Расцвет парфюмерного искусства во Франции
На XVII век приходится расцвет парфюмерного искусства во Франции. Вполне естественно, что честь изобретения многих парфюмерных композиций принадлежит романтичным и галантным французам. Французы наносили духи не только на тело, но и на одежду и аксессуары (особенно веера и перчатки), и парики.
Но главн ый прорыв в развитии парфюмерного искусства произошел в XVIII веке, когда в 1709 году итальянским цирюльником Джованни Паоло Феминисом, проживающим в Кельне, была создана «кельнская вода» - одеколон («eau de Cologne»). Она состояла из виноградного спирта, а также из базовых компонентов: масел нер оли, бергамота, лимона, лаванды и розмарина.
Вскоре это ароматическое средство (которое использовалось и в качестве чудодейственного эликсира, способного исцелять практически от всех болезней, включая оспу и чуму; его принимали орально, делали с ним инъекции и клизмы) приобрело феноменальную популярность и быстро распр остранилось по всей Европе.
Парфюмерным средством «кельнская вода» стала благодаря Наполеону Бонапарту, который в 1810 году издал декрет, обязывавший всех парфюмеров открыть формулы всех своих достижений. Так медицинское средство превратилось в одеколон, который настолько впечатлил императора Франции, что даже во время военных кампаний и ожесточенных боевых действий он всегда имел при себе бутылочку с кельнской водой.
По свидетельству современников, Наполеон буквально поливал себя этим одеколоном, расходуя до двух флаконов в день. Страсть Императора к ароматной воде послужила мощной дополнительной рекламой: каждый любитель одеколона чувствовал себя причастным к вкусам наполеоновского двора.
Другой важный вклад французов в развитие парфюмерной индустрии в том, чт о они усовершенствовали древнее египетское искусство создания флаконов для духов. После открытия стеклодувного завода Баккара в 1765 году французы изготовляли флаконы самой причудливой формы.
В XIX веке развитие науки и химии открывает огромные возможности для парфюмерной промышленности. Изменения во вкусах и достижения химии дали новый толчок развитию парфюмерии. Французская революция нисколько не уменьшила популярность ароматов, наоборот, появились новые запахи и новые названия, например, Parfum a la Guillotine, который был одним из первых парфюмерных бестселлеров. Примерно в то же время дамы стали носить при себе специальные ароматические коробочки, прообраз современных духов.
Грас – центр парфюмерной революции
Грас – небольшой городок на юге Франции, в Провансе. Именно здесь началась революция в парфюмерной промышленности. Грас стал крупнейшим в мире поставщиком сырья для духов.
Каждый год в мае, жители Граса собирали необычный «урожай». Молодые девушки в длинных платьях и соломенных шляпах с бантами ранним утром начинали сбор душистых цветков жасмина и туберозы, кассии и флердоранжа, роз или фиалок в плетеные корзины.
К началу ХХ века в Грасе было уже пятьдесят фабрик, перерабатывавших в период самого интенсивного сбора до 45 тысяч килограммов роз в день. Производитель цветов каждый день сдавал собранные цветы на фабрики, и в специальной книге записывалось количество сданного сырья, так как оплата производилась в конце сезона.
Период сбора жасмина более длительный, чем у розы, но сентябрьский жасмин стоил дешевле, особенно если цветки были подмочены дождем. Сортировка цветочной массы должна была происходить быстро, чтобы избежать малейшего нагревания или процесса ферментации, если лепестки слишком долго оставались в куче. В цехе насыщения рабочие перекладывали драгоценные лепестки жасмина, туберозы или жонкиля на раму, заполненную очищенным маслом, где проходила холодная мацерация с обновлением лепестков каждые двадцать четыре часа до момента сатурации масла.
Для цветов кассии, розы, апельсина, жасмина и мимозы адсорбционное масло поддерживалось в жидком состоянии легким подогревом, так же как и при обработке росного ладана, стиракса и др. В других цехах происходила дистилляция: свежие или сухие растения (по преимуществу предварительно смоченные) опускали в соленую и подогретую воду, наполнявшую древние реторты и перегонные кубы, унаследованные от далекого алхимического прошлого. За процессом внимательно следили, стремясь избежать резкого повышения температуры, что могло «сжечь» ароматы лаванды, тимьяна, аниса и розы.
Среди традиционных способов была водяная баня: процесс медленный и дорогостоящий, но гарантировавший получение превосходных эфирных масел. Наконец, эфирные масла выделяли с помощью летучих растворителей. Этот способ особенно применялся для получения душистых веществ из роз, продуктов животного происхождения, смол и бальзамов, а также цветов, которые не все отдали в процессе насыщения масел.
Поскольку производство парфюмерного сырья – очень длительный и затратный процесс, стоит оно очень дорого. Так, один килограмм розового концентрата стоит 9000 долларов, но его достаточно для производства нескольких сотен флаконов духов.
Однако из-за вторжения химии в мир парфюмерии, а также в результате использования более дешевого труда и ингредиентов, центрами производства парфюмерного сырья стали Китай, Индия, Южная Африка и Морокко. Концентрат, который они производят, уступает грасскому аналогу, но зато и стоит дешевле, поэтому пользуется спросом на парфюмерном рынке. Однако, несмотря на это, Грас и сегодня сохраняет статус мировой парфюмерной столицы.
В 1828 году Пьер Франсуа Герлен открыл первую парфюмерную лавку в Париже и положил начало парфюмерной династии Герленов. Пять поколений потомственных парфюмеров подарили миру такие шедевры, как Jicky (1889), Shalimar (1925), Mitsouko (1919) и другие.
В середине XIX века производство духов и туалетной воды перестало быть кустарным и приобрело промышленные масштабы. Толчком для создания крупных парфюмерных компаний послужило появления науки о создании ароматов, основы которой разработали «отцы» элитной парфюмерии – Жан Герлен, Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф.
В это же время Франсуа Коти начинает экспериментировать с искусственными запахами, соединяя их с натуральными эссенциями. Результатом его экспериментов стал выпуск в 1917 году туалетной воды Сhуprе, позже ставшей прообразом для целого ароматного семейства и послужившей основой для знаменитых на весь мир духов Chanel №5. Кроме того, активно развивались и совершенствовались ориентальные и амбровые ароматы.
Однако прославил французскую парфюмерию во всем мире Жан Пату. Выпущенный им в 1930 году аромат Joy стал настоящим прорывом и получил титул «самого дорогого парфюма в мире». Для его производства использовалось только самое дорогое и редкое сырье, поэтому 50 мл. духов стоили 120 долларов. Жан Пату создал Joy после обвала американского фондового рынка в 1929 году. Аромат должен был поднять дух и внушить надежду на будущее американским клиентам Пату, которые переживали трудные времена. Неизменная с 1930 года композиция построена на удивительной комбинации ароматов розы и жасмина, создавая удивительную цветочную мелодию, которая стала фирменным знаком парфюмерии Дома Jean Patou на многие годы.
В развитии французской парфюмерии в первой половине ХХ века, нельзя не упомянуть о еще двух легендарных ароматах: Shalimar от Guerlain и Chanel №5 от Chanel. Shalimar – классический мягкий сандаловый аромат, созданный Жаком Герленом в 1921 году. В 1925 году он был выпущен во флаконе из хрусталя Баккара и отправлен на Всемирную выставку. Аромат и его название навеяны историей принцессы Мумтаз-Махал, ради которой ее супруг Шах-Джахан воздвиг легендарный Тадж-Махал.
Название Shalimar происходит от садов Шалимара, любимом месте Мумтаз-Махал. На санскрите «Шалимар» означает «храм любви». Shalimar – сладкий, ориентальный ванильный аромат, композиция которого состоит из парфюмерных нот цитруса, кедра, бергамота, ириса, пачули, жасмина, розы, кожи, сандалового дерева, мускуса, циветты, ванили и ладана.
Духи Chanel №5 созданы гениальным парфюмером, выходцем из России Эрнестом Бо в 1921 году. Легенда гласит, что Коко Шанель попросила парфюмера создать «искусственный аромат, который пахнет Женщиной». Создавая первый аромат Chanel, Бо экспериментировал с альдегидами - синтетическими цветочными запахами – и стал первым парфюмером, которому удалось построить на основе молекул альдегидов полноценный аромат.
Бо представил Шанель на выбор десять ароматов, из которых она выбрала пятый, откуда и пошло название шедевра. Chanel №5 – это цветочный аромат, в парфюмерную композицию которого входят ноты нероли, иланг-иланга, бергамота, лимона, ириса, жасмина, ландыша, розы, амбры, сандалового дерева, пачули, мускуса, ванили, ветивера и дубового мха. Сегодня флакон духову Chanel №5 продается в мире каждые 30 секунд.
Эти ароматы стали первыми настоящими элитными духами, символом французской парфюмерии.
Продолжение следует...
Но большинству из них не удается повторить успех бестселлеров, которые навсегда вошли в историю парфюмерии. Названия этих легендарных творений у всех на слуху – они никогда не выйдут из моды и останутся любимыми во все времена. В специальном обзоре ELLE – самые актуальные парфюмерные шедевры.
Просто непозволительно, говоря об этом культовом парфюме, использовать тривиальные формулировки типа « – это аромат, который принадлежит к группе цветочные альдегидные». Невозможно в банальной формуле передать истинную сущность этого аромата-легенды, мечты, самого известного и самого продаваемого парфюма в мире, лицом которого были только звезды уровня Мэрилин Монро, Катрин Денев и Николь Кидман. В начале 20-х годов – во время торжества авангарда и бессистемности – этот парфюм стал настоящей сенсацией, ровно как и придуманное Мадемуазель маленькое черное платье: минималистичный, как лабораторный сосуд, флакон содержал в себе парфюм, который отличался от популярных в то время моноароматов розы и ландыша. Это был сложный и элегантный микс альдегидов, бергамота, ириса, амбры, мускуса и дубового мха. Мир сошел с ума от этой композиции – современники считали, что это и есть запах женщины! Настоящее помешательство продолжалось долгие десятки лет, и даже сегодня бренд не пытается выстраивать новую маркетинговую стратегию: Chanel N°5 остается символом элегантности и безупречного вкуса.
«Для тех, кто в зависимости от YSL» – так звучал слоган этого аромата в 1977 году. Провокационное название «Опиум» и флакон, напоминающий дорогую японскую шкатулку для табака, подливали масла в огонь – мир всерьез обсуждал аромат в контексте пропаганды наркотиков. А между тем, это был гениальный парфюм – лучший в истории восточных ароматов всех времен. Восток и чувственное тепло звучали экстраординарной пряной гармонией сложных граней – невероятным образом здесь примирили бергамот и ваниль, простое и сложное, чувственное и иррациональное. Уже в первый день запуска Opium побил все рекорды по продажам: духи раскупали за считаные дни, а француженки и впрямь впали от них в зависимость. По сей день аромат возглавляет списки самых продаваемых парфюмерных творений всех времен.
Созданные в 90-е, эти духи стали не только главной парфюмерной сенсацией в пору безвременья в мире моды и красоты, но также получили статус вечной классики всего за несколько лет. В 1992 году в моде был минимализм во всем – продвинутые девушки выступали за андрогинность и интеллектуальный унисекс. Все поголовно выбирали свежие холодные запахи, отражающие идею чистоты и простоты. Против всех законов времени, Angel демонстрировал абсолютно другую идею – утрированной сексуальности, роскоши, избыточности и сладости на грани фола. Его композиция стала квинтессенцией сладости: вместо морского бриза звучали ноты сахарной ваты, шоколада, пралине, пачули, мускус, ванили… Мир разделился на 2 лагеря – у аромата было столько же противников, сколько и поклонников, но равнодушным он не оставил никого. В 90-е Angel стал абсолютным лидером продаж, а сегодня он имеет статус «вечного» аромата, который никогда не выйдет из моды.
L"Eau par Kenzo
Мир парфюмерии поделился на ДО и ПОСЛЕ в 1996 году, когда увидел свет аромат L"Eau par Kenzo Kenzo, на долгие годы ставший символом лаконичности и эталонного минимализма в парфюмерии. Принадлежащий к группе цветочных водяных ароматов, он стал отражением нового понимания чувственности – насыщенный, но свежий, легкий, при этом поражающий идеей безграничной глубины. Его удивительная композиция сочетает ноты зеленой сирени, мандарина, тростника и мяты, которые переходят в ноты фиалки, перца и водяной линии. В завершении звучат ноты ванили и кедра. Названный бьюти-шедевром сразу после появления, L"Eau par Kenzo по сей день не сдает своих позиций и является одним из самых популярных ароматов всех времен.
Еще в далеком 1947 году вышел аромат, ставший идеальным воплощением представлений бренда Dior о женской красоте. Свои первые духи Кристиан Диор назвал Miss Dior, и именно они сопровождали первый показ мод Christian Dior 12 февраля 1947 года на авеню Монтень – та самая революционная коллекция New Look проходила в легком флере этого терпкого аромата. Идею чувственности и исключительной элегантности до Диора никто не демонстрировал так убедительно. К слову, с современным бестселлером Miss Dior Cherie 2005 года у классической версии не так много общего – тогда, в 1947 году, там звучали альдегиды, гардения и гальбанум, а в середине нулевых узнаваемой чертой стала нота карамельного попкорна. Сам Диор так прокомментировал свое творение: «Я создал этот аромат, окутывающий женщин невидимой аурой изысканной женственности».
Два главных парфюмерных носа – Кристин Нажель и Франсис Куркджан – создали в 2003 году шедевр, отражающий прогрессивные представления о женской красоте и сексуальности. Цветочный древесно-мускусный аромат Narciso Rodriguez For Her – это ода редкой женщине. Она сексуальна и обольстительна, но не в общепринятом понимании – в аромате звучит едва уловимая тонкая грань между сексуальной провокацией и зрелым целомудрием, игривостью и дерзким любопытством. Коктейль из нежных цветков апельсина, манящего флера иланг-иланга и жасмина разбавлен горьковатым вкусом египетского мускуса, что дает парфюму глубину и мощь – пахнуть Narciso Rodriguez For Her по сей день считается знаком хорошего вкуса.
Ворвавшись на бьюти-рынок сравнительно недавно, Dolce & Gabbana амбициозно занял нишу бренда, который знает все о женской сексуальности. Правильная чувственность, классическая роскошь, нескромная обольстительность – еще чуть-чуть, и он был бы too much, но знаменитый дуэт тем и гениален, что знает, когда вовремя остановиться. В открытии композиции The One звучит сочный микс личи, мандарина, бергамота и игривого персика, которые словно окутаны теплом солнечных лучей. Раскрывается композиция изысканной мягкостью жасмина, нежных ландышей, белой лилии и даже сливы. The One формации 2006 года и его композиционные продолжения (L"Eau The One , Rose The One и The One Lace Edition) – это ароматы на тему обольщения. Передать идею уникальной женской красоты, которая соблазнительна, но не вульгарна, – секрет сногсшибательного успеха аромата, ставшего культовым: он воплотил самую заветную мечту каждой женщины.
Необыкновенный аромат Жака Герлена Shalimar стал первым восточным парфюмом, легенда создания которого столь же прекрасна, сколь и он сам. Как известно, четыре столетия назад в Индии император Шах-Джахан воспылал страстной любовью к принцессе Мумтаз-Махал. В честь своей возлюбленной он повелел разбить сады Шалимара и построить Тадж-Махал, ставший одним из семи новых чудес света. Эта невероятная история любви вдохновила Жака Герлена, и в 1925 году он представил первый в истории парфюм на тему Востока, где соединил такие несочетаемые ингредиенты, как, например, цитрус и сандал. Чувственный, величественный, сложный аромат, Shalimar от Guerlain – это точно не сезонный парфюм; его магия актуальна во все времена.
Этот аромат вышел в 2001 году и сразу стал парфюмерным бестселлером. Его узнаваемый шлейф вот уже почти 15 лет считается одним из главных парфюмерных хитов всех времен. Легкий аромат с восточным флером – как это возможно? Легкость и женственность здесь нашли выражение в особой ауре фирменной элегантности самого известного цветочного аромата в мире. Романтика и молодость парфюма сложные, с удивительным ориентальным характером – в пирамиде звучат такие разные ингредиенты, как мандарин и пачули, роза и жасмин.
Репутация: 45 , Репутация: 100 (61/0)
количество комментариев: 46
👁 Данную статью прочитали 65535 посетителей
Тэги: вся правда о парфюмерии , духи призводства италия , страны производители парфюмерии ,
📡За темой наблюдают: 21 пользователя
Комментарии к статье Вся правда о производстве парфюмерии
Сегодня с:
Познавательное чтение! Я все же не поняла, на чьих заводах разливается парфюмерия. В статье сказано, что на заводах производителя разливается некоторое количество аромата, и что на заводах заказчика могут и не знать формулы. Тогда кто разливает массово ароматы, если формулу производители не дают? Второе. Возле каждого дома стоит инфа, в каких странах находится производство, нигде азиатские страны не указаны. Значит ароматы разливают в Европе и США, онли?
17 Февраля 2016 06:24Сегодня с:
шанель принадлежит только себе и ароматі нашель уникальны. еще раз убеждаюсь. большинство всего остальное это фигня. Жак Польж велик и его никто не переплюнет никогда!!
количество респектов: 3 05 Мая 2015 08:07прочитала статью! отношусь совершенно спокойно где и кто производит ароматы! конечно же в наш век все быстротечно все меняется! поэтому в каждый период жизни нахожу что то новенькое. ну не может быть все одинаково долго! как по мне нужно научиться воспринимать новое веянье ну и конечно же сохранить свою индивидуальность!
количество респектов: 1 07 Ноября 2014 00:34Сегодня с:
Уже приличное количество лет назад мне так же взорвали "незамутненный бизнес-технологиями" мозг на тему модной индустрии. Повторить в подробностях не смогу, но идея была в том, что скажем, производитель текстиля(или других материалов, кожи, меха) изобретает какую-нить новинку(выделка, текстура, окрашивание), и погнали - через пару лет это "в тенденциях ведущих домов", в новых коллекциях, идеях(типа прилетевших из космоса) и все в таком духе. Кстати если посмотреть на владения месье Арно(LVMH) можно проследить карьерный рост мадам Водяновой, как лица парфюмерии в том числе. Вот так и тут.
Но я бы не стала отбрасывать "романтическую" составляющую - художники-творцы все равно ценятся, все равно привносят свою часть в процессы создания, и их ценят. Иначе нам бы все лили в бадьи на вес 2 по цене 3. Все-таки все относительно, любой бренд - это "понты", некий образ, состояние. За что мы платим? За желание прикоснуться к прекрасному, за частичку фантазии или мечты. По сути платье- оно и в Африке платье, но может быть от кутюр, а может быть кусок ткани и два шва. А все остальное - это маркетинг.
Мне, например, в парфюмерии нравится то, что в вечернем платье в пол на детской площадке или в магазине - ты будешь выглядеть, как городская сумасшедшая, а в духах(хоть и в вечерних и громких) - кому какое дело? а ощущение прекрасное.
Любая кухня - зачастую менее привлекательна, чем готовый продукт. Не надо все препарировать, живите и наслаждайтесь жизнью. А то что мы переплачиваем..ну так мы вон и за газ платим и чего?
количество респектов: 17 06 Ноября 2014 21:40Попала на страничку случайно, а прочитала и статью и каждый коммент... чувствую себя Нео из "Матрицы", когда ему открыли что и как на самом деле... пренеприятнейшие ощущения обманутости. Просто - взрыв мозга!
Вижу не много вариантов, много вопросов и сомнения... 1. Редкая ниша. Вот только где её брать и как её искать?... в каких закоулках (Италии?)... и с такими знаниями и во всем сомневаясь...
2. Моно-ароматы-масла. А будут ли они носибельными и как ими на работу маслаться?... . А знает кто нибудь, как дела обстоят в этом смысле у арабов, например? Индусов?
количество респектов: 1 28 Сентября 2014 11:13Сегодня с:
Все вот расстроились, узнав о методах производства... А ведь это результат глобализации, которая коснулась практически всех сфер производства. Это нам не подвластно и это нейтральный факт. Давайте будем относиться к нему, как к новому правилу игры.
Мы ведь потребляем конечный результат, а не весь процесс производства, так "нещадно опошленный".
Тем более не надо говорить, что теперь процесс создания лишен волшебства - волшебство как раз осталось . Оно происходит в тот момент, когда создатель парфюма (не производитель-заказчик, а именно парфюмер от фирмы разработчика) создает композиции. Просто волшебство поставлено на рельсы большого производства - а это дает нам возможность выбирать из множества парфюмов и не гоняться за духами "Амур и Психея" аж до Парыжу .
Так что выбирать есть из чего. Чему и будем радоваться.
А грустить можно по тому поводу, что Еврокомиссия вставляет нос в производство и вводит дополнительные ограничения в этот процесс волшебства. Но нам остается и этот факт принять, как новое правило игры.
Сегодня с:
Да не согласна я, что прям всё упрощено и по умолчанию хуже, а воот рааньше..
Ну не пользуйтесь химозными, волшебства предостаточно и сейчас)
Всегда будут более взыскательные и требовательные носы, для которых тоже нужно производить "что-то особенного", а иначе не будут покупать)
Так что я отнюдь не так пессимистична по этому поводу
Но, дорогая Франческа, моё мнение, конечно, вправе отличаться от Вашего, а Ваше - от моего)
количество респектов: 8 06 Апреля 2014 08:48llattellatte, насчёт огромного выбора Вы правы. Но - среди чего выбор? Среди "более плоских из-за новой формулы", как Вы сами пишете, среди упрощённых, удешевлённых и в большинстве своём откровенно химозных.
Мой выбор - это выбрать те ароматы, в которых по случайности ещё осталось волшебство...
05 Апреля 2014 12:20Сегодня с:
Честно?) Мне совсем не печально))
Ну меняются технологии, что-то уходит в прошлое, а что-то изобретается, и что?
Парфюмов тысячи, всегда есть возможность выбрать что-то цепляющее лично тебя. Смотрите, сколько нам сейчас всего доступно. Сколько ароматов было на слуху 20 лет назад?
А сейчас?
Глобализация, опять же)
Сколько арабских парфюмов вы могли назвать 15 лет назад? А сегодня?
Неужели нельзя выбрать вообще ничего?) Я вот только хочу, и хочу, и хочу, и то попробовать, и это, и пятое и десятое))
Так что не знаю, я не расстраиваюсь)
Может быть, что-то стало более плоским из-за новой формулы, но выбор-то все равно огромен
количество респектов: 17 05 Апреля 2014 11:57В статье чётко раскрыт механизм возникновения ароматов. Спасибо!
для меня живой пример - это аромат Dolce & Gabbana Light Blue Pour Femme.
В начале 2000-х годов это был аромат-сказка, аромат-мечта.
Теперь - это нечто плоское, тяжёлое и насквозь химическое, с жуткой металлической нотой, напоминающей запах проржавевшего металла.
Из аромата ушло волшебство! Вот результат того, что, как написано в статье "стиральные порошки и духи производятся в соседних цехах".
Таинственная и необъяснимая природа запахов привлекала человечество всегда. Тонкие ароматы цветов, пряные запахи деревьев и смол – все это вызывало и продолжает вызывать в человеке благоговейный восторг. Сказать с уверенностью, кто и когда впервые понял, что можно научиться извлекать из природных веществ их ароматную квинтэссенцию, невозможно. Вероятнее всего, это произошло на заре развития человечества, когда в костер попала ветка сандалового дерева или хвойная смола. С тех пор и началась одна из самых увлекательных страниц развития цивилизации – история парфюмерии.
История парфюмерии: с чего все начиналось?
Точная дата рождения парфюмерного искусства теряется в глубине веков. Известно только, что оно появилось в древних южных и восточных странах – в частности, в Месопотамии и Аравии. На первых порах сфера употребления благовоний была довольно ограниченной и заключалась в религиозных обрядах и жертвоприношениях. И только спустя какое-то время ароматные масти получили более широкое распространение.
Первопроходцами в мире запахов стали египтяне. Во времена царицы Клеопатры, которая, кстати, сама составляла некоторые ароматические композиции, использование благовоний и притираний для тела распространилось на высшие круги египетской аристократии.
От египтян искусство приготовления и использования ароматных снадобий переняли израильтяне, ассирийцы, римляне и греки. В античном мире особой популярностью пользовались ладан, роза, сантал, мускус, мирра и другие ароматы, широко используемые до сих пор. Многие римские императоры (такие, как Каллигула, Отон и Нерон) питали особенную слабость к утонченным благовониям, прививая эту привычку и благородным патрициям.
История парфюмерии не была бы полной, если бы в ее полотно не внесли важные штрихи арабы. Легендарный целитель Авиценна был первым, кто сумел извлечь пахучую составляющую растений при помощи процесса дистилляции. Именно он впервые получил прославленную розовую воду.
Индия, с ее богатством флоры, также не осталась в стороне от развития парфюмерного искусства. Как раз на ее землях изготавливались благовония с ароматами пачули, сантала, амбры, ветивера, мускуса, корицы, гвоздики, камфоры, розы и жасмина.
Парфюмерия в европейских странах
Что касается Европы, то она долгое время была невосприимчива к волшебному обаянию благовоний. Первыми просветителями диких варваров в этом отношении стали римские легионеры. Однако, как только римское владычество пало под натиском воинственных готов и гуннов, зачатки утонченного почитания запахов снова ушли в небытие.
Ситуация изменилась с началом крестовых походов, когда рыцари, вернувшиеся из восточных земель, привозили дамам сердца ароматные подарки. В XII веке во Франции уже работали первые парфюмерии, однако три столетия спустя, с началом производства спирта, парфюмерия перешла на новую ступень развития. С этого момента история парфюмерии и косметики развивалась семимильными шагами: духи, туалетная вода, одеколон, ароматные мази и притирания стали обязательным условием существования любой уважающей себя аристократки, а немногим позже переместились и в народные массы.
Франция стала меккой любителей парфюмерии (и, кстати, до сегодняшнего дня ею она и остается). Основы этого искусства, заложенные в городе Грассе, повлияли на развитие умения составлять ароматные композиции во всем мире. Во времена Наполеона использование одеколона и туалетной воды достигло своего пика. Мода на все французское, которая захлестнула с головой высшие слои российского общества, подразумевала использование настоящих французских духов. Что касается Англии, то здесь пуританские традиции и законы морали не позволяли применять чересчур тяжелые ароматы – это было попросту неприлично.
В ХХ веке профессия парфюмера не только не сдала своих позиций, но, напротив, стала еще более востребована. С развитием fashion-индустрии и созданием первых домов моды потребность в новых ароматах еще больше возросла. Менялось и само восприятие парфюмерии: отныне важен был не только сам запах, но и дизайн флакона, его размеры, форма, цвет, удобство использования. С самого начала ХХ столетия и до сих пор ведущие гуру модной и косметической индустрии регулярно балуют своих поклонниц новыми ароматами.
Подводим итог
История парфюмерии – еще одно доказательство того, что человечество (и особенно представительницы прекрасного пола) делает все возможное, чтобы лишний раз подчеркнуть свою притягательность. И гармонично подобранный к образу запах только усиливает ее.
О стартовом капитале и производстве
Создание ароматов представляет собой длинную цепочку шагов, связанных с изготовлением и производством, что подразумевает немалые затраты. «Для парфюмерного бизнеса потребуется как минимум семь больших производств, на каждом из которых свои правила. Это химическое производство (место, где производится синтетическое сырье), производство натуральных веществ, стекольное и пластмассовое производства, типография, производства по розливу и по изготовлению мелких металлических деталей, - рассказывает Любовь Берлянская, специалист по парфюмерным композициям и креативный директор Brocard. - Заводов по производству синтетических компонентов по всему миру немного, как правило, они принадлежат крупным компаниям - производителям отдушек и ароматизаторов вроде Givaudan, Firmenich или Symrise. Натуральное сырье можно закупать в разных местах. Лучшие стекольные заводы расположены в Европе, также есть в Китае и Индии. Для распечатки коробок для флаконов нужна типография».
«На сегодняшний день, оглядываясь на свой опыт, я думаю, что лучше иметь стартовый капитал в 10 миллионов рублей. Да, это выше среднего, но такая сумма поможет организовать хороший стартап. Через год-полтора должно вернуть около 15% вложенных средств, которые вы сможете снова пустить в оборот. Нужно несколько лет, чтобы выйти в ноль и начать зарабатывать. Это при стабильно хороших результатах каждый день. Но на доход влияет множество факторов: в первую очередь экономика в стране, которая не всегда стабильна. Также покупательная активность активизируется или падает в зависимости от времени года. В январе и летом покупают меньше, в декабре, ноябре, конце февраля и в сентябре - больше», - объясняет Сергей Губанов, российский актер, основатель парфюмерного бренда Sergey Gubanov EAU4U .
«Если хотите продаваться в магазинах, то нужна документация, в первую очередь декларация соответствия техническим условиям Таможенного союза. Тут сразу есть плюс: как следует из названия, она действует на всей территории Таможенного союза. Ну и не стоит забывать, что сразу понадобится юридическое лицо», - объясняет Евгения Калинина, парфюмер, основатель бренда селективной парфюмерии VORONOI . Основатель бренда селективного парфюма Seleсtion Excellence Мария Борисова говорит о том, что для создания ароматов в качестве хобби можно уложиться и в 100 тысяч рублей. «Но если вы сразу хотите продуманный бренд до мелочей, целую линейку ароматов и какой-то еще попутный товар, то эта будет сумма с огромным количество нулей и ее даже сложно предположить. В России, к сожалению, для малого бизнеса особо ничего нет, и крупные производители флаконов просто не будут с вами разговаривать. Есть много европейских компаний, к которым можно обратиться и с которыми будет удобно работать. Но основная масса предпочитает заказывать флаконы в Китае - там можно найти все что угодно. Но мы не работаем с Китаем и к тому же, получается сложная логистика. Качество флаконов сразу понятно, когда берешь его в руку: мутное стекло или нет, кривые или ровные стенки».
О компонентах
Цены на ароматические материалы в западных магазинах зачастую в несколько раз ниже цен на аналогичные материалы в российских магазинах, и практически все парфюмеры закупают компоненты за границей. «У западных магазинов есть свои минусы: не все доставляют в Россию, есть ограничения на отправку самолетом (некоторые ароматические материалы относятся к легковоспламеняющимся), долгий срок ожидания заказа, возможные сложности на таможне , не стоит забывать и про ограничение суммы покупок в зарубежных интернет-магазинах без пошлины. Среди плюсов - широчайший ассортимент и отменное качество», - рассказывает Анна Зворыкина , российский парфюмер с опытом более 15 лет, создатель первого фестиваля инди-парфюмерии и автор книги «Ольфакторная азбука от гвоздики до сандала».
«Мы работаем напрямую с самыми крупными производителями компонентов - Firmenich, IFF, Robertet, Givaudan (Франция, США, Швейцария, также у нас есть поставщики из Японии и Германии). Для того чтобы установить с ними контакты напрямую, минуя посредников, пришлось приложить немало усилий, времени, а также размещать крупные заказы, от нескольких литров для большинства веществ. Кажется, что это немного. Для некоторых компонентов это, и правда, так, но учитывая, что составляющих очень много, и некоторые вещества используются в мизерных количествах в расчете на один флакон (например, всего 2–3 капли для создания легкого акцента), закупка 5 литров такого вещества (а стоят качественные парфюмерные компоненты очень дорого) - это немалые затраты», - объясняет Евгения Калинина.
«Ингредиенты можно закупать по всему миру, важно найти тот конкретный эфир, который вам нужен. Сейчас нет ограничений по ввозу, главное - следовать всем таможенным правилам. Если вы будете невнимательны, то именно с таможней могут возникать самые большие проблемы. При закупке аромамасел вы должны четко понимать, что вам нужно для этого аромата, ведь разные масла продаются в разных регионах. В России есть ингредиенты, чаще это масла из растений, растущих на территории страны: кедр, сосна, береза, можжевельник, пихта», - говорит Сергей Губанов.
О флаконах
Флакон можно разработать вместе с промышленным дизайнером в России или за границей, но можно выбрать и из каталога. «По этому пути чаще всего идет нишевая парфюмерия, в силу того что разработка собственных форм предполагает высокую стоимость и большие тиражи (от 25–50 тысяч штук) в зависимости от места производства и сложности изготовления. Когда флакон и крышка выбраны, можно переходить к созданию дизайна упаковки и декорации флакона. Все это занимает порядка 3–6 месяцев. Когда и этот этап завершен, нужно подумать, на каком заводе разливать. На все про все уйдет еще до четырех месяцев. В общем, чтобы аромат или линейка ароматов вышли в свет, потребуется около 9 месяцев», - рассказывает Любовь Берлянская.
«Флаконы мы закупаем в Германии, спреи - во Франции, а вот металлизацию флаконов (многие думают, что наши флаконы металлические, но на самом деле они сделаны из качественного толстостенного стекла со специальным металлическим покрытием) делаем в России. Обращать внимание нужно прежде всего на качество. Качественного продукта такого плана в России практически нет, зато есть разные закручивающиеся (не обжимные) китайские флаконы из тонкого стекла. С ними лучше не связываться - потратите кучу времени и нервов. Также надо быть внимательным с выбором спреев, потому что в таких изделиях очень высокий процент брака», - предупреждает Евгения Калинина.
«При закупке флаконов в первую очередь обращайте внимание на качество товара. В описании всегда указывается процент брака, следите, чтобы он был минимальным. Иначе возникнут проблемы при закупоривании флаконов, техника просто не возьмет бракованный флакон. Этикетка или нанесение на стекло - тут решать только вам. Это в первую очередь зависит от бюджета, а также влияет на финальную стоимость парфюма», - советует Сергей Губанов.
О времени на создание
Если вы хотите делать все самостоятельно, то можете даже замешивать парфюм дома. «Для этого нужно иметь образование химика и пройти обучение у профессионального парфюмера, как я знаю, этому учат около 3–5 лет. Мы делаем все на производстве, у нас есть технолог, но все равно - на изготовление одного аромата в среднем уходит около одного года», - объясняет Сергей Губанов. Любой человек может в домашних условиях создать для себя аромат из масел. «Я не советую покупать эфирные масла в аптеках и в незнакомых магазинах. Также проверяйте этикетки: там обязательно должны быть латинское название растения, из которого получено масло, и способ получения (например, ‘’дистилляция с паром’’, ‘’эфирное масло’’ или ‘’экстракция’’, ‘’абсолют’’. Сразу скажу про цены: если 10 мл любого масла стоит 10-50 рублей, то это не эфирное масло, полученное натуральным путем», - дополняет Анна Зворыкина.
«Создавать на любительском уровне - для себя, друзей, - наверно, можно в домашних условиях, производить - нет. Здесь ограничения те же, что с производством косметики, то есть нужна лаборатория. А вот заниматься созданием ароматов, подбором основных нот, знакомиться, понимать и учиться работать с определенными компонентами, пожалуй, можно там, где этого требует вдохновение, - говорит Евгения Калинина. - Что касается времени на создание аромата, то это совершенно непредсказуемо. Как и с любым произведением искусства, основная идея или сочетание нот могут родиться ""в один присест"". Другое дело, что доработка аромата, его совершенствование может занять недели и месяцы. Иногда ароматы рождаются годами. Можно вынашивать идею, оттачивать ее, месяцами прибавляя все новые и новые штрихи, пока аромат не станет таким, как бы того хотелось», - говорит основатель бренда селективной парфюмерии VORONOI.
О продвижении
В продвижении ароматов также есть особенности, лучше всего работают офлайн-продажи: так покупатели смогут объективно оценить композицию. «Парфюмерия - очень специфический продукт. Пока у вас нет бренда, который хотя бы на слуху, то продаваться онлайн очень сложно. Нужно делать упор на офлайн-каналы - различные магазины и шоу-румы, устанавливать с ними личные контакты. Потом - проще, например, сейчас у нас большое количество продаж онлайн: работают повторные покупки, советы друзей, ситуации из серии ""слушала аромат в магазине но почему-то не купила, не могу жить без него""», - рассказывает Евгения Калинина.
«Распространяем парфюм мы по всем основным каналам. Можно наладить сотрудничество с салонами красоты, магазинами косметики, товаров для дома, магазинами одежды как офлайн, так и онлайн и даже барбершопами. И не стоит игнорировать профессиональные выставки - это самая благодатная почва. Там можно не только продать товар на месте, но и заключить договор о поставке и найти дистрибьютора», - говорит основатель парфюмерного бренда Sergey Gubanov EAU4U.
