21 декабря празднует свой день рождения дизайнер Тьерри Мюглер. По этому случаю сайт вспоминает его знаковый аромат Angel, навсегда изменивший парфюмерный мир, и рассказывает, что нужно о нем знать

25-летний юбилей

В 2017 аромат отправздновал четверть века с дня создания. Его выпустили в 1992 году.

Создатели

Angel придумали парфюмеры Оливье Кресп и Ив де Ширин, чем обеспечили себе место в парфюмерной истории навсегда.

Молекула

Angel Thierry Mugler – аромат со сверхдозой сладостей: шоколада, карамели, меда, ванили, сахарной ваты, бобов тонка и кокосов. До 1992 года таких сладких ароматов не существовало. Лакомый, гурманский характер ему придало химическое соединение C7H8O3, этилмальтол. Кстати, он был известен с шестидесятых, но использовался лишь в пищевой промышленности.

Успех "Ангела" превзойти не удалось больше ни одному лакомому аромату. Он стал иконой, символом эпохи - как скульптурный флакон Chanel №5. Он мгновенно задал моду на гурманские ароматы, и с момента его появления было выпущено столько парфюмов в лакомой стилистике, что сегодня принято считать: "гурманика" больше не явлется трендом. Теперь это часть рынка, часть парфюмерной классификации наряду с древеснымии, цветочными, свежими и шипровыми ароматами.

Angel символизировал эпоху: он был насколько это возможно дерзким, бесцеремонным, наглым. Он набрасывался без предупреждения и достаточно было сделать два распыления вместо одного - он мог "задушить" и окружающих, и своего обладателя. Один из самый стойких ароматов в мире, аромат с характером и "боеголовкой".

Angel ругают и превозносят с одинаковой страстью. Лука Турин, скандальный парфюмерный критик, издавший несколько книг, говорит, что это шедевр, произведение искусства, а неудачные, по его мнению, ароматы, называет "недо-Angel". Те же, кто не в восторге от сладости аромата, говорят, что он убивает все живое в радиусе нескольких километров.

Angel вошел в историю еще и потому, что был потрясающе откалиброван. В нем фруктам и сладостям была противопоставлена «несъедобная» нота пачулей, и это не перевело его в категорию "сахарной ваты". Тот же Лука Турин говорит буквально следующее: "Парфюмерия после Angel – это тренировка, заключающаяся в том, чтобы постоянно иметь перед собой пирог и не съесть его: что делало Angel интересным, так это контраст между съешь-меня ванилью, сахарной ватой и черной смородиной и «только для внешнего применения» цветочной базой. Некоторые парфюмеры позаимствовали не считающийся с правилами дух Angel, некоторые - структуру, некоторые – сексуальную амбивалентность".

Фланкеры

С 1992 года Thierry Mugler выпустил больше сорока фланкеров аромата Angel. Флакон менял форму и окраску, композиция обретала новые ноты. Сейчас в продаже на официальном сайте марки доступно 10 вариантов "Ангела", в Украине продаются три.

Плагиат - не редкость в мире моды. Практически каждый Дом моды в тот или иной момент был уличен в копировании чужих творений. Тем более, что в современном мире сложно представить действительно уникальный наряд, не скатившись в китч и комичный гротеск, которыми грешат современные дизайнеры. Тем, кто пытается сохранить баланс между оригинальностью и носибельностью, приходится нелегко, однако недавно произошел вопиющий случай.

Пару дней назад Дом моды Balmain представил новую коллекцию весна-лето 2019. Большая часть нарядов отличалась строгой геометричностью форм, местами - намеком на футуризм. Основными цветами послужили белый, черный и серебристый. Однако на коллекцию обратили внимание не только модные критики, но и другие дизайнеры, в том числе знаменитый француз Тьерри Мюглер, заметивший в коллекции несколько вещей, подозрительно напоминающих его собственные.

Instagram

В своем Инстаграме Мюглер опубликовал несколько фотографий. Справа - коллекцию Balmain, выпущенную на днях, а слева его собственные творения, датированные разными годами - от 1979 до 1998 года. При взгляде на снимки напрашивается неутешительный вывод. Мюглер всегда был довольно экстравагантным дизайнером, а потому целых 4 образа от Balmain, являющиеся практически копиями его творений, совершенно не выглядят случайностью. Все свои коллажи Тьерри Мюглер язвительно подписал: "без комментариев", "наверное, это трибьют! Ха-ха", "серьезно??"

Instagram

Неизвестно, планирует ли Мюглер подавать на Balmain в суд. Сам Дом моды тоже пока не отреагировал на заявления дизайнера. Напомним, что с 2011 года Balmain возглавляет дизайнер Оливье Рустен, работающий с домом моды с 2009 года. Свою карьеру мужчина начал у Роберто Кавалли, где работал в качестве креативного директора на протяжении пяти лет.

В 1973 году Тьерри Мюглер создал свою первую коллекцию под собственным именем, которую романтично назвал "Café de Paris". Коллекция демонстрировала сложный городской стиль и напрочь отвергала все модные тенденции, возвращая женщинам одновременно сексуальный, стильный, кокетливый, привлекательный и уверенный в себе вид, создавая элегантный образ истинной парижанки, неподвластный времени.

Тьерри Мюглер появился на свет 21 декабря 1945 года в Страсбурге, Франция (Strasbourg, France), всего в нескольких шагах от известного на весь мир Страсбургского собора (Strasbourg Cathedral). Он был мечтательным и одиноким ребенком, который испытывал больше интереса к занятиям рисованием, чем к учебе в школе, а в возрасте 9 лет начал заниматься классическим балетом. К 14 годам Тьерри присоединился к балетной труппе местного оперного театра Opéra national du Rhin, известного своей строгостью и дисциплиной. Опыт классического балетного танцовщика развил в Тьерри не только талант физического, телесного выражения эмоций, но и чувство дисциплины тела и ума. Конечно, он мечтал стать звездой балетной труппы Парижской оперы (Opéra de Paris) – танец открыл Мюглеру двери в театр, где юноша открыл для себя такие захватывающие процессы, как световые эффекты, режиссуру и – самое главное – создание костюмов для постановок. В то же время Мюглер начал изучать дизайн интерьеров в Страсбургской школе декоративных искусств (Strasbourg School of Decorative Art), которая развила в нем страсть к конструкциям с использованием необычных перспектив.

В 1969 году 24-летний Мюглер решил совершить путешествие по миру и отправился из Страсбурга в Париж (Paris). Его уникальный внешний вид и шокировал, и восхищал всех, кто его окружал, вся одежда была изготовлена вручную, и Тьерри довольно быстро пришел к мысли, что может создавать дизайн одежды для маленьких модных парижский бутиков. Он начал с бутика "Gudule", известного тем, что там начинали многие из прославленных французских модельеров. В возрасте 26 лет Мюглер стал внештатным дизайнером, работая на несколько крупных Модных домов прет-а-порте в Париже, Милане (Milan), Лондоне (London) и Барселоне (Barcelona).

В 1973 году Тьерри Мюглер создал свою первую коллекцию под собственным именем, которую романтично назвал "Café de Paris". Коллекция демонстрировала сложный городской стиль и напрочь отвергала все модные тенденции, возвращая женщинам одновременно сексуальный, стильны

й, кокетливый, привлекательный и уверенный в себе вид, создавая элегантный образ истинной парижанки, неподвластный времени. Уже по первой коллекции можно было предсказать одержимость Мюглера идеей подчеркнутой женственности. Он подтвердил свой особый, уникальный стиль, достигнув хрупкого равновесия между классикой и современностью. Одной из тех, кому эта идея пришлась по душе, стала Мелка Треантон (Melka Tréanton), легендарный французский модный редактор, которая помогала Мюглеру, восставшему против господствовавшего фольклорного стиля, начать карьеру. В 1976 году она предложила молодому модельеру показать свои работы в Токио (Tokyo) на мероприятии, организованном компанией "Shiseido".

Мюглер ввел революционный крой, который анатомически и графически подчеркивал новый, очень женственный силуэт. Его скульптурные платья, костюмы и жакеты, пусть и выполненные из разнообразных материалов, легко отличить по стилю и структуре. В 1978 году он открыл в Париже свой первый бутик и запустил производство одежды для мужчин, основой узнаваемого силуэта которой стала переработанная модельером концепция классической мужественности, динамичный и тонкий шарм. В 80-х и 90-х Мюглер вышел на международную арену, а его коллекции принесли модельеру оглушительный коммерческий успех. В 1992 году по просьбе Синдиката Высокой моды (Chambre Syndical de La Haute Couture) Тьерри создал свою первую коллекцию от кутюр, в которой каждый предмет был признан уникальным произведением искусства.

Показы Тьерри Мюглера всегда представляют собой необычайные зрелища, на который модельер выступает в качестве арт-директора и режиссера, а модели и артисты смешиваются со знаменитостями и неожиданными гостями в самых разных условиях. Кроме того, он превосходный фотограф, режиссер, который работает над съемками видеоклипов и короткометражных фильмов, и признанный парфюмер – Мюглер запустил собственную парфюмерную линию в начале 90-х.

В настоящее время торговая марка "Thierry Mugler" несколько изменила название, превратившись в лаконичное "MUGLER".

Тьерри Мюглер как он есть

Легендарный дизайнер, сделавший сексуальную откровенность нарядов своей визитной карточкой, с размахом отметил 20-летие собственного Дома Моды и рассказал ELLE о стремлении сделать женщину как можно более привлекательной

В кадре закулисный бедлам на осеннем показе мод Тьерри Мюглера. Идут первые минуты фильма Роберта Альтмана «Готовое платье». Белокурая, уверенная в себе телерепортёрша по имени Китти Поттер (в исполнении Ким Бессинджер) с пристрастием интервьюирует знаменитого французского модельера. «Вы не могли бы рассказать нам о вашей коллекции? - приятным голосом просит она, передавая ему микрофон. В сценарии этого нет - получается экспромт. Альтман хочет, чтобы все выглядело достоверно. Мюглер, улыбаясь, смотрит прямо в объектив камеры. «Что ж... Суть ее, птичка моя, в том, чтобы выглядеть красиво, подчеркивая силуэт, - говорит он, - а еще в том, чтобы захотелось классно потрахаться».

ФОТО Getty Images

Мюглер - человек, который привнес страсть в моду. Его вызывающие, облегающие фигуру и электризующие публику костюмы (плечи, как у полузащитника в американском футболе, талии, как у куклы Барби, узкие юбки, подчеркивающие наиболее пикантные места) стали символами погрязших в деньгах и излишествах 80-х годов. Нагрудные знаки в виде эмблем мотоциклов, поливиниловые купальники и жакеты из плексигласа, в которых появлялись на подиумах Кристи, Наоми, Линда и Синди, стали объектами нападок со стороны тех, кто отстаивал идею женственности в моде. Такие туалеты называли то насмешкой, то выражением женоненавистничества. Когда Мюглер парировал, утверждая, что его фасоны всего лишь «потешные», те же сторонницы женственности соглашались. «Да, - говорили они, - но потешается-то он над нами».

Несмотря на это, «анатомическая мода» Мюглера вдохновляла таких модельеров, как Алайа и Эрве Леже, а изящные черные костюмчики успешно продавались на протяжении всех тех лет, когда господствовал небрежный гранж, лишенный талии... И тут внезапно на показах весенних коллекций его имя начало вновь слетать с каждой пары ярко накрашенных уст. Модницы, которые в прошлом десятилетии были слишком малы, чтобы запомнить моменты его триумфа, затаив дыхание следили за жесткими, словно литыми силуэтами, яркими «кислотными» цветами, осиными талиями и камнеподобными плечами, после чего объявили Тьерри своим открытием. Так в эпоху возврата броской моды Мюглер вновь стал героем дня.

Да, его фасоны «потешные», - соглашаются сторонницы женственности, но потешается-то он над нами

Его офис находится на улице Оз-Урс, в двух шагах от Центра имени Жоржа Помпиду, одного из наиболее знаменитых центров парижской светской жизни. В этом районе главенствует одежда в стиле «гестапо» (все черное и обтягивающее с ног до головы) и элитарный авангард (очки в тонкой металлической оправе, рюкзаки, пальто свободного покроя с капюшоном и деревянными пуговицами, увесистые тома книг по искусству в руках). Даже девушка за сверкающе чистой стеклянной стойкой в приемной носит ультрамодную повязку на одном глазу и курит сигаретку «Голуаз». Мой просторный брючный костюм темно-синего цвета оказался здесь совсем не к месту.

Как выясняется, любимый цвет Мюглера - синий. Но не просто синий. И уж совсем не темно-синий. «Нечто духовное, нечто магическое, нечто неосязаемое», - так Маэстро говорит о том особом оттенке, который был выбран им для оформления семи этажей здания, в котором расположен его офис. Он и взаправду неосязаем, ибо все: каждая стена, каждый потолок, каждый ковер и каждый выключатель в ателье Мюглера (за исключением его дизайн-студии) - выполнено в едином серо-синем тоне. Все, что не выкрашено в синий, освещается синим светом («освещение имеет для меня особо важное значение»). Его персональный скоростной лифт ракетой уносит меня на седьмой этаж в Мюглерландию. Ослепительно белое помещение его дизайн-студии буквально усеяно хромированными гирями. Я спрашиваю, имеет ли этот спортивный инвентарь чисто декоративное или все же функциональное назначение. Впрочем, могла не спрашивать, ибо уже заметила его мощные бицепсы. «Да это так, ерунда, - бросает он, поигрывая мускулами, выпирающими из-под рукавов его черной футболки. - Мне они нужны, когда я над коллекцией работаю, и у меня нет времени пойти размяться как следует в гимнастическом зале».

Вряд ли кого удивит, что, как модельер, Мюглер считает, что «очертания тела играют наиважнейшую роль». До 19 лет он танцевал на профессиональной сцене в Рейнском Оперном театре и до сих пор обладает телосложением греческого бога (и вполне соответствующим такому телосложению лицом). Приговоренный, как он некогда считал, к жизни в провинциальном Страсбурге, Мюглер нашел отдушину в фантастическом мире театра, музыки и танца.

Несмотря на то, что созданные Мюглером духи под названием «Ангел», которые имели бешеный успех, были призваны возродить в памяти «чудесные сладкие воспоминания детства», годы формирования личности прошли у него в попытках уйти от самого себя. «Когда я был маленьким, я все время был чем-то занят, - вспоминает Мюглер. - В школу я вообще не ходил, но постоянно что-то чертил, рисовал, а еще танцевал и пел».

Свой первый наряд он спроектировал для подружки, ему тогда было 14 лет. Его мать, которая была «очень высокой, с очень тонкой талией и очень-очень красивой» (под стать сегодняшним топ-моделям, которых Мюглер отправляет на подиум), заказала этот наряд своей портнихе.

С тех самых пор Мюглер сам создавал себе одежду. То обстоятельство, что он носил костюмы собственного покроя, изменило стиль его жизни. В 19 лет он поехал «на разведку» в Париж. Там он искал работу в балетной труппе. Первой остановкой на его долгом творческом пути стало кафе «Фло», место встречи парижского бомонда. Это заведение было родственным по духу ресторанчику «Две макаки», в котором так любил бывать Хемингуэй. «Я вошел, там было полно народу, и было достаточно одного взгляда на мои одеяния - а они были в очень средневековом духе и очень в стиле комиксов, - как тут же загремел шквал аплодисментов», - рассказывает Мюглер.

Вскоре он стал одним из ведущих независимых модельеров Европы. Но ему это наскучило. «Меня уже тошнило от посещения трех стран за одну неделю и от постоянного проектирования моделей для все новых и новых людей», - признается Мюглер. И тогда, в середине 60-х годов, он переехал в Амстердам, где в течение пяти лет жил на яхте, приспособленной под жилье. «Я ездил в Индию, в Марокко, жил на Ноттинг-Хилл. Я обожал Лондон», - говорит он. Разумеется, его воспоминания о тех временах весьма туманны. «Понимаете, - говорит он, затягиваясь «Мальборо Лайте», - у меня там было ощущение, что я вот уже много лет ничего не делаю, зато я впервые почувствовал себя как дома. Во мне тогда про сто кипели идеи новых танцев, одежд, фильмов».

В 70-х годах Мюглер вернулся в Париж, где решил заявить о себе во всеуслышанье, использовав черные тона. «В основе моей коллекции был настоящий парижский шик - все черное: платьице, костюмчик, плащичек», - отмечает он. Марка называлась «Кафе де Пари». Затем были фотографии моделей на обложках французских изданий журналов «Эль» и «Вог«. А первым покупателем стала лондонская фирма «Брауне».

В1974 году возникли проблемы с моделированием одежды под собственным именем. «Большую часть времени мы были на грани финансового краха, нам постоянно звонили из банка. До сих пор не понимаю, как нам удалось удержаться на плаву», - вспоминает Мюглер. Один из друзей заплатил из своего кармана водителю, который отвозил модели на первый показ Мюглера. У самого же кутюрье было на счету всего десять франков. Зато в 1991 году показ коллекций Мюглера стал главным событием сезона. Начинался он с дефиле ведущих манекенщиц и заканчивался нескончаемой овацией. «У меня там были Линда, Кристи, Наоми, Татьяна. Все вопили от восторга. Всем хотелось иметь такую одежду», - говорит он.

Комфорт? А для чего комфорт одежде? Для того, чтобы сидеть в ней дома в одиночестве? Да даже для этого он не нужен

А можно ли найти в магазинах что-нибудь из увиденного на показах Мюглера? «Вполне, - отвечает он. - Мое шоу на семьдесят процентов состоит из черной, футурологической классики». И именно остальные тридцать процентов столь часто производили фурор, например, купальники, усыпанные бриллиантами, юбки из проволоки. «Барби, опутанная колючей проволокой», - съязвила какая-то газетенка после одного из таких шоу, изобилующих всякими колючками и шипами.

Мюглер сидит передо мной, откинувшись в кресле и сложив руки. «Такой одежд9Й я хочу подчеркнуть, что нет ничего невозможного», - плутовато улыбаясь, произносит он.

Знающие люди говорят, что костюм от Мюглера может полностью изменить форму вашего тела. «У Мюглера фигура 14 размера будет выглядеть, как песочные часы», - утверждает одна поклонница его таланта. Эти слова объясняют, почему порой приходится влезать «с мылом» в какой-либо предмет одежды с ярлычком «Мюглер». Впрочем, никто, включая самого Мастера, никогда не заявлял, что эта одежда удобна. «Да, приходится прилагать усилия, чтобы надевать мои вещи, но ведь и для того, чтобы хорошо выглядеть, тоже надо прилагать усилия», - отмечает он.

Мюглер убежден, что женщины всегда должны выглядеть идеально. «Комфорт? А для чего комфорт одежде? Для того, чтобы сидеть в ней дома в одиночестве? Да даже и для этого он не нужен, - рассуждает Тьерри, делая выразительные жесты в сторону моего темно-синего костюма. - Женщины говорят, что чувствуют себя более величественными, сильными, красивыми в моих нарядах. (Он внимательно смотрит на меня). Есть у меня кое-какие хитрости, нацеленные на повышение качества фигуры».

Мюглер считает, что заслуживает благодарности. Разве не он придумал дизайн одежды для видеоклипа Джорджа Майкла «Слишком шикарно?». «Дизайн? Дизайн? Да там моя концепция, мой кастинг, моя одежда и мой клип - я его сделал, что бы там ни говорил Джордж Майкл», - заявляет Мюглер. Он признает, что, несмотря на все его преклонение перед женским телом, его не всегда понимают правильно. «Знаете, - говорит он, - я слишком опередил время. Я делал модели, Которые выделяли, облегали фигуру, а в журнале «Women"s Wear Daily» (прим. ред. американское издание, которое называют «библией моды») их назвали вульгарными. А теперь, - его голос становится на одну октаву выше, - все делают такие модели».

Недооценивают... «Придет время, - Тьерри улыбается, - и я сделаю что-нибудь значительное в кино, вот увидите». В своем стремлении сделать женщину как можно более привлекательной он не останавливается на моделировании одежды. «Ангел», аромат с оттенком шоколада и ванили, - своего рода сенсация. На его формирование ушло 10 лет, и теперь Мюглер уже стремится к созданию нового типа духов, который уже получил название «Гурман».

Не так давно Мюглер вернулся из белых песков пустыни штата Нью-Мексико, где участвовал в фотосъемке нового «ангельского» лица - манекенщицы Джерри Холл. «Джерри необычайно красива, и она настоящий профессионал - она новая женщина «Ангела». Тьерри гордится успехом аромата, но еще больше гордится его воздействием на женские сердца. «Я получаю от женщин письма, где они пишут мне о том, как «Ангел» изменил их сексуальную жизнь», - говорит он, лениво улыбаясь. В конце концов, в этом то вся суть.

Thierry Mugler (Тьерри Мюллер) - известный французский дизайнер, основатель Модного Дома Thierry Mugler, создатель множества уникальных парфюмерных ароматов, режиссер, сценарист, фотограф.

Тьерри Мюглер, создатель непревзойденных ароматов, открывает нам свою Галактику Чувственности и приглашает нас в другую чарующую фантазию, от которой с первой секунды пробегает дрожь по телу …

"Я всегда хотел создать аромат, который бы для всех значил одно и то же, что-то нежное словно прикосновение Ангела. Что-то настолько чувственное, что Вы почти сливаетесь с тем, кто Вам дорог, забирая частичку любимого человека вместе с его запахом "
Тьерри Мюглер

История бренда

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. Занятиям в школе он предпочитал прогулки по средневековым соборам, украшенным фигурами ангелов и демонов, которые оживали в его воображении.

Воодушевленный роскошными фильмами на античные сюжеты, голливудскими мюзиклами и фильмами ужасов, в 14 лет Тьерри поступил в театр балета l"Opéra в Рейне, чтобы погрузиться в тот мир, о котором он всегда мечтал: сцена, кулисы, театральные огни, прекрасные танцовщицы в красивых платьях, освещенные софитами.

Одновременно с балетом, он занимается на курсах в Школе Искусств в Страсбурге. Одеваясь в одежду, сшитую по собственным эскизам, Мюглер приковывает к себе внимание всех жителей города.

В 1968 Тьерри приехал в Париж. Его карьера началась с должности оформителя витрин и художника по эскизам в первой сети модных парижских бутиков Gudule.

В 1973 году выходит первая линия одежды "Кафе де Пари" ("Café de Paris"), а в 1974 году он создает модный дом Thierry Mugler. После нескольких лет моды на бесформенные силуэты, Мюглер возвращает всеобщее внимание на элегантность четких линий, делая сильный акцент на плечи.

В 1977 году Thierry Mugler представляет вниманию публики свою первую "коллекцию - спектакль".

В 1978 году по результатам опросов общественного мнения, Thierry Mugler был назван "лучшим творцом планеты. Представляя женщину в роли инопланетянки, амазонки, голливудской дивы - Thierry Mugler открывает новую эру женщины - звезды.

Шоу и Звезды

Дизайнер был первым, кто стал превращать дефиле в большие сценические шоу, которые навсегда останутся в истории моды. Самые известные музыканты, актеры и модели участвовали в его показах: Клаудиа Шиффер, Надя Ауэрманн, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Дэррил Ханна и даже Шарон Стоун и Диана Росс!

Талант дизайнера находит свое выражение в его работах в качестве фотографа, режиссера, сценариста, создателя декораций и театральных костюмов. Наиболее известны работы Тьерри Мюглера в качестве режиссера видео Джоржа Майкла "Too Funky" и создателя костюмов для щоу Cirque du Soleil "Zumanity".

В году 2009 Тьерри Мюглер лично создал коллекцию костюмов для концертного тура певицы Бейонсе Ноулз .

В 2010 году креативным директором модного дома Mugler становится Никола Формичетти . От создания стиля певицы Леди Гага до сотрудничества с популярным японским брендом Uniqlo - дизайнер вносит свой уникальный и эклектичный стиль в творения, создаваемые им для бренда Mugler.

Музы Thierry Mugler

Многоликость натуры женщины в стиле Angel в разное время воплощали такие известные модели и актрисы, как Эстель Лефебюр, Джерри Холл, Эми Уэссон, Анна Мария Чех, Бьянки Балти и Наоми Уоттс.

Новой музой Тьерри Мюглера стала всемирно известная голливудская актриса - Ева Мендес , покорившая дизайнера своей красотой, внутренней уверенностью, природным завораживающим магнетизмом, современным мировоззрением и чувством юмора.

СНАЧАЛА БЫЛ ANGEL… ИЗЫСКАННЫЙ АРОМАТ, КОТОРЫЙ СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ

Angel , созданный в 1992 году, сразу же стал сенсацией, и остается одним из самых популярных ароматов во многих странах мира.

Неповторимый аромат… Никто не может устоять перед шлейфом, который он оставляет. К нему привязываются, сходят от него с ума. Этот аромат словно ускользающее наслаждение или укус страсти; красные ягоды, пралине, ваниль и доминирующая нота - пачули - доводят ощущения до состояния экстаза.

ОТ ЗВЕЗДЫ К КОМЕТЕ НОВАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

От насыщенного аромата к легкому шлейфу - изысканный аромат, который легко носить, открывает путь к новому поколению женщин. Недосягаемая, но в то же время такая доступная, она не провоцирует, медленно раскрываясь.

Энергию свежести дарит бергамот.

Сладкие ноты становятся нежными и воздушными: легкое прикосновение пралине, спелые красные ягоды , которые так и хочется съесть … Нота пачули-ваниль заставляет пробежать по телу дрожь… Ее дополняет новый оригинальный древесный аромат кедра и нота белого мускуса.

ALIEN ПРИГЛАШЕНИЕ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Ароматы Alien - таинственные, мистические, женственные, яркие с успокаивающим и умиротворяющим шлейфом.
Уникальное сочетание нот:
Цветочная (Самбакский жасмин)
Древесная (Кашмерановое дерево)
Амбровая (Прозрачная белая амбра)

AMEN ГЕРОЙ, ШАГАЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНУЮ ВСЕЛЕННУЮ

Аромат A Men сильный, для сильного мужчины, который чего-то добился, который не боится нанести такой аромат.
Древесное измерение . Деловые, стремительные, конфидициальные, элегантные ноты - лаванда, мята, кедр, кофе .
Огненное измерение . Более глубокие, страстные, темпераментные, интимные ноты - мускус, бобы Танка, стирокс.