программе. Повеселила проверяющих Вероника. В местных отелях всегда на тумбочке лежит пачка презервативов, она упаковала таким образом свою микстуру.
До слёз было обидно, когда мы увидели в самолёте 4 свободных места. Кто виноват в таких накладках: принимающая сторона, Баладинский или М. Х. Мариам? Нам не понять ход мыслей африканцев, я сам убедился, что логика бывает мужская, женская и африканская.
Немного отойду от Эфиопии. Представьте ситуацию. Чемпионат Мира по футболу, одна четвёртая финала. Встречаются Италия и Нигерия. Нигерийцы уверенно контролируют ход игры и ведут 1:0. До конца матча остаётся 4 минуты. Вдруг они всей командой бросаются забивать второй мяч. Роберто Баджо на контратаке вкатывает им гол 1:1. В дополнительное время Италия забивает ещё гол и выходит в полуфинал. Чемпионат России по футболу 2006г. Локомотив - Динамо. Диктор по стадиону объявляет, что сегодня день борьбы с рассизмом. Единственный темнокожий человек из зрителей и игроков, полузащитник Локомотива
Лари Кингстон. В такой игре соперники должны быть особенно акуратны с Лари. Случается невероятное. На восьмой минуте матча, в центре поля, в безобидной ситуации, Кингстон бьёт сзади динамовца по ногам, последнего уносят с поля на носилках. Судья показывает грубияну красную карточку, и Локо остаётся играть вдесятером на весь матч.
Подружились
Если Вы решитьсь на поездку в Эфиопию, будьте готовы ко всему, главное вернуться живым и здоровым.
Полёт прошёл хорошо. Сергей Шнуров в своей передаче про Кению показывал такой 17 местный самолёт. В Аддис-Абебу прилетели по расписанию, но вылет на Гондар задержали. В аэропорту растелили ковровую дорожку, наверно, извиниться перед русской группой хотели. Здесь я опять не угадал.
Эфиопия - держава большая, но она всегда претендовала на более обширные земли. В 13 веке император выстроил своих солдат в поле, конца-края тому войску было не видно. От злости, что нет достойного противника, войны лупили плётками землю. Современной Эфиопии тесно в своих границах.
В 1991г. почти одновременно рухнули режимы М. Х. Мариама и сомалийца С. Барре. В Сомали не стихает гражданская война ни на день. Бывшие президенты перебрались, по слухам, в Зимбабве, возможно, дружат теперь семьями. Ну а Эфиопия осталась без моря (отделилась Эритрея), а значит без торговли. Могадишо выделило бывшему противнику порт, но грузовики по дороге грабят. Правительство Могадишо не контролирует ситуацию в стране. Навести порядок в Сомали ООН попросила эфиопов.
Те, в свою очередь, решили поставить на одну из враждующих между собой группировок. Я постоянно спрашивал Андома, что слышно о войне в Сомали. Он отвечал, что армия эфиопская выполнила боевую задачу на 70%, аэропорт в Могадишо разбомблен и правительство страны перебралось в другой город. Именно из этого города прибыли в Аддис- Абебу сомалийские руководители.
Я видел, как по трапу не спеша, важно и с достоинством спускались: президент, премьер министр, министр обороны и т. д. (кто есть кто, Андом объяснял). Руководители любой серьёзной державы вместе не полетят, кто-то должен в стране остаться. Так, пачками, для консультаций с Западом, летали российские демократы в начале 90х.
Без приключений добрались до Гондара. Аэропорт здесь маленький, а расположен достаточно далеко. На Севере Эфиопии преобладают горы, растительности мало, но Гондар исключение. Царь Фасилидас основал этот город в 18 веке и высадил на склонах оливковые деревья. По дороге из аэропорта внимание привлёк брошеный танк. Хотя он старый и отполирован детворой, как пистолет матроса на станции метро "Площадь Революции", снимать его нельзя. Где-то рядом имеется что-то похожее на воинскую часть.
Отель нам попался хороший, вполне нормальная трёшка. Немного отдыхаем, а потом идём гулять в город. Все старые здания в центре жёлтого цвета, они построены в период проклятой итальянской окупации 36-41г. Затем за 60 лет была возведена одна водонапорная башня, и лишь сейчас пошло какое-то шевеление.
Сегодня Рождество. Стемнело. Луна ещё не взошла, на чёрном небе много ярких звёзд. Русские и эфиопы - христиане, я хотел посмотреть их службу, но получил впечатление не такое, как предполагал. Возле церкви слышалась какая-то речь. Не понимая смысла, можно было подумать, что это воззвания Гитлера на эфиопском языке или что какой-то сектант вещает.
Уж больно агрессивной и яростной была проповедь темнокожего батюшки. Впоследствии мы поняли, такая форма обращения пастыря к своей пастве является нормой. На саму службу решили не оставаться. В толпе, у храма Святого Михаила, у нашего Михаила вор пытался залезть в карман. Заметили безобразие сами эфиопы и побили наглого соотечественника.
Разница между Севером и Югом в Эфиопии колосальная, лица северян и южан заметно отличаются. Здесь, в Гондаре, мы были как в другой стране. Почти никто не просил бырры, да и интереса особого белые люди не вызывали. После восьми вечера город резко опустел. Жизнь с улиц ушла, переместившись в небольшие кафешки. Эфиопы празднуют Рождество и окончание поста.
В фильме "Маленькая Вера" есть эпизод, где в комнате общежития африканцы, человек 8-10, поют и пляшут, не обращяя внимания на А. Соколова и Веру. Примерно так, зайдя в кафе, сидели мы с женой, ждали, когда напляшется и подойдёт официант. Танцуют они интересно, плавно и ритмично двигают одними плечами. Я так не смог научиться и с музыкой их познакомиться не сумел. При вылете в duty-free мне впарили левые диски.
Утром встали в 5 и поехали на озеро Тана. Когда стало светло, я увидел, что водитель микроавтобуса разогнался до 40км. в час, аж дух стало захватывать. Гондар на высоте 2100м, а озеро 1300м. Мы спускаемся вниз. Вокруг пейзажи наших южных степей, но свободных участков нет, всё кругом засеяно. Земля здесь серого цвета, и в ней много камней. Местные крестьяне копну сена на голове придерживают бамбуковой палкой и, обгоняя друг друга, спешат на базар, продать свой нехитрый товар.
Наша группа, вместе с Андомом 10 человек, прибыв на место, расселась на 2 моторные лодки и поплыла в мужской монастырь "Мандаба". На озере 12 монастырей, все посетить не получится, нам к обеду нужно вернуться в город. Здесь сюрприз, женщин на остров не пускают. Они сидят рядом на камнях, их караулят 3 монаха. Один даже голову не повернул, а два других пытались развлекать наших дам. Монахи не покидают остров, и приезд женщин большое событие.
Меня братия угостила вкусным компотом, затем стали уговаривать сесть и ждать какое-то кушание, но времени у нас было мало. Я снял одного яркого старика и показал ему изображение. Он повёл себя очень странно, несколько раз дунул, пытаясь сдуть свой портрет с экрана. Монахи живут в небольших хижинах. Главный храм тоже не отличается архитектурными особенностями, обычное круглое здание из плетня и обмазки, только по размерам большое.
На канонической крыше оригинальный крест. Чем-то их храмы напоминают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве. Снимаем обувь, заходим. Внутри ещё одна круглая галерея, попав в которую, можно увидеть квадратный алтарь с оригинальными фресками. Настоятель благословил нас и на прощанье угостил большой круглой лепёшкой.
Лодочники решили показать рыбачий остров. Семья эфиопов приезжает сюда ловить и засаливать рыбу. Я очень удивился, увидев, как они чистят чешую штык-ножом от немецкой винтовки времён Первой Мировой войны. Сейчас жалею, что не купил штык. В Москве можно было в комиссионный его сдать и денег наварить.
Жених
На берегу осматриваем церковь Дебресина Мериам. Её построил отец царя Фасилидаса. Он хотел возвести возле озера Тана град-столицу, но помешала эпидемия малярии, тогда сын продолжил его дело, основав Гондар. В церкви красивые фрески. Имеется и чудотворная икона Богородицы. Говорят, что многие слышали, как икона разговаривает с молящимся человеком.
К обеду возвращаемся в отель. Вся группа вновь вместе. Ребята по пути из Арба-Мынча в Аддис-Абебу заезжали искупаться на горячие источники, которые посещал сам Булатович 100 лет назад. Переночевали в Аддис-Абебе, ну а утром, прилетев в Гондар, ездили в горы смотреть диких обезьян. Немного отдыхаем и после обеда идём на осмотр города, его дворцов и церквей.
Основав Гондар, Фасилидис первым делом поставил храм Святой Троицы, посадил рядом деревья. До наших дней дошли два больших дерева в центре города. А основная заслуга правителя - постройка главного дворца. Это огромная средневековая крепость со множеством круглых башенок. У неё 12 входов, один основной, а другие открывали по определённым праздникам.
Впечатление будто мы где-то в Сирии. Видимо, царю помогали архитекторы с Ближнего Востока. Каждый из последующих правителей возвёл в крепости по дворцу, всего их шесть. Затем к власти пришла другая династия, третьим императором в которой был Менелик 2, а столицей стал новый город Аддис-Абеба.
Поражает в Гондаре своими необычно красивыми фресками церковь Деберхам Силаси. Её возвёл император Иясу. В 1880г. пришедшие из Судана дервиши разгромили в городе 43 церкви, а Деберхам Силаси не тронули. В другой половине Гондара, на высокой горе, стоит храм Куском Мария. Его основала жена императора Макафы императрица Ментувап. Макафа умер молодым, вместо его маленького сына правила супруга, пока её не свергли.
Именно на этой царице заканчивается династия гондарских правителей Эфиопии. Куском Мария тоже имеет красивые фрески. В этой церкви чёрный батюшка показал нам усыпальницу, где находятся мощи Макафы, его сына и жены. Я был удивлён, увидев в одном из замков Гондара дерево "Фикус Душитель". Это дерево вначале закрепляется мощными корнями, произростая вниз, а затем уже идёт вверх. Очень напоминает Камбоджу, я думал что "Фикус Душитель" в Африке не растёт.
На следующий день закупились в аэропорту сувенирами и вылетели в Лалибэлу через Аксум. Нас встретили, быстро загрузили в два микроавтобуса, и вот мы в гостинице Лалибэлы. Городок этот небольшой, расположен на склоне и у подножья высокой горы. Черезмерно много попрошаек, грязи и пыли, хотя населения всего 15тыс. человек.
Вначале нам показали группу из 5 церквей, посвящённых Иерусалиму земному. Строители храмов вгрызались в мягкий туф сверху вниз, вырезав цельный блок и дойдя до базальтового основания. Затем из этого большого куска вытачивали храм. Описать и даже сфотографировать такие вещи весьма сложно. Священники защищают уставшие от фото-вспышек глаза чёрными очками. В одной церкви они показывают щит короля Лалибэлы, в другой его посох, в третьей его крест. Можно даже ничего не спрашивать, всё принадлежало Лалибэле и всё 12 век.
Очень поразила такая картина. Возле главного алтаря три пустые могилы. Женщины подходят к одной из них, ложатся на спину и прямой ладонью пытаются достать деревяшку, похожую на дыню, есть поверье, будто это принесёт удачу. Не сгибая ладонь, сделать подобное тяжело, но бабы-эфиопки хотят своего женского счастья и неизменно вытаскивают деревяшку.
Солнце уже клонилось к закату, когда мы увидели главную гордость Эфиопии - храм Святого Георгия. Строители выдолбили вниз яму с четырёх этажный дом, оставив посередине большой кусок, который позже превратился в крест. Затем внутри креста появился храм. Спустившись вниз, я был немного разочарован, Святой Георгий поражает своей внешней формой, чего не скажешь о внутренней отделке.
Утром следущего дня поймал себя на мысли, что я, наверно, всю свою жизнь живу в Эфиопии, счёт дням потерялся, Москва - это что-то из другой жизни. Андом договорился о поездке на гору в монастырь. Недалеко от гостиницы всех нас сажают на мулов, начинаем движение вверх, рядом бежит погонщик. Для многих такой вид транспорта естественно непривычен. Нужно держаться за седло одной рукой, ноги в стременах, желательно прижимать ими мула. Одним словом не быть как мешоксами понимаете с чем. Временами страшно. Животное движется по самому краю пропасти. Иногда идём пешком, тяжело, высота за 3тыс. метров даёт о себе знать.
Через узкую щель в горе проход в церковь. Осматриваем храм и любуемся видами на окрестности.
Будучи мальчиком, Лалибэла учился в церковной школе в г. Годжам. Другие дети его не любили и всячески унижали, один раз даже избили. Лалибэла окончил школу, вернулся в свой город Ласта (прежнее название), стал царём и решил поставить церковь на горе. Работы были в самом разгаре, когда вдруг в ясную погоду с горы он увидел ненавистный Годжам. Царь прекратил строительство и повелел строить только вниз, чтобы никогда не видеть место, где его обижали. За 23 года были созданы 11 уникальных храма.
Африканская обувь делается из покрышек
Ну а церковь на горе достроил его сын Накутельаб. Такова легенда. На самом деле Лалибэла принадлежал к династии Агау, которая придерживалась подобной строительной технологии.
После обеда осматриваем вторую часть церквей, посвящённую Иерусалиму небесному. Андом показывает, в одном тёмном месте, на высоте 8-10м. над алтарём, светящийся камень. Фотографируем окошки в виде креста, впечатление такое, будто крест светится в темноте. В этой части подземных лабиринтов больше. Сто метров по полной темноте движемся на ощупь, переход называется" Дорога в рай". Шея и ноги целы, уже хорошо, а рай каждый представляет по своему.
Очень хорошие магазинчики сувениров в аэропорту Лалибэлы, товар интересный и цены приемлемые. Я купил большой расписной лалибэльский крест. Один человек из нашей группы пожелал приобрести точно такой, что бы в Москве приложить к нему голову Коли Баландинского. Эфиопия - страна сложная, и к концу поездки нервы у многих просто на пределе.
Самолёт здесь как маршрутное такси. Вылетели в Аддис-Абебу, сели в Гондаре, затем Бохар Даре и только потом Аддис -Абеба.
Заселяемся в отель "Националь" на улице Менелика 2, это центр города. Столица Эфиопии в отдельных кварталах очень даже впечатляет, помогали строить наши специалисты, широкие проспекты, зелёные бульвары сочетаются с грязными фавелами и обилием нищих. Очень много наших стареньких ВАЗ 2101, здесь это такси. Вечером большой компанией мы пошли гулять, искали отель Шератон. Уже стемнело, людей на улице стало мало, и мы чуть не попали под раздачу.
Подозрительный тип предлагал провести короткой дорогой через трущобы к Шератону. Выручил маленький мальчик, предупредив, что нас просто хотят грабануть, чем заработал честные 5 бырр. Ночная жизнь в Аддис-Абебе только в хороших гостиницах. Таковых всего две - Шератон и Хилтон, там есть рестораны и сувенирные магазины. Завтра по плану осмотр города и поздний вылет, поэтому решили лечь спать пораньше.
Утром встали, позавтракали, и на экскурсию. Андом Соломон привёз нас в музей при каком-то университете. Райончик ухоженный и богатый. Здесь растут деревья, напоминающие российскую сосну и украшенные ярко красными цветками бугенвилии. Очень много цветов криптомерии, что роднит Аддис- Абебу с Крымом и Кавказом. Возле входа в университет памятник из 14 винтовых ступеней, на самом верху сидит лев. Монумент как-то связан с периодом итальянской окупации 1936-1941г.
Англичане, выдвинув армию в Эфиопию, окружили итальянцев и заставили сдаться. Шестого апреля 41г. император Хайле Селассие вновь, после 5 лет ссылки, вернулся из Лондона на Родину. Руководил он или нет эфиопскими подпольщиками и партизанами, какой вклад внёс в разгром итальянцев, сказать не могу. В нашу страну император приезжал во времена Хрущёва. Советское руководство долго решало, как наградить Хайле Селассие. Царю нельзя повесить Орден Ленина или Трудового Красного Знамени, поэтому К. Ворошилов наградил монарха Орденом Суворова.
В музее есть спальня, уборная и гардероб 225ого потомка царя Соломона и царицы Савской - последнего, правившего 41 год, императора Эфиопии Хайле Селассие. Вся мебель и обстановка по нынешним временам очень скромная. Подойдя к стенду, где висит мундир с орденами и медалями, я спросил смотрителя про наш орден, его на кителе небыло. Эфиоп долго что-то объяснял и показывал, но смысл был таков, что орден там же, где и наш миллиард долларов.
Над городом возвышается покрытая деревьями гора. Там находится бывшая резиденция другого правителя Менелика 2. Этот человек действительно заслужил в своей стране добрую память. При нём территория госсударства достигла самых больших размеров. Боясь нападения англичан через Кению, император завоевал и присоеденил весь нынешний юг страны, в 1889г. основал Аддис-Абебу. В состав Абиссинии при его правлении входило 48 народов. Ну а дворец, если не знать что это дворец, ничем особым не поражает, обычный большой домик. Бросаем с вершины прощальный взгляд на город и едем в аэропорт.
Очень тепло попрощались с нашим гидом и встали в очередь на регистрацию рейса Аддис-Абеба - Стамбул. Прохожу таможню. Офицер спросил, не вывожу ли я больше 8 бырр. Эфиопы просто обожают свои бырры и из страны разрешено вывозить не более этой суммы. Вот и паспортный контроль. Покидаем Эфиопию.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО НИКОЛАЮ БАЛАНДИНСКОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ!!!
