Фэмп в старшей группе занятие 2. Конспект занятия по фэмп в старшей группе «путешествие по математическим тропинкам

Мы расскажем вам о приёмах, способах и правилах обрезки деревьев и кустарников.

Существуют приемы, с помощью которых можно регулировать рост и плодоношение садовых деревьев и кустарников. Они сродни хирургическим. Это формирование кроны и обрезка.

Формирование кроны осуществляется для создания прочного скелета деревьев с целью ускорить их плодоношение и при этом максимально рационально разместить на имеющемся пространстве сада. Для этого проводится обрезка, т.е. частичное или полное удаление побегов. Данный агротехнический прием представляется довольно сложным и требует определенных навыков. Неумение пользоваться им может навредить саду. У плодовых культур обрезку необходимо проводить до распускания почек — в марте или первой половине апреля при плюсовых температурах. У ягодных кустарников почки набухают рано, и практически сразу после таяния снега появляются листья. В связи с этим их обрезают в первую очередь. Затем следует заняться яблонями, грушевыми деревьями, провести обрезку у молодых семечковых насаждений и косточковых.

Нужно знать, что у рано зацветающих растений почки и цветочные побеги закладываются в предшествующий вегетационный период, поэтому их обрезку надо проводить сразу же после окончания цветения. У поздноцветущих культур она проводится в начале периода роста. Обрезка некоторых кустарников стимулирует увеличение размера их листьев, в результате чего они приобретают большую декоративность. С этой целью ее проводят зимой или ранней весной.

Обрезка малины, кизила и ивы поддерживает и усиливает декоративность окраски их побегов.

Наименование частей дерева

Для выполнения правильной обрезки деревьев и кустарников необходимо иметь представление о составляющих их частях (рис. 1).

Надземная часть дерева, иначе крона, представляет собой ствол с разветвлениями.

Рис. 1. Основные части дерева: 1 — вертикальный корень; 2 — горизонтальный корень; 3 — корневая шейка; 4 — штамб; 5 — основная скелетная ветвь; 6 — проводник, дающий направление росту ветки; 7 — обрастающие ветки; 8 — ветвь продолжения

Его часть, идущая снизу до первого разветвления, называется штамбом. От него до последнего годичного прироста идет центральный проводник, от которого отходят крупные скелетные ветви, а от них, в свою очередь, — скелетные ветви первого, второго и третьего порядка разветвления. Ствол со скелетными ветками — постоянно живущая основа растения. Другая часть его и кроны представляет собой недолговечные и слабые ветки, которые омолаживаются или заменяются вновь вырастающими.

На скелетных и полускелетных ветках вырастают плодовые, которые иначе называют обрастающими (рис. 2). К ним относятся плодовый прутик (15-20 см), копьецо (до 15 см) и кольчатка (2 см).

Рис. 2. Обрастающие ветки яблони: 1 — плодовый прутик; 2 — плодуха; 3 — копьецо; 4 — кольчатка

Рис. 2 (продолжение). Обрастающие ветки яблони: 1 — плодовый прутик; 2 — копьецо; 3 — плодуха; 4 — кольчатка; 5 — плодовая сумка

На ветках различают побеги продолжения — концевые побеги ствола и ветвей. На конце плодовой веточки образуется вздутие, которое несет плоды,— плодушка, или плодовая сумка. Есть еще волчки (водяные побеги) — сильные побеги, растущие вертикально, которые развиваются на многолетней древесине из спящих почек либо из-за поломки ветки, неправильной обрезки и подмерзания ветвей.

Важно также знать о почках (рис. 3). Это зачаточный побег, находящийся в состоянии покоя. Различают ростовые, плодовые, спящие и смешанные почки. Из последних образуются приросты замещения и развиваются цветоносы. Спящие почки являются запасными. Они пробуждаются при подмерзании, повреждении веток или их усыхании. В плодовых почках содержатся недоразвитые соцветия и цветки.

Рис. 3. Разновидности почек: а — плодовая веточка с цветочными почками; б — ростовые почки; в — плодовые почки.

Что надо знать об обрезке

Существует три вида обрезки: формирующая, регулирующая плодоношение и омолаживающая, т. е. восстановительная.

Формирующую обрезку проводят для создания продуктивной кроны, которая обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, устойчивость к болезням и вредителям, а также для предотвращения ослабления роста побегов. Ее осуществляют в первых трех возрастных периодах — от 5 до 15 лет.

Обрезка, регулирующая плодоношение, создает условия для постоянного обновления плодовой древесины. Ею осветляют кроны путем удаления загущенных, пересекающихся и слабых веток.

Омолаживающая применяется для деревьев от 20-25 лет и старше.

Обрезку проводят дважды — зимой и летом, т. е. в периоды покоя и вегетации. Применяют подрезку (удаляют концевую часть побега, плодовой веточки и ветви) и вырезку (удаляют ветви в месте их отхождения от более крупных или центрального проводника).

При прореживании избавляются от ненужных ветвей, которые загущают внутреннюю часть кроны: переплетенные, слабые, больные, поломанные и растущие вверх или вниз.

Укорачивание усиливает процессы роста (рис. 4, 5). Этот прием используется при формировании кроны для уравновешивания ветвей и подчинения их проводнику, а также для уменьшения габаритов кроны в случае ее сильного разрастания. Его применяют и для усиления обрастания веток, так называемой голенастости, у сортов со слабой пробудимостью почек. У старых деревьев укорачивание проводят в целях усиления их роста либо используют для восстановления кроны при подмерзании.

Рис. 4. Укорачивание ветвей

Рис. 5. Укорачивание: а — молодых ветвей

Рис. 5 (продолжение). Укорачивание: б — старых ветвей

Прием укорачивания не применяют для обрезки сортов, способных быстро образовывать побеги и пробуждать почки: это ведет к загущению.

Различают три степени укорачивания: слабое — менее 1/3 ветви, среднее — от 1/3 до ½ и сильное — обрезается более половины ветки.

Срезы выполняются рядом с почкой — это так называемая обрезка на почку. Выбирается та, которая расположена на внешней стороне ветви и «смотрит» в нужном направлении. Затем делается косой срез приблизительно на 5 см выше почки.

Ветки толщиной до 1 см обрезают садовым ножом, более толстые — пилкой. Чтобы обрезать ветвь целиком, необходимо отпилить ее на расстоянии 25 см от ствола, начав снизу на четверть окружности ветки. Далее делают пропил сверху и отпиливают ветку до конца. Такой щадящий способ предотвращает расщепление коры и древесины.

Следующий шаг — отпиливание оставшейся части ветки таким же двухступенчатым приемом. Далее края обреза выравнивают острым ножом и обрабатывают различными средствами: например, замазывают варом, чтобы не проникли болезнетворные микроорганизмы. Правда, некоторые садоводы, напротив, считают, что данный метод ведет к инфицированию дерева и замедляет процессы заживления. Помимо этого срезы более 1 см можно закрашивать краской, приготовленной на натуральной олифе. Можно обвязать рану полиэтиленовой пленкой.

Обрезку следует провести до периода цветения, чтобы раны успели зарасти (рис. 6).

Рис. 6. Обрезание ветки: а — отпиливание ветки снизу; б — отпиливание ветки сверху

Рис. 6 (продолжение). Обрезание ветки: в — отпиливание остатков ветки; г — замазывание раны варом

Для каждого растения существуют свои календарные сроки обрезки. Так, розы следует обрезать зимой или ранней весной, до начала пробуждения цветков; виноград — после цветения, лучше зимой или ранней весной. Для его обрезки применяется прием укорачивания, с помощью которого достигается формирование боковых коротких ветвей. Из них развиваются новые плодоносящие. Аналогичным образом проводят укорачивание декоративных лиан: до трех первых почек от основных ветвей.

Живые изгороди из вечнозеленых растений, например из самшита, укорачивают в начале лета с помощью ручных ножниц, а крупнолистные — секатором. Эти работы лучше проводить в сухую облачную погоду при отсутствии солнца во избежание ожогов в местах среза. Живые изгороди из лавра стригут в начале осени, у хвойных пород обрезку делают в конце лета. Бук и граб обрезают в конце лета или ранней весной.

Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой.

Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее).

1. Укорачивание – то есть, по сути, удаление каких-либо частей ветки
2. Прореживание – это тогда когда удаляют ветки целиком для формирования правильной кроны

Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие.

Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из-за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид.

Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном.

Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить

После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб.

На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток.

Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно-ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера».

Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах.

На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки.

После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов.

На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне.

Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня.

Что такое «перевод ветвей на плодоношение» и как его правильно делать

Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить.

Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви.

Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку.

Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом.

Что такое регулирующая обрезка и как ее делать

Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая.

Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей.

Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки.

Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток».

Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке-лидере на первом и втором уровне удалить совсем.

Как проводить санитарную обрезку плодовых деревьев в саду

Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.

Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая - ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.

Омолаживающая обрезка

Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет:

при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину;

при умеренном – 4-5_летнюю;

при сильном – 6-8-летнюю.

Общие правила обрезки – подытожим сказанное

О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов.

Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров.

Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45.

Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх.

Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли).

Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов.

Виды обрезки

Как делать обрезку дерева на так называемую «внешнюю почку»

Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов.

Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов.

А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик.

Как обрезать на кольцо.

Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно.

Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо

Особенности формирования и обрезки разных культур

Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель.

Как обрезать семечковые – яблоню и грущу

Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать.

Яблоня

Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя:

на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе;

на среднерослых – в виде веретено-подобного куста;

на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах.

При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину.

Груша

(также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте )

Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник.

Правильная обрезка косточковых – сливы, алычи, черешни

Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание.

Черешня

Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров.

Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание.

Вишня

Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание.

Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста.

Обрезка сада–виды и способы

Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа).
Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято.
Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса.
1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

• В первый год боковые побеги укоротите так, чтобы крона приобрела пирамидальную форму. В следующем году все вертикально растущие побеги удалите. А вот центральный проводник и боковые ветви не обрезайте!
• При покупке выбирайте молодое растение с 3-4 мощными скелетными ветвями. После посадки удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги. Скелетные ветки и центральный проводник укоротите настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне. При этом центральный побег должен возвышаться над боковыми примерно на 10 см.
• • Вверху: Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
  • Внизу: Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

Выбираем инструмент для обрезки сада

Приближается пора весенней обрезки деревьев и кустарников.

В южных регионах это время наступает чуть раньше, до марта, в период покоя растений. Севернее обрезку проводят позже, вплоть до начала цветения. Плюсов у столь поздней обрезки в северных регионах много, например обрезанные позже деревья быстрее восстанавливаются после суровой зимы. Стоит заранее подготовиться к сезонным работам и приобрести подходящий инструмент. Но многие сталкиваются с затруднениями при выборе в магазине или садовом центре – столь разнообразен современный ассортимент. О том, подобрать подходящий для себя инструмент для обрезки пойдет разговор в данной статье.

На первых порах для садовой обрезки деревьев вам потребуются три инструмента: простой секатор - для ближних веток, метровый секатор - для средних побегов у восьми-десятилетних деревьев и длинный секатор для удаления веток на высоте.

Секаторы для обрезки

При выборе секатора в первую очередь обращают внимание на его тип. Простой секатор гильотинного типа устроен как ножницы. Другой тип секатора, более мощный, - контактный. У такого инструмента нож упирается в приемную часть, как следствие происходит нажим большей силы. Но значит ли это, что контактный секатор предпочтительнее? Это зависит от ваших целей. Так, секатором с пересекающимися лезвиями легко обрезать тонкие ветки, а также резать их на кольцо, то есть без пенька. Контактным секатором хорошо удалять более толстые сучки, до 3 см, а также укорачивать ветки, однако к основанию побега таким инструментом не подберешься - остается пенек, что при обрезке недопустимо. Так какой из двух типов предпочесть? Для начала можно остановиться на секаторе гильотинного типа или приобрести оба инструмента в зависимости от поставленных задач.

Второй вопрос, с которым сталкивается садовод, - выбор корпуса секатора. Он бывает алюминиевый и пластмассовый. Первый надежнее, выдержит более серьезную нагрузку. Пластмассовые секаторы также бывают довольно неплохие, что зависит от качества производства.

Обратите внимание на конструкцию пружины: чем она сложнее, тем дороже инструмент, но и сломаться такой секатор может быстрее. Здесь действует простое правило: чем проще конструкция, например со съемной пружиной, тем лучше. Неисправную пружину всегда можно заменить на новую.

Важна при выборе секатора и толщина лезвия. Лучше предпочесть товар с тонкими лезвиями, около 2 - 2,5 см. Работать таким инструментом будет значительно проще.

Смотрим и на качество закалки металла. Как правило, у зарекомендовавших себя производителей качество стали высокое, такой секатор прослужит долго. При жесткой закалке сталь хрупкая, и ножи трудно заточить. Слабая закалка - причина гнущихся секаторов, быстро затупляющихся.

Садовые ножницы, или сучкорез

Обычно предназначены для использования обеими руками, их ручки могут быть длиной от 30 до 90 см, образуют удобный рычаг и бывают телескопические (выдвигающиеся). Конструкция может быть гильотинного и контактного типа, а также с усилителями (храповым механизмом). Сучкорезы гильотинного типа оставляют хороший чистый срез и подходят для живой древесины. Сучкорез со смыкающимися лезвиями больше давит, чем режет, поэтому больше предназначен для обрезки сухих, мертвых веток.

Сучковая садовая пила

Сучки толщиной более 3 см поможет удалить садовая пила. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе пилы, - это заточка зуба. При обрезке деревьев важно качество среза. Пила с простым зубом со скосом в одну сторону дает негладкий срез, которому потребуется дополнительная зачистка.

Хорошая садовая пила должна иметь зуб с дополнительным скосом - рана после среза таким инструментом заживет гораздо быстрее. В продаже встречаются пилы с трехгранной заточкой и с отверстиями на лезвии. Такая конструкция обеспечивает чистый и легкий срез.

Рукоятка у садовой пилы должна быть с удобным закруглением, такое устройство ручки снижает утомляемость при выполнении работ. Она может быть также усилена металлической пластиной.

Выбор садовых пил большой, поэтому ориентируйтесь на подходящую для себя цену и соответствие ее качеству.

Кто последний на ОБРЕЗКУ?

Чтобы все зеленые питомцы в саду выглядели бравыми гвардейцами, нужно регулярно и в строгой очередности «водить» их к «парикмахеру». Нет такого специалиста? Как нет? А вы на что? Читайте и овладевайте нужной садовой профессией.

А она как прыгнет!..

Я с детства усвоила, что любому садоводу без терпения никуда. Но вот прочитала статью где автор, в частности, жаловался, что у него не идет в рост молодая вишня. Да, случается такое частенько, и, конечно, не только с этой плодовой культурой. Расскажу, как мне удалось договориться со своей «задумавшейся» грушей.

Купила я ее на рынке: сорт поздний, саженец здоровый, ровненький, без повреждений. При посадке все сделала, как нужно: ямку удобрила, пролила, корни деревца присыпала, земельку чуть уплотнила и снова полила. Только расти!

Кстати, груши очень любят воду, и зацветают они только тогда, когда их корни отрастут такой длины, что смогут сами доставать из глубины влагу.

И вот сидит моя грушка год два, три, четыре, пять, шесть… Я ее все время постоянно подкармливала, полола вокруг нее, рыхлила, обкапывала, а ей хоть, бы хны. Наконец, не выдержав, решила я пересадить ее в другой угол сада. Но, так как уже знала, что молодые деревья нужно сажать на растущей Луне и в плодородные дни Льва, Овна и Стрельца, заранее все приготовила и стала ждать удобное время. Дождалась. И в новолуние, обрезав хилый стволик (оставив всего 11 см над прививкой), посадила грушу в хорошо заправленную ямку. Было это осенью 2015 года.

И что вы думаете? За следующее лето деревце вдруг выпрыгнуло на целых 54 см! А в 2017 году груша оказалась уже высотой больше метра, причем у нее отросло сразу два ствола, один из которых, правда, нынешней ранней весной я убрала, чтобы дерево не распыляло свои силы. И теперь буду формировать грушу так, чтобы она развивалась не только вверх, но и вширь – хочу сделать ее крону округлой, так как высокие «худые» деревья тяжелее обслуживать (да и со сбором урожая намучаешься)..

Так что, дорогой прищипните в плодовый день на новолуние (или за два дня до новолуния) те веточки на своей вишне, что вы уже подрезали. А следующей ранней весной, до распускания почек, полейте ее от макушки до земли живительным раствором мочевины (400 г на ведро воды). Этим средством, между прочим, хорошо обрабатывать и все ягодные кусты, да и яблони будут благодарны за такую подкормку. А что касается конкретно вишни, то она любит мульчу, сухую золу и чтобы под ней рос чистотел. Если все это не поможет, придется вам, Анатолий Андреевич, дерево пересадить в другое место. Только не рядом с яблоней – дружат они не ахти как. Ну а если все сложится нормально, тогда переключайте свое внимание на правильную и своевременную обрезку. Кстати, может, и про нее мне сейчас рассказать все, что знаю? Да, пожалуй, так и сделаю. Тем более что среди читателей «Дачи» обязательно найдется немало тех, кто хотел бы прояснить для себя этот вопрос. Вот, например, в №2 за этот год Елена Станиславовна Горюнова в заметке «Одним махом» интересовалась «стрижкой» яблони.

Песня про зайцев

Расскажу про свой опыт обрезки и на взрослом дереве, и на восьмилетках.

Бывшие хозяева участка оставили мне осеннюю яблоню, которая уж точно разменяла третий десяток. И вот в позапрошлом сезоне начали у нее ветки усыхать, а кора – отслаиваться. Короче, загибалась, сердечная. А плоды-то у нее очень вкусные, крупные, мякоть кремовая, кисло-сладкая, в меру. До слез жаль терять такое добро.

И начала я искать совет, как тут быть. И ответ нашелся, да еще и в нескольких вариантах – в письмах о борьбе с бактериальным ожогом. Ведь по всем описанным читателями признакам с моей яблоней именно такая беда и приключилась. Я спилила все больные ветки, оставив только разветвленный ствол, а все срезы обработала метронидазолом (развела 10 таблеток в ведре воды).

И болезнь притихла, потому что следующим летом на местах спилов пошла в рост новая поросль. Чуть позже появилась она и на главном стволе – хорошая, крепкая.

Думаю, что этим летом можно будет уже формировать крону, точно определив, что вырезать, а что оставить (загущать ведь тоже нужно в меру). А вам, уважаемая Елена Станиславовна, посоветую оставить на яблоне самую лучшую ветку, а все остальные спилить до основания, но только обязательно в новолуние и в плодородный день. И не забывайте хоть изредка поливать под корень эту несчастную яблоньку.

А теперь о деревьях-восьмилетках и их обрезке.

Несколько лет назад зима выдалась снежная, холодная, вот зайчики с голодухи и полакомились их корой, да с таким размахом, что одно вообще погубили. Оставшиеся же я решила спасти. Начала с того, что спилила у них все верхушки, оставив только «столбики», которые не пострадали, так как были под снегом (меня потом долго спрашивали, зачем это я палки в саду понатыкала).

Весна тем временем набирала обороты, и «столбики», к моей радости, ожили: выпустили маленькие почечки, из которых затем буйно полезли молоденькие веточки. И теперь мои страдальцы – уже вновь полноценные деревья, и кое-кто из них даже начал плодоносить.

Между прочим, с помощью кардинальной обрезки можно обновить и кусты смородины: ранней весной или очень поздней осенью срезать их вровень с землей, засыпать плодородной почвой, а поверх – палой листвой.

И тогда к концу следующего лета у вас, дорогие читатели, вырастет здоровый молодой кустик, который на будущий год уже даст хороший урожай. Это не раз и мной, и моими соседями (а они у меня все люди отличные, работящие и толковые) проверено. Но, конечно, все обрезки (речь идет даже об удалении отдельных лишних веточек) я делаю только на убывающей Луне либо через четверо суток после полнолуния (и не в дни Рака, Скорпиона и Рыб), так как это «мокрое» время, и раны на растениях заживают настолько плохо (все порезы тут же начинают «плакать»), что некоторые слабые «пациенты» могут даже погибнуть. А при убывающей Луне срезанная веточка не очень скоро даст поросль (или совсем не даст), а значит, загущение не грозит.

Плети в клетке

Так, про яблоню, вишню и грушу сказала. Слива осталась, ведь у нее тоже свои особые закидоны есть. К примеру, Галина Николаевна Козлова в заметке «Садовые проблемы» жаловалась, что у нее она непонятно почему отказывается плодоносить. Да, иногда одними рыхлениями и внесением органики не обойтись. Лично я в таких случаях ранней весной и поздней осенью обрызгиваю дерево раствором железного купороса, а через две недели после этого -мочевиной. А еще корневую подкормку делаю: в 3 л воды развожу 70 г аммофо-ски и 1 л сброженной травы. Слива вообще любит, чтобы мягко было возле ее ствола, потому и мульча для нее – первое дело.

Расскажу еще про ежевику. Сделали мы с дочкой для нее «клетку» высотой 1,2 м из деревянных брусков, и теперь все отросшие плети я кладу на перекладины и оплетаю – получается зеленая корзинка. А прищипываю только те, которые до 3 м отрастают. На зиму же все плети снимаю, связываю легонько отдельными пучками, укрываю мешковиной, стеблями кукурузы, лапником и присыпаю землей.

Но перед этим сначала обязательно обильно поливаю кусты, вношу навоз, жидкое удобрение (по 40 г аммофоски и суперфосфата на ведро воды), укрываю свежей мульчей.

И тогда ежевика зимует без проблем, весной на плетях даже сохраняется зеленая листва. В новом сезоне все повторяю: старые почерневшие плети убираю, молоденькие опять заплетаю. Кстати, хочу поблагодарить Л. А Заузолкова, который в своей заметке «Прививка с прищепками» подсказал совет – делать прищипывания именно во время прививок. Действительно, хорошая идея!

С помощью советов читателей вылечила я от камедетечения и свой абрикос – горчица из баночки, которой смазывала ранки, оказалась чудо-средством!

КОП1 Альбина ТИХАЯ

Лидер продаж 10 шт./упак. семена лотоса карликовые деревья гидропоники водные… : Обрезка деревьев и кустарников в...: Правильная формировка кроны груши при...

Дереву может потребоваться правильная обрезка осенью по целому ряду причин:

• Удаление больных или поврежденных ветром ветвей;
• Уменьшение кроны, для обновления веток и лучшей циркуляции воздуха;
• Уменьшение высоты;
• Удаление мешающихся нижних ветвей;
• Формирование для дизайнерских решений;
• Увеличение урожая.

После того, как решение обрезать было принято, подумайте, следует ли самостоятельно заниматься этой работой. Если на вашем участке большое дерево, на котором вы хотите удалить большие ветви в верхней части короны, лучше всего нанять специалистов. В частности, для обрезки могут потребоваться подъемники и тяжелые цепные пилы. Это работа, которую следует предоставить обученным и опытным специалистам.

Время обрезки в саду всегда зависит от использования вида и способа. Таким образом, она производится в разное время года, в любой сезон, но преимущество отдается весеннему периоду, до того как почки набухли. Мертвые ветви можно и нужно удалить в течение всего годового цикла.

Никогда не ставьте под угрозу личную безопасность при обрезке.

Весна

Подрезка с целью усиления роста рекомендуется весной. Это объясняется тем, что питательные вещества, распределяются из корней и многолетних частей в более молодые части роста и плодоношения. Лучше всего выбрать период непосредственно перед началом сокодвижения , которое благотворно скажется на обрезке. Нельзя подрезать кустарники, которые цветут весной.

Осень-зима

Подрезка в осенний и зимний сезоны выполняется зачастую в районах, где преимущественно тепло и нет сильных морозов. В противном случае, возникает риск повредить кору и древесину в месте, где был произведен срез сильным холодом или солнечным ожогом.

При планировании обрезки важно помнить, что температура не должна опускаться ниже – 8 градусов. Подрезка в течение этого периода сводит к минимуму потерю сока и последующий стресс для дерева. Это также минимизирует риск заражения грибками или насекомыми, так как грибок и насекомые, вероятно, будут находиться в состоянии покоя. Наконец, в случае лиственных деревьев, обрезка после листопада даст вам лучшее представление о том, как изменится форма ствола. Плодовые деревья не рекомендуется подрезать осенью.

Лето

Садоводы редко предпочитают летнюю обрезку, так как когда почки набухли и дерево цветет, можно повредить кольчаткам, а летом ветки придется удалять с урожаем. Однако есть смысл в этот период заняться прищипкой побегов, которым не потребуется сильный рост , а также удалением волчков, появившихся после крупного среза.

Инструменты для обрезки

Вот основные инструменты:

• Секатор. Не рекомендуется использование инструментов с храповым механизмом. Лучше всего выбрать обычный и удобный секатор.
• Садовая ножовка. Это специализированная ножовка, которая сужается к концу своего полотна. Зубья устроены так, что не позволяют ножовке забиваться опилками. Не рекомендуется использовать строительную ножовку. Для комфортной работы приобретите инструмент по профилю.
• Воздушный секатор. Такой секатор используется для труднодоступных областей дерева. Он представляет собой штангу, на которую прикреплён секатор, приводящийся в действие с помощью рычага и веревки.

Необходимо следить за состоянием инструмента. Чтобы избежать повреждения ствола или коры, необходимо использовать острые лезвия. Иначе есть риск появления поверхностей, поддающихся заражению вредными микроорганизмами. Заболевания деревьев легко распространяются зараженными инструментами.

Поэтому после каждой процедуры обрезки, не забудьте продезинфицировать ваши инструменты в растворе хлора с водой в соотношении 1/9 с последующей очисткой мыльной водой и затем сушкой.

Как правильно обрезать дерево и кустарник в саду?

Общая цель – отрезать нежелательную ветвь, при этом сохранить невредимым ствол. Наиболее распространенная ошибка, это когда отрезают ветвь слишком близко, либо слишком далеко от ствола. Или же нарушив последовательность, повреждают кору, в особенности при обрезке крупных ветвей.

В зависимости от того какая цель проводимых работ, вы сможете определить какую использовать технологию.

Срез на почку

Пользуясь таким методом подрезки, вы можете, к примеру, изменять направленность роста ветвей в зависимости от ваших потребностей. Нужно выбрать почку, располагающуюся на годовалом побеге, которая растет в нужном направлении. Такой срез производится под углом 45 градусов к ветви.

Режущая пластина секатора должна быть направлена к той части дерева, которая останется. Обрезка производится, образуя небольшой угол, чтобы почка осталась невредимой, но в то же время не образуя пенек. Почка высохнет, если не будет получать необходимых веществ. Такое происходит, когда делают очень острый срез, попадающий на почку. Здесь нужно помнить, что наша цель, чтобы почка образовала побег.

В то же время, если же будет оставлен пенек, то он может засохнуть, а почка так и не даст нового побега. Такой пенек можно оставлять только при обрезке кустарника.

Срез на кольцо

При использовании этого метода, отрезается ветвь целиком. В зависимости от толщины, можно использовать секатор. Чтобы не остался выпирающий пенек и одновременно с этим не произошел «зарез», следует производить срез по наружной поверхности кольца. Кольца находятся в местах соединения веток.

Срез на боковое ответвление

Если вы хотите оставить боковую ветку и продолжить рост в ее направлении, необходимо отрезать ненужную ветвь. Получится, что срез по отношению к оставленной ветке станет его продолжением.

Как много обрезать?

Не следует срезать больше 25% ветвей дерева. При принятии решения о том, насколько обрезать, необходимо ориентироваться на самый минимум.

Каждая обрезка – это большой стресс для дерева, также она повышает его уязвимость к болезням и насекомым.

Убедитесь, что живые ветви составляют не менее 2/3 высоты дерева. Если удалить больше чем нужно, то это увеличит риск, поражения дерева. Иногда обрезка носит вынужденный характер. Например, урон от ветра, уменьшение высоты из-за линии электропередач, муниципальные требования поднятия кроны и т.д. Но даже в этих случаях подрезайте, как можно меньше.

Уход после обрезки

Для замазывания срезов подходит садовый вар, краски на основе растительной олифы, петролатум и т.д. Ветви, находящиеся на периферии кроны, диаметр которых менее 2 см не смазывают.

Старайтесь в дальнейшем наблюдать за состоянием дерева и лечить образовавшиеся раны, если возникла необходимость. Если вы заметили какие-то особенности того, как реагирует дерево на обрезку, старайтесь применять полученный опыт в дальнейшем уходе.

Обрезка плодовых деревьев: назначение, сроки и способы.

Обрезка является важной процедурой в процессе выращивания плодовых деревьев. Правильно направленные побеги формируют здоровое дерево, поддерживают в нём силу, что способствует повышению продуктивности и качества урожая. Обрезку плодовых деревьев необходимо проводить, следуя определённым правилам, иначе растение может погибнуть.

Обрезка плодовых деревьев: назначение процедуры и оптимальные сроки

Целью обрезки является выращивание деревьев определённого размера с крепким, прочным стволом, который способен выдержать большое количество плодов. Удаление сухих, повреждённых ветвей приводит к омолаживанию, хорошему освещению кроны. Увеличивается поток питательных веществ. Продуктивность плодового дерева возрастает, качество плодов улучшается. Обрезка обеспечивает дополнительным питанием корневую систему , которая стимулирует рост новых веток.

Процедура индивидуальна для каждого сорта плодовых деревьев. Одним из наиболее важных факторов являются оптимальные сроки проведения обрезки. Их условно можно разделить на 2 периода:

• осенне-зимний;
• весенне-летний.

С приближением поздней осени, примерно с конца октября, у дерева начинается период покоя. Замедляется движение сока, опадает листва. Обрезку рекомендуется производить пока температура воздуха не опустилась ниже минус 5°C. Необходимо учитывать тот факт, что при отсутствии сока раны на дереве заживают значительно хуже , и до весны оно может не отойти от процедуры в полной степени.

Специалисты советуют начинать обрезку с наступлением весеннего периода, когда снег уже растаял, началось сокодвижение, а почки ещё не набухли. Наиболее удачным периодом является март – апрель. В это время обрезают деревья и ягодные кустарники, достигшие возраста 5 лет. В мае делают обрезку груш и яблонь. В июне прореживают молодые побеги.

Придерживаться одних и тех же сроков проведения обрезки необходимо ежегодно, с учётом сезонных особенностей, таких как количество осадков, интенсивность порывов ветра, первые заморозки.

Выбор инструмента для формирования кроны

В успешном проведении процедуры большую роль играет правильный выбор инструментов. Они должны быть остро заточенными и удобными в работе, что обеспечивает наименьшее повреждение дерева.
Необходимый набор инструментов составляют:

1. Специальные садовые ножницы – секатор. Он должен быть лёгким по весу, с удобными ручками. Рабочие качества зависят от материала лезвия. Наибольшей популярностью пользуются секаторы с лезвиями из закалённой или высокоуглеродистой стали. Они способны прослужить несколько лет без дополнительной заточки. Также существуют секаторы из нержавеющей стали с различными покрытиями. Материал рукоятки не должен натирать руки. Наличие храпового механизма позволяет сделать срез на толстой ветке за один раз.
2. Ножовка садовая. Потребуется для отпиливания ствола и толстых веток. От строительной она отличается наличием просветов между зубьями. На конце полотна расположен зубец – ограничитель. Следует выбирать ножовку с оптимальным размером полотна и наклонными зубьями высотой около 5 мм. Рукоятка должна быть прорезиненной, чтобы инструмент не скользил в руке.
3. Секатор воздушный. Существует несколько разновидностей этого инструмента. Он может иметь длинные ручки или одну телескопическую штангу. Применяется при прореживании кроны в труднодоступных местах, на высоте. Подбирая воздушный секатор, необходимо обратить внимание на максимальную длину ручки.

В зависимости от типа деревьев могут потребоваться и другие инструменты. Для обрезания старых деревьев с толстыми ветвями лучше использовать бензиновую пилу. Живые ветки подрезают с использованием лучковой пилы. Для устранения нервностей среза и других мелких работ пригодятся садовые ножи.

Основные требования для всех инструментов:

• безопасность и удобство при использовании;
• максимально возможная острота лезвий и зауженная форма на концах;
• прочность и лёгкость материалов.

Схема обрезки плодовых деревьев осенью

Схема обрезки плодовых деревьев осенью направлена на их подготовку к холодному зимнему периоду. На длинных ветках зимой может скапливаться большое количество снега, что приводит к их повреждению. При прореживании и укорачивании ветвей повышается жизнеспособность дерева . Если обрезка проведена правильно, в тёплое время года оно будет готово плодоносить в полную силу.

К осенним схемам обрезки относятся прореживание и укорачивание ветвей . Для молодых саженцев прореживание делают в области кроны. Новые побеги удаляются ежегодно, до тех пор, пока дерево не обретёт пышную крону, которая способствует насыщению влагой и воздухом. Для старых деревьев этот способ применяется реже, через год или два. Удаляют также больные ветки, особенно чувствительные к морозам.

Главная цель укорачивания – исключить переплетение веток и обеспечить их правильное расположение. Обрезку проводят до почки, дающей рост побегу в нужном направлении.

При обрезании в осенний период необходимо учитывать климатические особенности. Как правило, в северных регионах не обрезают плодовые деревья осенью. Суровая зима не позволяет им набраться сил к весне. Этот метод используется в районах с умеренным климатом.

Как правильно обрезать фруктовые деревья весной

Деревья легче всего переносят процедуру обрезки весной. Места среза меньше подвержены заболеваниям и быстрее затягиваются. После зимы необходимо удалить засохшие ветки и сформировать ветви нужной длины для получения хорошего урожая.

Обрезку в саду проводят в определённой последовательности, в зависимости от типа фруктовых деревьев. В первую очередь обрезают семечковые культуры, в основном это яблони и груши. Далее обрезают косточковые растения – вишни, сливы, персики, абрикосы. Последними процедуру проходят декоративные растения.

У растений удаляют часть старых ветвей, которые направлены в центр кроны или отходят от ствола под острым углом. Это даёт рост новым молодым побегам.

Побеги правильно подрезать над глазками, растущими наружу от кроны. Если дерево слабое, обрезку делают над третьим глазком. У сильных растений можно оставить около 8 глазков. Все срезы должны быть ровными и гладкими.

Способы обрезки

Обрезка плодовых деревьев имеет различные предназначения. Садоводы выделяют несколько основных способов обрезки:

1. Формирующая. Считается наиболее важной. Способствует правильному формированию кроны и определяет общую форму деревьев на участке. Проводится ранней весной, до начала движения сока.
2. Регулирующая. Необходима для коррекции уже сформированной кроны. Удаляются лишние побеги, перегружающие дерево и препятствующие хорошему освещению. Период проведения приходится на летнее время.
3. Восстановительная. Проводится в том случае, если растение нуждается в реабилитации. Удаляются сухие, повреждённые ветви. Тем самым, усиливается приток питательных веществ к обновлённым побегам.
4. Омолаживающая. Позволяет старым деревьям обновиться, увеличить рост молодых плодоносящих побегов. Способствует пробуждению спящих почек, активизирует цветение. Проводится в начале весны.
5. Санитарная. Предназначена для профилактики заболеваний и оздоровления деревьев, повреждённых воздействием внешних факторов. Растения могут подвергаться заражению грибком. Ветви начинают сохнуть, кора чернеет и отслаивается. Чтобы дерево не погибло полностью, удаляются все больные побеги. Некоторые ветки бывают надломлены под воздействием погодных условий и начинают отмирать, их также следует удалить.

Обработка дерева после подрезки

Чтобы не ослабить жизненные функции растения, после подрезки необходимо сразу обработать раны. На здоровых деревьях места среза, особенно обширные, можно замазать садовым варом . Он предотвращает растрескивание и сохраняется на древесине в течение 2 лет.

Небольшие срезы диаметром до 3 см можно покрыть водоэмульсионной акриловой краской. Для этих целей также хорошо подойдёт масляная краска на натуральной олифе или сурик. При отсутствии подобных средств можно воспользоваться обычной глиной. При обрезании больных растений следует обработать инструменты спиртом или раствором марганца.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, гладкой и ровной. Все выступающие частички необходимо удалить. Зарастание раны начинается от коры, она не должна отслаиваться.

Плотно прилегая к поверхности среза, замазка обеспечивает защиту от вытекания сока и высыхания ветки. Необходимо обрабатывать даже маленькие срезы, так как стекающий по ним сок является благоприятной средой для размножения вредоносных микробов.

Нельзя использовать для обработки лак, дёготь и краски на синтетической основе.

Обрезка плодовых деревьев является важной процедурой среди основных садовых работ. Она требует систематического подхода и при правильном проведении обеспечивает садоводов хорошим урожаем.

Первую и главную обрезку плодового дерева следует сделать при посадке 1-2 летнего экземпляра на постоянное место. У саженца срежьте секатором 30-50 процентов кроны. Срезы замажьте садовым варом или масляной краской и замотайте изолентой.

Эта процедура поможет корням окрепнуть, и, таким образом, увеличится жизненная стойкость дерева в несколько раз.

Следующие 3 года следует проводить так называемую формирующую обрезку, задача которой - сформировать крону будущего дерева с толстыми скелетными ветками, расположенными пропорционально по отношению друг к другу и растущими под тупым углом к стволу дерева.

Ежегодно во время формирующей обрезки садоводы советуют обрезать примерно 1/3 длины всех самых мощных побегов на стволе и скелетных ветках, на каждой ветви их должно быть 3-4 штуки, все остальные нужно без сожаления обрезать.

После этого обрезку делают по мере надобности, удаляя старые, сломанные и поврежденные болезнями ветки, периодически следует прореживать крону, обрезая все волчки и молодые побеги.

Основную обрезку нужно делать в период покоя плодового дерева, когда прекратятся сильные морозы, но до наступления вегетации весной (в более теплых районах - в конце февраля). Но неопытные садоводы могут вместе с поврежденными ветвями удалить и здоровые, поэтому процедуру вполне возможно провести в мае, во время распускания почек. Формирующую обрезку можно проводить и в начале лета. Омолаживающую рекомендуют .

Как проводить обрезку

Однолетние побеги срезайте секатором или садовым ножом непосредственно над почкой. При обрезке веточек над боковым ответвлением оставляйте небольшой шипик (1-2 см в длину).

Укорачивание побегов и нетолстых веток производят садовым ножом или сека­тором, а толстые удаляют садовой пилой.

При прореживании ветви обрезайте чуть выше наплыва у основания ветви, причем срез должен идти параллельно нему. Пенек оставлять не следует, поскольку в этом случае рана будет долго зарастать.

Обрезая пилой толстые ветви, сначала подпилите их снизу, а потом закончите пилить сверху ветки. Очень толстые ветви сначала укоротите, после чего спилите на кольцо рядом с наплывом. После того как удалите толстые ветви, срезы зачистите садовым ножом, чтобы поверхность была ровнее и замажьте садовым варом или закрасьте масляной краской.