Простой накладной карман выполняют на моделях из лёгких тканей, на джинсах и другой одежде без подкладки. Этот карман выкраивается с припусками на швы по всем срезам. Вдоль верхнего среза кармана как правило предусмотрена цельнокроенная обтачка. В больших карманах обтачку дублируют тонкой клеевой прокладкой. Места настрачивания уголков по разметке тоже дублируют небольшими кусочками клеевой в форме квадратика или кружочка на тонких тканях. В данном варианте клеевая не используется, т.к. материал не так тонок.
Рассмотрим технологию обработки простого накладного кармана. Обметать верхний срез кармана/цельнокроенной обтачки. Верхнюю часть боковых краёв кармана чисто вытачать: обтачку отвернуть на лицевую сторону по линии сгиба. Боковые края обтачки настрочить на карман. 
Припуски швов срезать в уголках наискосок. Обтачку вывернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Края можно заметать. 
На участках скруглений проложить машинные строчки близко к краю ткани. Чтобы добиться идеальной формы скруглений из прочного тонкого картона вырезать шаблон по форме кармана(подойдёт картон от коробки от конфет или женских колгот).На производстве эта операция выполняется при помощи прессов со специальными шаблонами. Поэтому накладные карманы, например, на готовых мужских сорочках выглядят совершенно.
Наложить шаблон на изнаночную сторону кармана(см.фото), совместив размеченные линии швов. 
Натянуть нижние нитки строчек, при этом припуски должны обтянуть шаблон плоско. Равномерно распределить сборки на участках скруглений.Приутюжить.
Убрать шаблон и снова приутюжить. Если по модели предусмотрена отделочная строчка вдоль входа в карман, самое время её проложить.
Готовый карман наложите на деталь изделия по разметке, совмещая рисунок/полосы(это нужно учесть при раскрое). 
Приколоть, наметать и пришить. Можно вручную стежками потайного шва. Или притачать на машине. Чтобы уголки кармана не отрывались под действием нагрузки, их следует дополнительно укрепить строчкой в виде треугольничкака, прямоугольничка, квадратика, или узкой плотной зигзагообразной строчкой-закрепкой. 
Некоторые варианты простого накладного кармана.
Все фото кликабельны и увеличиваются до наглядного размера. Желаю удачи!
Н акладные карманы широко используются при пошиве одежды – начиная от детских платьев и заканчивая мужскими рубашками, пиджаками и женскими жакетами. Выполнить такой карман очень просто, однако есть маленькая хитрость. Если вы ее используете при работе, скругленные уголки получатся очень аккуратными.
Накладные карманы со скругленными уголками
Выкройку кармана проще строить на миллиметровой бумаге. Для округления уголков воспользуйтесь обычной монетой – подберите по диаметру ту, которая подходит к размеру кармана (рис.1). По верху кармана обозначьте линию подгиба на расстоянии 2 см от верха (рис. 2). Наложите выкройку на ткань, приколите, выкроите карманы с припусками по всем сторонам 1,5 см, по верху – 2,5 см.
Рис. 1. Построение выкройки кармана
Рис. 2. Карман с припусками на швы
На швейной машине установите длину стежка 4 мм, ослабьте натяжение верхней нити. Не откалывая выкройку, по скругленным сторонам проложите вспомогательные строчки, с прерыванием строчки по нижней стороне (рис. 3-4).
Рис. 3. Проложить строчки по скругленным уголкам
Рис. 4. Вспомогательные строчки
Припуск по верхнему срезу подверните на изнаночную сторону на 0,5 см и проутюжьте (рис. 5). Отогните припуск на лицевую сторону и приколите как показано на рис. 6.
Рис. 5. Припуск кармана подогнуть и проутюжить
Рис. 6. Припуск отогнуть на лицевую сторону
Прострочите подгиб верха кармана как показано на рис. 7. Припуск срежьте на уголок (рис. 8).
Рис. 7. Прострочить подгиб кармана
Рис. 8. Припуск срезать на уголок
Подгиб по верху отверните на изнаночную сторону, чисто выметайте по боковым сторонам, проутюжьте. Вспомогательные строчки по скругленным уголкам слегка стяните, потянув за верхнюю нить, сформируйте одинаковые скругленные уголки, проутюжьте с изнаночной стороны (рис. 9-10).
Рис. 9. Стянуть вспомогательные строчки
Рис. 10. Уголки с изнаночной стороны
Припуски срежьте на уголок. Вид уголка кармана с лицевой стороны показан на рис. 11.
Рис. 11. Припуски срезать. Вид уголка кармана с лицевой стороны
Наложите карман по разметке на изделие и приколите или приметайте наметочными стежками. Пристрочите карман по краю и на расстоянии 0,5 см от первой строчки. Наметку удалите, карман проутюжьте (рис. 12). На спортивных и джинсовых изделиях карманы, как правило, настрачиваются двумя параллельными строчками.
Рис. 12. Пристрочить карман
По верху кармана выполните 2 короткие закрепки. Карман в готовом виде показан на рис. 13.
Рис. 13. Карман в готовом виде
Накладной карман с прямыми уголками
Накладные карманы с прямыми уголками настрачиваются на изделие точно также, как и накладные карманы со скругленными уголками. Но, чтобы уголки на прямоугольных карманах были красиво сформированы, нужно сделать следующее. Разметьте на кармане припуски с изнаночной стороны. Верхний припуск обработайте также как и на карманах со скругленными уголками. Нижние уголки подогните до 45 градусов таким образом, чтобы линия перегиба проходила точно по вершине уголка (рис. 1). Затем подогните правую и левую сторону кармана, а также нижнюю сторону на ширину припуска.
Карманы, расположенные в рельефных швах с овальной или фигурной линией входа, обрабатывают обтачками, выкроенными по форме краев карманов
2. Методы обработки накладных карманов
Конструкция накладных карманов и способы их обработки зависят не только от модели изделия, но и от применяемых материалов. В изделиях из шерстяных, плащевых прорезиненных тканей, искусственной кожи, материалов, дублированных поролоном, карманы обрабатывают с подкладкой для предохранения их от растяжения, повышения износостойкости, уменьшения пылеемкости, упрощения входа в карман. В изделиях из плащевых тканей, с пленочным покрытием, стеганых полотен, материалов, дублированных мехом, карманы обрабатывают без подкладки.
Процесс обработки накладных карманов состоит из двух этапов:
1) заготовка кармана;
2) соединение его с полочкой.
1) Накладные карманы весьма разнообразны по конструкции. Они могут быть с притачной, настрочной, цельнокроеной листочкой (рис. 2.17, а , б, в) или без нее (рис. 2.17 г ); прорезные с клапаном, двумя обтачками, листочкой, с застежкой на тесьму-«молнию», с защипами, складками и т. д.
Для предохранения края кармана от растяжения в процессе эксплуатации в верхний край по намеченной линии прокладывают клеевую (рис 2.17, а ) или неклеевую (рис. 2.17, б ) кромку либо дублируют припуск на обработку верхнего края кармана (листочку) клеевым прокладочным материалом (рис. 2.17, г, д, е).
При обработке карманов без подкладки припуск верхнего края кармана застрачивают с закрытым (рис. 5.1 е) или открытым обметанным срезом (рис. 2.17, г ) на универсальной или на плоскошовной машине (рис. 2.17, д ).
https://pandia.ru/text/78/251/images/image072_3.jpg" width="104" height="146 src=">
а б в г
https://pandia.ru/text/78/251/images/image074_4.jpg" width="127" height="139 src=">DIV_ADBLOCK104">
https://pandia.ru/text/78/251/images/image078_6.jpg" width="235" height="211 src=">
Рис. 2.18. Соединение кармана с полочкой стачным швом
При соединении кармана с полочкой накладным швом боковые и нижние срезы кармана заутюживают с предварительным заметыванием в изделиях из шерстяных тканей или запрессовывают на загибочных прессах в сторону изнанки на 5-7 мм, или утюжат с шаблонами. На боковых сторонах карманов из основной ткани делают две надсечки: по линии сгиба верхнего края и в углах припуска на подгиб; концы надсечек не должны доходить на 1-2 мм до заутюженных краев. Карманы накладывают по намеченным линиям и настрачивают сначала подкладку по боковым и нижним сторонам, подгибая срез в сторону изнанки на 5-7 мм. Затем настрачивают карман, закрепляя концы по верхнему краю двойной строчкой (или в соответствии с ТО на модель), подгибая верхние надсеченные края карманов до заутюженных краев (рис. 2.19 а ).
В индивидуальном производстве широко применяется метод, когда сначала карман обтачивают подкладкой, выворачивают через нестаченный участок, выметывают, приутюживают, а затем настрачивают на полочку (рис. 2.19 б ).
https://pandia.ru/text/78/251/images/image080_2.jpg" width="194" height="198 src=">
Рис. 2.19. Соединение кармана с полочкой накладным швом
В изделиях курточного и плащевого ассортимента широко распространены прорезные накладные карманы (накладные карманы с прорезом). Их обработка заключается в следующем:
1) обработка прореза накладного кармана, который может быть с клапаном и без него, с листочкой, с застежкой на тесьму-«молнию» и т. д.;
2) соединение накладного кармана с подкладкой (количество деталей подкладки зависит от конструкции накладного прорезного кармана и вида обрабатываемого материала);
3) соединение накладного кармана с полочкой;
Некоторые схемы сборки накладных прорезных карманов представлены на рис. 2.20.
Рис. 2.20. Схемы сборки накладных прорезных карманов
2 . Накладные объемные карманы могут быть с овальными и прямыми углами. Верхний срез обрабатывается аналогично верхним краям накладных карманов. Боковые и нижние срезы карманов с овальными краями обрабатывают одной (рис. 2.21 а ) или двумя обтачками (рис. 2.21 б ). Ширина обтачек зависит от модели.
Рис. 2.21. Методы обработки накладных объемных карманов с овальными углами
Карманы с прямыми углами, как правило, обрабатывают из цельнокроеных деталей, обтачивая сначала концы, затем обрабатывая верхний срез кармана. Готовый карман настрачивают на основную деталь (рис. 2.22 а) и закрепляют верхние концы кармана либо настрачиванием, либо с помощью кнопок, пуговиц, велькро.
Рис. 2.22. Методы обработки объемных накладных карманов с прямыми углами
Карманы объемные только в верхней части обтачивают по боковым сторонам обтачками прямоугольной формы. Швы обтачивания настрачивают на обтачку; боковые срезы обтачек заутюживают, обрабатывают верхний край кармана и обтачек. Готовый карман сначала настрачивают на основную деталь по заутюженным боковым краям обтачек, а затем по нижнему краю. Верхние концы карманов по необходимости закрепляют с помощью кнопок, пуговиц, велькро (рис. 2.22 б).
Лекция №3 (5 часов)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ И СБОРКИ БОРТОВ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
В зависимости от конструкции борта изделия застегиваются до воротника («глухая» застежка) или до лацкана на 1-3 пуговицы в пиджаках, жакетах, на 3-4 пуговицы в пальто.
Условно можно выделить 3 этапа обработки края борта:
1) заготовка подбортов;
2) прокладывание кромки;
3) сборка (обтачивание) бортов.
1. Край борта обрабатывают отрезными или цельнокроеными подбортами. В целях экономичного использования материалов отрезные подборта иногда имеют надставки (не более трех). Части подбортов соединяют стачным, расстрочным (в изделиях из материалов, не допускающих ВТО), накладным (из тонких, легко осыпающихся материалов) и швом встык или накладным швом с открытыми срезами (из кожи, замши и других неосыпающихся материалов).
В зависимости от свойств основного материала и конструктивного решения полочек подборта могут быть продублированы ТКПМ. Например, в изделиях из тонких материалов с разряженной структурой, в изделиях из плащевых и курточных тканей (полочки не продублированы), а также из натуральной и искусственной кожи и замши. Подборта можно не дублировать в изделиях из плотных материалов (полочки фронтально дублированы), если нет особых требований к жесткости и формоустойчивости края борта (женский жакет, пальто).
В изделиях из материалов в полоску или клетку с кривой линией лацкана подборта сутюживают по внутренним срезам для совмещения рисунка материала с линией перегиба лацкана. Внутренние срезы подбортов могут быть окантованы (мужское и женское пальто) или обметаны (изделия с отлетной подкладкой).
2. Для предохранения бортов, лацканов и горловины от растяжения, а также для сохранения формы по краю изделия, приданной ему в процессе ВТО, прокладывают клеевую или неклеевую кромку. При этом по лацкану и борту делают посадку полочки. Величина посадки зависит от структуры ткани и определяется конструкцией изделия. Ориентировочно посадку распределяют следующим образом: в углах лацканов – 0,2 см, на остальной части лацкана до верхней петли – 0,5-0,6 см, по борту с небольшим натяжением (0,1 см на участке длиной 10 см). При недостаточной посадке среза борта на кромку, борта внизу полочек расходятся, и, наоборот, при увеличенной посадке борта заходят один за другой.
Неклеевую кромку используют крайне редко, только в индивидуальном производстве. Клеевую кромку прокладывают с помощью утюга. Окончательное закрепление кромки выполняют на прессе.
3. Обтачивание бортов является одной из наиболее ответственных операций. От ее выполнения во многом зависит качество и внешний вид всего изделия.
В изделиях из гладкокрашеных тканей обтачивание бортов выполняют без предварительного наметывания подбортов.
Перед обтачиванием на полочках намечают (по вспомогательным лекалам) линии обтачивания углов лацканов и низа для получения точной формы и углов в готовом изделии.
Борта одежды всех видов и моделей обтачивают на машине с дифференциальной посадкой и ножом (131-42+50 кл. АО «Орша», Беларусь, 219-24/75 кл. «Дюркопп», 3822-1/01 кл. «Пфафф»). Шов обтачивания подрезается на разную величину в зависимости от способа обработки бортов и их закрепления. Если борта обрабатывают с отделочной строчкой или со вспушкой, то ширина шва составляет 3-4 мм, при обработке «в чистый край» – 6-7 мм. Широко используется ступенчатая подрезка обтачного края (кл. «Дюркопп»): при обтачивании борта до перегиба лацкана обрезают припуск шва полочки до 3-4 мм, а припуск подборта составляет 6-7 мм, после перегиба до 3-4 мм подрезают припуск подборта. После обтачивания посадку подбортов сутюживают, а шов обтачивания разутюживают на прессах со специальными подушками.
Выметывание бортов необходимо для придания им окончательной формы и временного закрепления канта, который образуют по краям и уступам лацканов до верхней петли из ткани подбортов, а на остальном участке борта из ткани полочек. В моделях одежды с застежкой до верху кант по всему борту выполняют из полочек. Ширина канта – 0,1-0,3 см в зависимости от толщины используемых материалов. Участок длиной 3-4 см в области перегиба лацкана выметывают враскол. Выметывание выполняется на спецмашинах однониточного цепного стежка 2222М кл. АО «Орша», Беларусь или 530 кл. «Стробель», Германия. Эта операция не используется при изготовлении изделий из плащевых, курточных тканей, тканей с покрытием, искусственной и натуральной кожи, замши и т. п., поскольку после удаления нити временной строчки остаются заметными проколы от иглы.
Край борта может быть закреплен ниточным или клеевым способом, в зависимости от модели и вида ткани.
Ниточные способы:
1) с отделочной строчкой (край дополнительно не закрепляют) (рис. 6.1 а );
2) с настрачиванием шва обтачивания на припуск (рис. 6.1 б );
3) вспушка (применяется только в инд. производстве) (рис. 6.1 в );
4) «в чистый край» (применяется в изделиях с неклеевой бортовой прокладкой) (рис. 6.1 г ).
https://pandia.ru/text/78/251/images/image088_2.jpg" width="147" height="135 src=">.jpg" width="144" height="137 src=">
а б в г
Рис. 6.1. Методы закрепления края борта ниточным способом
Клеевые способы:
1) с клеевой паутинкой (рис. 6.2 а );
2) с клеевой ниткой (рис. 6.2 б );
3) с клеевой пленкой (рис. 6.2 в );
4) с клеевой сеткой (рис. 6.2 г ).
https://pandia.ru/text/78/251/images/image092_1.jpg" width="136" height="119 src=">.jpg" width="144" height="120 src=">
а б в г
Рис. 6.2. Методы закрепления края борта клеевым способом
2. При обработке верхней одежды потайные застежки популярны не менее других видов застежек.
В изделиях с потайной застежкой борт левой полочки (для женской одежды) обрабатывают обычным способом, обработка правой полочки имеет ряд отличительных особенностей в связи с чем, различают несколько видов потайных застежек:
1) в обтачном крае борта;
2) с дополнительным прорезом;
3) без дополнительного прореза;
4) с застежкой на тесьму-«молнию» (липкую ленту).
Верхняя петля (или несколько петель) на правой полочке обметывается или обтачивается.
1. При обработке потайной застежки в обтачном крае борта на подборте и полочке намечают месторасположение застежки надсечками по бортовому срезу. Подборт и полочку между надсечками обтачивают обтачкой из подкладочной ткани, швом 5-6 мм. Концы обтачки выходят за надсечки вверх и вниз на 1,5-2 см. Обтачной край настрачивают на обтачку или закрепляют отделочной строчкой. На подборте намечают места расположения петель: верхнюю – на 2 см ниже верхней надсечки; нижнюю – на 4 см выше нижней надсечки. Петли располагают перпендикулярно или наклонно к краю борта, расстояние петель от края борта равно ¾ диаметра пуговицы. Петли обметывают на полуавтомате (/Е437 кл. «Дюркопп», ФРГ).
Край борта полочки обтачивают подбортом от точки уступа до верхней надсечки и от нижней надсечки до низа. Швы обтачивания разутюживают и подрезают. Между петлями выполняют закрепки на универсальной или спецмашине (426 кл. промышленных швейных машин », Подольск). Далее край борта обрабатывают обычным способом (вывертывают, выметывают, приутюживают и закрепляют одним из известных способов). Как правило, потайная застежка закрепляется широкой отделочной строчкой на расстоянии 5-8 см от края борта так, что внутренние срезы обтачек полочки и подборта попадают под нее (рис. 6.3 а ). Этот тип застежки традиционно применяется при обработке мужской верхней одежды.
Рис. 6.3. Методы обработки потайных застежек в обтачном крае борта
Застежка может быть обработана со смещением обтачного края подборта (рис. 6.3 б ). При таком способе обработки на участке застежки подборт подрезают по внешнему срезу на 2-2,5 см и обтачивают обтачкой из подкладочной ткани, шов закрепляют отделочной строчкой, намечают и обметывают петли, как указано в предыдущем способе. Дополнительно выкраивают обтачку из основной ткани так, чтобы ее концы выходили на 1,5-2 см относительно скошенных концов застежки. Соединяют заготовленный подборт и обтачку закрепочными строчками, которые прокладывают между петлями и в концах застежки. Затем обтачивают бортовой срез полочки и закрепляют его одним из известных способов. Отделочная строчка по супате располагается на расстоянии 5-10 мм от концов петель на подборте. Данный вид застежки рекомендуется применять в изделиях плащевого ассортимента.
В изделиях из тонких материалов потайная застежка может быть обработана планкой из основной или подкладочной ткани. В готовом виде край планки должен отстоять от края борта на 1,5-2 см (рис. 6.4 а ).
Потайная застежка может быть обработана цельнокроеными подбортами и припусками под петли (рис. 6.4 б ). В готовом виде сгиб застежки должен отстоять от края борта на 2-4 мм.
https://pandia.ru/text/78/251/images/image098_2.jpg" width="261" height="306 src=">
Рис. 6.4. Методы обработки потайных застежек планками
2. Застежка с дополнительным прорезом может быть обработана на подбортах цельнокроеных с полочкой. Дополнительный прорез обрабатывают обтачками из основной (рис. 6.5 а ) или подкладочной ткани (рис. 6.5 б, в, г ). Обтачки выкраивают на 3-4 см больше длины прореза, шириной 6-8 см в зависимости от ширины отделочной строчки, параллельной краю борта (отделочной строчки по супате). Прорез намечают и обрабатывают аналогично прорезным карманам с двумя обтачками. Обтачки из основной ткани для обработки дополнительного прореза застежки применяют в изделиях плащевого и курточного ассортимента, из тканей с низкой поверхностной плотностью.
https://pandia.ru/text/78/251/images/image100_2.jpg" width="271" height="246 src=">
640 " style="width:480.3pt;border-collapse:collapse">
застежки тоже закрепляют отрезок из подкладочной ткани (с помощью подшивочной машины или клеевой технологии), который необходим для удобства пользования и эстетического оформления застежки. Дальнейшая обработка края борта выполняется обычным способом. Отделочная строчка по супате прокладывается согласно модельным особенностям.
4. В изделиях курточного ассортимента наибольшее распространение получила потайная застежка на тесьму-«молнию» и одновременно внешней застежки на кнопки (петли и пуговицы) (рис. 6.7 а ). При этом способе обработки левый борт (женская одежда) обтачивают подбортом, вкладывая часть разъемной тесьмы–«молнии». К правому подборту «молнию» притачивают двумя строчками. Подборт может быть отрезным или цельнокроеным. «Молнию» может заменить липкая лента, ее притачивают двумя строчками к обеим полочкам (рис. 6.7 б ).
https://pandia.ru/text/78/251/images/image105_2.jpg" width="295" height="256 src=">
Рис. 6.7. Обработка потайной застежки:
а – на тесьму – «молнию»;
б – на липкую ленту
Лекция №4 (4 часа)
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И СБОРКИ ВОРОТНИКОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБЫ ИХ СОЕДИНЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ
Этапы обработки воротника:
1. заготовка верхнего воротника;
2. заготовка нижнего воротника;
3. соединение нижнего воротника с верхним;
4. соединение воротника с изделием.
1. Заготовка верхнего воротника.
Верхний воротник выкраивается из одной детали, нить основы расположена вдоль средней линии воротника. В зависимости от свойств материала верхний воротник может быть продублирован термоклеевым прокладочным материалом. В изделиях с отложными лацканами воротник дублируют, как правило, если продублированы подборта, что позволяет избежать разнооттеночности, возникающей в процессе дублирования.
Обработка верхнего воротника заключается в притачивании стойки или отделочного канта, настрачивании кулисы, стачивании вытачек и т. п., если они есть по модели.
https://pandia.ru/text/78/251/images/image107_0.jpg" width="308" height="158 src=">
https://pandia.ru/text/78/251/images/image109_3.jpg" width="168" height="144 src=">.jpg" width="372" height="145 src=">
2. Заготовка нижнего воротника.
Нижний воротник в верхней одежде из ш или п/ш тканей может состоять из двух или четырех частей, выкроенных по косой, т. е. нить основы параллельна срезу раскепа в воротниках пиджачного типа и расположена под углом 450 к средней линии отложного воротника.
Детали нижнего воротника соединяют на стачивающей машине с последующим разутюживанием шва или на специальном короткошовном полуавтомате 904 кл. Эти швы расстрачивают в изделиях из материалов, не допускающих влажно-тепловой обработки. Ширина среднего шва 1 см, ширина швов стачивания частей 5-7 мм.
Для формоустойчивости нижний воротник соединяют с прокладкой ниточным или клеевым способом. Прокладку выкраивают из двух частей, нить основы на прокладке соответствует направлению нити основы на нижнем воротнике.
Клеевой способ . Дублирование нижнего воротника выполняют с помощью утюга или пресса, укладывая прокладку внахлест по среднему шву воротника.
Соединение с прокладкой может быть выполнено до стачивания частей нижнего воротника.
Ниточное крепление в зависимости от вида изделия и материала выполняют на универсальных или машинах потайного стежка. В мужских изделиях прокладку выстегивают с нижним воротником на универсальных машинах, посаживая прокладку. При этом стойку нижнего воротника выстегивают строчками параллельными линии перегиба стойки, а отлет зигзагообразными строчками, не доходящими до срезов на 1,2-1,5 см..
https://pandia.ru/text/78/251/images/image116_1.jpg" width="276" height="88">
После выстегивания нижний воротник формуют , оттягивая по срезу стойки (со стороны прокладки) вправо и влево от середины воротника на участках длиной 6-7 см и слегка оттягивая по отлету.
Для сокращения затрат времени на обработку нижнего воротника, повышения производительности труда , уменьшения расхода дорогостоящих костюмных и пальтовых тканей при изготовлении мужской верхней одежды, в основном пиджаков, для изготовления нижних воротников широко применяют нетканые войлокообразные полотна «фильц», толщиной 1,5-2 мм, Мs=220г/м2. Одним из важнейших свойств нетканых полотен является их способность хорошо формоваться, что дает возможность при незначительных затратах времени на ВТО придать воротнику форму, обеспечивающую хорошую посадку на фигуре.
Нижние воротники могут быть с отрезными стойками, что исключает или уменьшает возможность их ВТО.
https://pandia.ru/text/78/251/images/image120_2.jpg" width="150" height="151 src=">Утеплители" href="/text/category/utepliteli/" rel="bookmark">утеплителя . В женских изделиях сначала соединяют нижний воротник с прокладкой, а затем на машине потайного стежка прикрепляют прокладку из ватина двумя параллельными строчками. В мужских изделиях ватин настрачивают на клеевую прокладку воротника, а затем дублируют нижний воротник или ватин располагают между не клеевой прокладкой и нижним воротником и выстегивают на универсальной машине «елочкой».
3. Соединение нижнего воротника с верхним
Метод соединения воротников зависит от вида изделия, модели и обрабатываемого материала при этом могут быть варианты. Наибольшее применение имеет метод втачивания воротника в горловину в собранном виде (верхний воротник соединен с нижним). Второй метод, когда в горловину втачивается сначала нижний воротник, а затем обтачивается верхним, применим в воротниках цельнокроеных с полочкой «апаш» или воротниках «шаль».
Нижний воротник с верхним могут соединяться:
1) обтачным швом.
2) с подгибанием краев верхнего воротника в сторону нижнего.
3) одновременное окантовывание срезов верхнего и нижнего воротников (плащевой и курточный ассортимент).
1) Обтачным швом (женская и мужская верхняя одежда, кроме пиджаков).
Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника швом шириной 5-7 мм, посаживая верхний воротник в концах на 2-3 мм. Строчка обтачивания не должна доходить до среза стойки воротника на 10 мм (для соединения воротника с горловиной). Шов обтачивания разутюживают на специальной колодке. Для уменьшения толщины краев в изделиях из ворсовых материалов ворс из шва удаляют лезвием ножниц или ножа после пропаривания шва.
При обработке воротника с отделочной строчкой шов обтачивания подрезают, оставляя 3-4 мм, а в углах воротника – 2-3 мм. Воротник выворачивают на лицевую сторону и выметывают на спецмашине со стороны нижнего воротника, располагая строчку на расстоянии 8-10 мм от края. Отделочную строчку прокладывают после втачивания воротника в горловину. При обработке воротника без отделочной строчки шов обтачивания подрезают, оставляя припуск нижнего воротника 3-4 мм, а верхнего – 5-7 мм. Шов обтачивания прикрепляют к прокладке нижнего воротника на спецмашине потайного стежка, клеевым методом.
Для обтачивания воротника можно использовать полуавтоматы или специальные машины с ножевым устройством для обрезки края шва.
2) с подгибанием краев верхнего воротника в сторону нижнего и последующим закреплением края на
а) машине зигзагообразного стежка
б) универсальной машине
в) машине потайного стежка,
а) На машине зигзагообразного стежка 426 кл .
Верхний воротник настрачивают на нижний по срезу отлета накладным швом (шириной 10 мм) с открытыми срезами на машине зигзагообразного стежка с приспособлением.
https://pandia.ru/text/78/251/images/image126_1.jpg" width="157" height="100 src=">
Шов верхнего воротника подрезают. Концы выправляют на лицевую сторону и настрачивают на нижний воротник зигзагообразной строчкой. 
б) На универсальной машине.
В этом случае по отлету верхний и нижний воротники соединяют расстрочным швом, а концы воротника обтачивают.
На универсальной машине могут быть обработаны только концы воротника
в) На машине потайного стежка
https://pandia.ru/text/78/251/images/image132_0.jpg" width="209" height="145 src=">
3) Одновременное окантовывание срезов верхнего и нижнего воротников (плащевой и курточный ассортимент).
643 " style="width:482.4pt;border-collapse:collapse">
2- над плечевыми швами (1,5-2,0 см по горловине спинки и 3-4 см по горловине полочки), нижний воротник посаживают на 0,5-0,7 см для свободного облегания отлетом воротника плечевой части изделия.
3- от конца 2-го участка до линии перегиба лацкана (или до уступа края борта в изделиях с глухой застежкой) посаживают горловину на 0,5-0,7 см. для обеспечения выпуклой формы для облегания ключицы.
4- на оставшемся участке (видимый с лицевой стороны участок раскепов) втачивают без посадки.
Воротники пиджачного типа, обработанные по концам и отлету, соединяют с изделием двумя методами:
а) втачивание нижнего воротника в горловину изделия и верхнего в горловину подборта по срезам раскепов выполняют за один прием. Швы раскепов разутюживают;
б) втачивание воротника по срезам раскепов выполняют стачным швом, а в горловину нижний воротник втачивают накладным швом: сначала стачивают срезы верхнего воротника с подбортами и втачивают нижний воротник в горловину на участке раскепов, швы разутюживаю. Нижний воротник втачивают в горловину накладным швом. В области раскепов нижний воротник может быть втачан накладным швом с закрытым срезом на машине зигзагообразного стежка.
После втачивания воротника обязательно проверяют и уточняют длину концов воротника и сопряженность линий раскепа и уступов лацкана.
https://pandia.ru/text/78/251/images/image137_0.jpg" width="196" height="192 src=">.jpg" width="165" height="94 src=">
https://pandia.ru/text/78/251/images/image143_2.jpg" width="209" height="217 src=">
стойка в куртке отложной в куртке шаль
цельнокроеная стойка
Лекция № 5 (2 часа)
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РУКАВОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ
План лекции:
1. Обработка и соединение с изделием втачных рукавов,
2. Обработка и соединение с изделием рукавов реглан,
3. Обработка рукавов со шлицами,
4. Обработка рукавов с манжетами.
1. Обработка и соединение с изделием втачных рукавов,
Обработку двухшовных рукавов начинают со стачивания передних срезов. Строчку прокладывают со стороны верхних частей рукава на левом рукаве сверху вниз, а на правом – снизу вверх. Шов разутюживают и оттягивают верхние части рукавов между контрольными знаками на уровне локтя, при этом подошва утюга не должна заходить
припуск на обработку низа рукава дублируют ТКПМ либо до стачивания передних срезов рукавов, либо после.
Обработка кармана в рельефном шве
1. Детали кроя:
Передняя часть полочки с припусками на швы
Боковая часть полочки с припуском на карман
Подкладка кармана – 2 детали
Кромка для верхнего края – 1 деталь
Долевик с клеевым покрытием
2. Наметить место расположения кармана
3. На передней части с изнаночной стороны приклеить кромку
4. С изнаночной стороны боковой части приклеить долевик
5. Притачать части подкладки кармана к припускам боковой и передней части полочки
6. Стачать срезы частей полочки
7. Сделать надсечку припусков на швы входа в карман со стороны боковой части полочки
8. Разутюжить припуски рельефного шва
9. Заметать шов рельефа по верхнему краю входа в карман
10. Приутюжить вход в карман по рельефному краю
11. Прострочить отделочную строчку по входу в карман (по центральной части)
12. Стачать подкладку кармана
13. Обметать подкладку кармана
14. Приутюжить карман
Обработка подборта в изделии с внутренней застёжкой
Обработка спинки
При проверки кроя со стороны изнанки по лекалам намечаем выточки от плечевых срезов, средней линии шва, контрольные знаки, располагая спинку вдоль стола средним срезом к работающему. Затем меловые линии переносят на симметричную деталь. Выточки от плечевых срезов обрабатывают так же, как верхние выточки на полочке. Части спинки складывают, и средний шов смётывают на столе вдоль шва, рядом с намеченными линиями прямыми стежками длиной 1,5-2см. Стачивают средний шов по намеченным линиям сверху вниз со стороны правой половинки спинки с закрепками в начале и в конце строчки.
ВТО спинки начинается со среднего шва. Средний шов может быть разутюжен или заутюжен в сторону левой половинки спинки. Во избежание пролегания шва рекомендуется подкладывать под шов полоски плотной бумаги или встык срезам располагать сложенный в соответствии с толщиной проутюжильник. Затем приступаем к заутюживанию или разутюживанию выточек от плечевых срезов и сутюживанию срезов пройм для обеспечения более плотного прилегания детали по фигуре, а так же для создания дополнительной выпуклости на лопатке. Для этого половинки спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, распологают на столе срезами пройм к работающему. (рис 1), при сутюживании захватывать область проймы и начиная боковой срез на 8-10см. Сутюжить спинку с одной стороны, детали переворачивают и такими же приёмами сутюживают с другой стороны до полного удаления влаги. Для предохранения формы и предохранения срезов от растяжения параллельно срезу пройм и горловины прокладываются прокладки (клеевые) шириной 2,5-3см.
Обработка гладких накладных карманов. Накладные карманы (рис. 37, а) выкраивают с припуском на подгиб по боковым и нижней сторонам на ширину, равную расстоянию от края кармана до отделочной строчки настрачивания его на основную деталь плюс 1--1,5 см. Так, если отделочная строчка настрачивания кармана на основную деталь проходит на расстоянии 0,5 см от края, припуск по боковым и нижней сторонам должен быть равен 0,5 плюс (1-1,5) см, т. е. 1,5-2 см. По верхнему краю дают припуск на подгиб, равный 4-5 см.
В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, в сгиб верхнего края кармана со стороны припуска прокладывают кромку для предохранения края кармана от растяжения. Кромку притачивают на машине на расстоянии 0,1 см от краев. Срез припуска на подгиб по верхнему краю кармана в изделиях из шерстяных и шелковых тканей перегибают в сторону изнанки на 0,5- 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей припуск на подгиб по верхнему краю кармана по надсечкам или намеченной линии перегибают на лицевую сторону. Срез на 0,5-0,7 см отгибают в сторону припуска и обтачивают углы на величину припуска (рис. 37, б). Ширина шва должна равняться ширине припуска по боковым сторонам кармана. Припуски швов до надсечки подрезают, оставляя 0,5-0,7 см, углы вывертывают на лицевую сторону, выправляют; в изделиях из хлопчатобумажных тканей подогнутый срез застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от края. Верхний край кармана приутюживают, одновременно заутюживают края кармана по боковым и нижней сторонам.
С целью экономного расходования тканей верхний край кармана может быть обработан обтачкой (рис. 37, в). Внутренний срез обтачки в изделиях из шерстяных и шелковых тканей перегибают в сторону изнанки на 0,5- 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края. Обтачку накладывают на лицевую сторону кармана лицевой стороной вниз и обтачивают по боковым сторонам и верхнему краю.
Ширина шва по верхнему краю 0,5-0,7 см, по боковым сторонам ширина шва должна равняться припуску на подгиб боковых краев.
Швы в углах подрезают. Углы вывертывают, выправляют и приутюживают, одновременно заутюживают края кармана по боковым и нижней сторонам.
В изделиях из легкоосыпающихся тканей боковые и нижний срезы кармана должны быть обметаны на специальной машине. Если нижние углы кармана имеют прямоугольную форму, то припуск на подгиб по боковой и нижней сторонам стачивают по намеченной линии (под углом 45°), шов подрезают. Припуски на шов в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают на две стороны, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, углы выправляют и приутюживают.
Если накладной карман имеет овальные края и соединяется с основной деталью отделочной строчкой на расстоянии от края, превышающем 0,5 см, для обработки боковых и нижнего краев кармана припуск на подгиб не дают, а края рекомендуется обрабатывать обтачкой, выкроенной по форме накладного кармана. Ширина обтачки должна быть равна приблизительно 3-3,5 см в зависимости от ширины отделочной строчки. Так, если ширина отделочной строчки 0,8 см, то ширина обтачки равна 2,75-3 см. Эта величина состоит из 0,7 см на шов обтачивания, 0,8 см - ширины отделочной строчки плюс 1- 1,5 см.
Внутренние срезы обтачки в изделиях из легкоосыпающихся тканей обметывают на специальной машине. После отгибания припуска по верхнему краю кармана на лицевую сторону или после обтачивания верхнего края кармана обтачкой на лицевую сторону накладного кармана накладывают обтачку боковых и нижнего краев кармана лицевой стороной вниз, уравнивают срезы обтачки со срезами кармана (верхние концы обтачки должны лежать сверху припуска или обтачки верхнего края кармана) и одновременно с обтачиванием углов производят обтачивание боковых и нижнего краев кармана. Ширина шва обтачивания 0,5-0,7 см. Шов в углах подрезают, обтачку отгибают наизнанку, углы и швы выправляют и приутюживают, образуя из кармана в сторону обтачки кант шириной 0,1-0,2 см.
Место расположения накладного кармана на основной детали уточняют по подсобному лекалу или по знакам, нанесенным закройщиком при примерке тремя крестообразными значками или точками, которые должны соответствовать расположению двух верхних углов и одного нижнего переднего угла кармана.
Карман накладывают на основную деталь согласно разметке, в индивидуальном производстве наметывают. Настрачивают карман с помощью лапки с направителем отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью. Верхние углы карманов закрепляют двойной обратной строчкой или строчкой в форме треугольника. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей для прочности с изнанки подкладывают кусочки хлопчатобумажной ткани прямоугольной формы. В карманах, где обтачку притачивают только по верхнему краю, углы карманов закрепляют строчкой, переходящей с боковых сторон на верхний край кармана на 0,7 см.
Рис. 38. Обработка накладного кармана с отворотом
Обработка накладного кармана с отворотом. Для обработки такого кармана (рис. 38, а) необходимы следующие детали: накладной карман, выкроенный с припуском на отворот, - одна, обтачка отворота - одна. Обтачку отворота выкраивают с припуском на подгиб по верхнему краю кармана в 3-4 см.
В изделиях из легкоосыпающихся тканей боковые и нижние срезы карманов и внутренний край обтачки отворота обметывают на специальной машине. Внутренние обрезные срезы обтачки отворота в изделиях из шерстяных и шелковых тканей перегибают в сторону изнанки на 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба.
Обтачку накладывают на лицевую сторону кармана лицевой стороной вниз, уравнивают срезы обтачки со срезами отворота и обтачивают отвороты по трем сторонам с посадкой обтачки на углах и закруглениях. При этом в изделиях из хлопчатобумажных тканей внутренний срез обтачки перегибают в сторону изнанки обтачки на 0,7 см. Ширина шва 0,5-0,7 см. Швы в углах подрезают, оставляя припуск 0,2-0,3 см, отвороты вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют и приутюживают, располагая шов на сгибе или образуя кант из обтачки шириной 0,2 см, одновременно заутюживают края кармана по боковым и нижней сторонам и обрабатывают нижние углы (рис. 38, б).
В изделиях из хлопчатобумажных тканей подогнутый срез обтачки отворота застрачивают на расстоянии 0,1 см от края, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей прикрепляют в двух местах потайными стежками. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей допускается застрачивать внутренние края обтачки отворота так же, как и в изделиях из хлопчатобумажных тканей. Соединяют такой накладной карман с основной деталью так же, как и гладкий накладной карман, отделочной строчкой или подшивают потайными подшивочными стежками.
Обработка накладного кармана с бейкой, кантом, оборкой или кружевом. Отделочную бейку для накладного кармана выкраивают шириной в зависимости от модели, она состоит из двух частей (наружной и внутренней). Части отделочной бейки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают верхние и внешние края. Ширина шва 0,5 см. Бейку вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют и приутюживают, образуя кант шириной 0,1 см в сторону внутренней части. По подсобному лекалу на бейке намечают линию притачивания ее к карману.
Полоску для канта складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают концы. Ширина шва 0,5-0,7 см, швы в углах подрезают, углы вывертывают на лицевую сторону, срезы полоски для канта уравнивают и приутюживают. Можно вместо обтачивания заутюжить верхние концы полоски для канта с подгибом срезов внутрь на 1 см.
Концы оборки или кружев обрабатывают вручную или на машине узким швом с двойным подгибом. По краю притачивания оборки или кружева образуют сборку.
В изделиях из шерстяных и шелковых тканей срез припуска на подгиб по верхнему краю кармана перегибают в сторону изнанки на 0,5-0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края. Подготовленную бейку, кант, оборку или кружево накладывают на лицевую сторону кармана лицевой стороной вниз, совмещая верхние концы бейки, канта, оборки или кружева с намеченной линией сгиба верхнего края кармана, приметывают, прикрепляют булавками или притачивают.
Припуск на подгиб по верхнему краю кармана отгибают на лицевую сторону по намеченной линии, срез припуска в изделиях из хлопчатобумажных тканей перегибают в сторону изнанки припуска на 0,5-0,7 см и обтачивают углы кармана, одновременно притачивая бейку, кант, оборку или кружево. В изделиях из легкоосыпающихся тканей шов притачивания бейки, канта, оборки или кружева обметывают на специальной машине.
Обтачанные углы вывертывают на лицевую сторону, выправляют и приутюживают. Шов притачивания бейки (рис. 39,а), канта (рис. 39,б), оборки или кружева (рис. 39, в) отгибают и заутюживают в сторону кармана, одновременно приутюживают карман.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей подогнутый срез припуска на подгиб по верхнему краю застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей прикрепляют в двух местах потайными стежками. Карман накладывают на основную деталь по разметке и настрачивают по карману на расстоянии 0,1 см от шва притачивания отделки или в шов притачивания бейки или канта.
Обработка накладных карманов со сборками и складками. В зависимости от модели по верхнему срезу накладного кармана образуют сборки или закладывают складочки (рис. 40, а).
Боковые стороны и нижний край кармана при наличии припусков перегибают в сторону изнанки и заутюживают, а овальные края кармана обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме кармана. Верхний край кармана обрабатывают окантовочным швом с двумя закрытыми срезами (рис. 40, б). Полоску ткани для окантовки верхнего края перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь и заутюживают сгиб, одновременно подгибают внутрь концы полоски на 1 см и приутюживают.
Концы полоски могут быть обтачаны. Подготовленную полоску накладывают на лицевую сторону кармана срезами к верхнему срезу кармана и притачивают. Ширина шва зависит от ширины канта. Притачанной полоской огибают шов, образуя кант. Кант закрепляют с лицевой стороны строчкой в шов притачивания полоски. При этом строчка с изнанки должна проходить по полоске на расстоянии 0,1 см от внутреннего края. Карман в готовом виде приутюживают и соединяют с основной деталью так же, как и описанные выше карманы.
Обработка накладного кармана с прокладкой. Прокладка в накладной карман может быть из бязи, флизелина и в редких случаях из пенополиуретана (поролона). Размеры прокладки должны соответствовать размерам кармана в готовом виде.
Верхний срез припуска на подгиб по верхнему краю кармана перегибают в сторону изнанки на 0,7 см, накладывают на верхний край прокладки так, чтобы он совпадал с намеченной линией сгиба верхнего края кармана, и настрачивают на расстоянии 0,2 см от подогнутого края кармана.
Затем припуск на подгиб перегибают на лицевую сторону по намеченной линии, прокладку складывают с карманом лицевыми сторонами внутрь и обтачивают углы (рис. 41). Ширина шва равна ширине припуска на подгиб боковых сторон. Шов подрезают, оставляя на участке подгиба 0,7 см. Углы вывертывают, выправляют и приутюживают, одновременно заутюживают боковые и нижний края кармана. При изготовлении изделия по индивидуальным заказам края кармана предварительно заметывают.
В изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы деталей предварительно обметывают на специальной машине.
Карман накладывают на основную деталь согласно разметке и настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью (см. рис. 41). Карман в готовом виде приутюживают.
Обработка накладного кармана с подкладкой. В некоторых случаях в изделиях из шерстяных и шелковых тканей при настрачивании накладных карманов на основную деталь строчкой с расстоянием от края кармана более чем 0,5 см накладные карманы обрабатывают на подкладке. Подкладка может быть цельнокроенной с верхом или выкроена отдельно. Если подкладку выкраивают отдельно, она должна быть равна по размерам верху кармана (рис. 42, а) или быть меньше по длине и ширине на величину канта и припуска по верхнему краю (рис. 42, б). Для большей устойчивости в некоторых случаях между верхом и подкладкой вкладывают прокладку. В таком случае сначала прокладку накладывают на изнанку подкладки верхним краем к намеченной линии сгиба и настрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от края прокладки.
Если подкладка цельнокроенная с верхом, то деталь складывают по намеченной линии сгиба лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и обтачивают по трем сторонам.
Если подкладка выкроена отдельно, верх и подкладку складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и обтачивают кругом, посаживая деталь верха на углах и закруглениях, оставляя на одной из сторон отверстие для вывертывания. Ширина шва 0,5-0,7 см. Швы в углах подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, прокладку из швов высекают.
Карман через оставленное отверстие вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют при изготовлении по индивидуальным заказам, выметывают, приутюживают, располагая шов на сгибе или образуя кант в сторону подкладки шириной 0,1 см. Оставленное для вывертывания отверстие подшивают вручную потайными стежками.
Карман накладывают на основную деталь по разметке и настрачивают с помощью лапки с направляющей линейкой на расстоянии, предусмотренном моделью. При изготовлении по индивидуальным заказам карман предварительно наметывают. Строчку в начале и в конце закрепляют. Если карман настрачивают на основную деталь по краю или на расстоянии от края кармана до строчки не более 0,5 см, накладной карман выкраивают с припуском на подгиб по верхнему краю, равным 4-5 см, а подкладку по длине соответственно короче, а по ширине уже на величину припуска на подгиб боковых сторон.
В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, с изнанки со стороны припуска притачивают кромку (см. рис. 42, б). Подкладку складывают с припуском по верхнему краю кармана, уравнивая срезы, и притачивают. Ширина шва 0,7 см. Шов отгибают и заутюживают в сторону подкладки. Одновременно заутюживают края верха кармана по боковым и нижней сторонам.
Карман накладывают на основную деталь по разметке, верх кармана отгибают и настрачивают подкладку по трем сторонам, заканчивая строчки у линии сгиба верхнего края кармана. На подкладку накладывают верхнюю часть кармана и настрачивают по трем сторонам на расстоянии, предусмотренном моделью.
Если накладной карман на подкладке нужно обработать с прокладкой, то сначала следует притачать подкладку к припуску на подгиб так же, как указано выше, затем край прокладки наложить на изнанку подкладки, совмещая край прокладки с намеченной линией сгиба верхнего края основного кармана, и настрочить на расстоянии 0,2-0,3 см от края прокладки.
После заутюживания боковых и нижнего краев верха кармана его накладывают на основную деталь лицевой стороной вверх, карман из основной ткани отгибают и настрачивают подкладку с прокладкой на рассвет 0,5-0,7 см от края, заканчивая строчки у линии сгиба верхнего края кармана. Затем на прокладку накладывают карман из основной ткани и настрачивают по трем сторонам на расстоянии, предусмотренном моделью.
Обработка накладных карманов, боковые стороны которых входят в швы соединения деталей . Верхние края накладных карманов, боковые стороны которых входят в швы соединения деталей, обрабатывают обтачкой или припуском на подгиб, при этом верхние углы не обрабатывают. Для соединения карманов на основной детали намечают линию нижнего края кармана или делают надсечки по боковым сторонам.
В изделиях из легкоосыпающихся тканей нижний срез кармана обрабатывают на специальной машине. Если накладной карман должен быть соединен с основной деталью отделочной строчкой (рис. 43, а), то по подсобному лекалу намечают линию подгиба. Нижний срез подгибают, заутюживают по намеченной линии.
После этого карман накладывают на основную деталь по разметке и настрачивают (в индивидуальном производстве с предварительным наметыванием) на расстоянии предусмотренном моделью.
При отсутствии отделочной строчки (рис 43, б) карман накладывают на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз, верхним краем в противоположную сторону от расположения кармана в готовом виде и притачивают нижний край так, чтобы срез располагался у намеченной линии. После этого карман отгибают на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вверх.
Боковые стороны кармана настрачивают на основную деталь на расстоянии 0,5-0,7 см от края так, чтобы при дальнейшей обработке эти срезы вошли в швы соединения основных деталей.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей боковые стороны карманов допускается не настрачивать, а вкладывать между частями основных деталей при их стачивании.
Обработка карманов из основных деталей изделия. Для обработки кармана, представленного на рис. 44, а, необходимы следующие детали (рис. 44, б): основная деталь 2 - верхняя часть кармана, верхний край, который выкроен в соответствии с формой кармана; обтачка верхнего края основной детали 3, выкроенная вместе с одной частью подкладки кармана (подкладка кармана может быть выкроена отдельно, на рис. 44, б ее верхний срез показан пунктирной линией); нижняя (по отношению к карману) деталь 1, выкроенная вместе с другой частью подкладки кармана. Эта часть подкладки кармана также может быть притачанной по пунктирной линии.
На лицевую сторону верхней детали 2 накладывают обтачку 3 лицевой стороной вниз и обтачивают верхний край, уравнивая срезы (рис. 44, в). Ширина шва 0,5- 0,7 см. Швы в углах подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, а в тупых углах и в местах закруглений надсекают. Обтачку отгибают в сторону изнанки детали, углы и швы выправляют, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюживают, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1 см. По углам карманов прокладывают отделочную строчку с лицевой стороны с помощью лапки с направителем на расстоянии, предусмотренном моделью.
Обработанную верхнюю деталь накладывают на нижнюю, уравнивая обработанный край с намеченной линией, и скрепляют по боковым сторонам машинной строчкой длиной 2-3 см, начиная от верхнего края кармана. После этого верхнюю деталь отгибают и стачивают части подкладки кармана по нижнему краю (рис. 44, г). Ширина шва 1-1,5 см. Шов обметывают на специальной машине. Боковые стороны подкладки кармана не стачивают, они должны войти в швы соединения основных деталей, но при желании они могут быть стачаны отдельно от основных деталей.
Если конец кармана входит в складку или вытачку, то его подкладка не должна входить в шов соединения деталей. В этом случае после обработки верхнего края основную деталь накладывают на нижнюю по намеченной линии и, отогнув основную деталь на лицевую сторону, соединяют верхнюю деталь с нижней по линии обтачивания верхнего края на участке 2-3 см от боковых краев, а затем стачивают подкладку кармана с трех сторон. Основную деталь перегибают на лицевую сторону, складывают с нижней лицевыми сторонами внутрь и стачивают, заканчивая строчку ниже верхнего края кармана складкой или вытачкой.
