Базовая выкройка платья. Построение лифа платья приталенного силуэта с втачными рукавами, зауженными книзу

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признак	Обозначение	Величина (см)
Полуокружность шеи	СШ	17,5
Полуобхват груди первый	СГ 1	44,5
Полуобхват груди второй	СГ 2	43
Полуобхват груди третий	СГ 3	42,5
Полуокружность талии	СТ	34
Полуокружность бедер	СБ	47
Высота бедер	ВБ	18
Длина талии спинки	ДТС	39,5
Длина изделия	Диз	100
Ширина спины	ШС	16,5
Высота проймы	ВПр	19
Длина плеча	ДПл	12
Наклон плеча спины	НПС	40
Высота груди	ВГ	25
Ширина груди первая	ШГ 1	18
Ширина груди вторая	ШГ 2	16,5
Расстояние между центрами грудных желез	РЦ	9
Уровень раствора вытачки	УРВ	7,5
Наклон плеча перед	НПП	23,5
Длина талии переда	ДТП	43

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлетающий - слегка подчеркивает их, свободный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Силуэт	СГ 1	ШС	ШГ 1	СТ	СБ	ВПр
Прилегающий	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
Полуприлегающий	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Прямой	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Свободный	3,5	1,5-2	0,8-1,5	по модели

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР 2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС 1 ,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС 1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р 2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г 1 Г 2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г 1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г 2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т 1 , Б 1 .

7. Построение плечевого среза

Из Р 1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р 1 П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П 1 . Отрезок ПП 1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р 1 . На тонкой линии от Р 1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в .

Р 1 в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв 1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв 2 = в 1 в 2 = 8 см.

Соединить прямой точку в 1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г 1 , получаем П 2 .

Контрольная точка проймы: Г 1 О = Г 1 П 2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г 1 отложить: Г 1 О 1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О 1 , Г 2 .

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 1 Т 2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 2 Т 3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ 2 .

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 2 Т 3 .

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б 1 Б 2 = 1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН 1 = ББ 2 + 1 см

Или из точки Б 2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН 1 = ББ 2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т 3 , Б 2 , Н 1 .

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ 1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ 1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т 4 Т 5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р 3 , от которой вниз по вертикали отложить: Р 3 Т 6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т 6 Т 7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

линию груди: Т 6 Г 3 = отрезок ГТ = 18,5 см
линию бедер: Т 6 Б 3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
длину изделия: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р 3 Р 4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р 3 Р 5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки : Г 3 Г 4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г 4 Г 5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г 5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т 8 , Б 4 .

23. От Г 3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г 3 Г 6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р 4 с Г 6 и продлить ее вниз;

б) от Р 4 по прямой отложить: Р 4 Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ 1 = СГ 1 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У 1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р 4 Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р 6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П 3 .

Р 6 П 3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП 3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р 6 с П 3 - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г 4 О 2 = 1/3 (Г 1 П 2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г 4 отложить: Г 4 О 3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П 3 с О 2 , разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П 3 , 0,5-1, О 2 , О 3 , Г 5 .

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 8 Т 9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 9 Т 10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т 7 Т 9 .

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 5 Т 10 .

29. Расширение по линии бедер: Б 4 Б 5 = Б 1 Б 2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н 2 Н 3 = Б 3 Б 5 + 1 см

Или из точки Б 5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г 6 Г 5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

раствор основной вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 4 см = 2,5 см
раствор дополнительной вытачки: Т 13 Т 14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.

С чего начинается …конструирование.

Или как построить платье для себя впервые.

В предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» мы с вами рассмотрели построение базисной сетки чертежа для платья полуприлегающего силуэта.

В этой статье мы продолжаем строить платье , и следующий этап это:

ЭТАП 3: ПОСТРОЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ.

Сперва рассмотрим определение, что такое средняя линия спинки.

Как известно спина человеческой фигуры имеет изгибы соответственно анатомическим особенностям позвоночника, средняя линия спины в одежде - это вертикальный конструктивный элемент, расположенный посередине спины вдоль позвоночника, которая участвует в формообразовании силуэта изделия, обеспечивая либо прилегание, либо отвесность формы изделия по спине. Смотрим рисунок ниже, здесь изображен пример того, в какой степени средняя линия спинки прилегает к фигуре, в изделии полуприлегающего силуэта.

На следующем рисунке показан, вид среднего шва спинки полуприлегающего силуэта, на базисной сетке чертежа.

В зависимости от силуэта и формы одежды средний шов спинки также имеет разные виды и разный способы построения, подробнее об этом, читайте в статье «Виды среднего шва спинки, и способы построения.»

А мы продолжаем, и теперь подробнее рассмотрим с чего начать и как закончить средний шов спинки, для нашего платья.

Условно этот процесс можно разделить на несколько шагов:

1 Определение положения линии лопаток

2 Построение линии прилегания к в верхней части спины

3 Построение вспомогательной линии середины

4 Построение среднего шва, построение линии низа спинки.

1) Определяем положение линии лопаток, точка У на сетке чертежа, по формуле 0,4*ДТС. Полученное значение откладываем вниз по вертикали от точки А. Из полученной точки У чертим вспомогательную горизонталь произвольной длины.

2) Из точки А по горизонтали вправо, отложите расстояние от 0,5 до 1см, точка А2. Соедините точку А2 и точку У . Линия А2У - обеспечивает прилегание изделия в области горловины спинки.

3) Из точки Т вправо по горизонтали отложите расстояние от 1,5 до 2 см, точка Т2. Соедините точки У и Т2 и продлите полученную линию вниз до пересечения с линией низа.

4) От точки Т2 вправо по горизонтали отложите расстояние от 0 до 1,5 см, точка Т22. Отрезок Т2-Т22 обеспечивает прилегание среднего шва спинки к талии. Далее соедините Точку У с точкой Т22 и из точки Т22 вниз опустите вертикаль, или соедините Т22 с точкой Б2 .

Варианты зависят от того какой формы ягодицы, если плоские опускаем из Т22 вертикаль вниз. Если выраженной формы то второй вариант.

И напоследок восстанавливаем перпендикуляр, в точке пересечения средней линии спинки с линией НН1.

Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.

Длина платья 100 см
Длина спины до талии 43 см
Длина переда до талии 47 см
Длина плеча 12 см
Полуобхват шеи 19 см
Полуобхват над грудью 44 см
Полуобхват груди 48 см
Полуобхват талии 38 см
Полуобхват бедер 51 см
Высота бедер 20 см
Расстояние между высокими точками груди 20 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

Построение чертежа выкройки платья

Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.

ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.

Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

Выкройка-основа платья: 1 этап конструирования

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.

Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.

Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.

Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).

Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.

От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.

Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.

Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.

Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

Выкройка-основа платья: 2 этап конструирования

Построение спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).

Важно! Плечо спинки слегка припосаживается при пошиве изделия.

Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.

Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

Выкройка-основа платья: 3 этап конструирования

Построение переда платья

Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.

Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.

Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.

Вытачка на линии талии платья (боковая). От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

Что важно учесть при построении выкройки платья

Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.

Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).

Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:

Специально для новичков!

Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!

Построение средней линии спинки чертежа выкройки плечевых изделий.

Для изделий прямых форм

Несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создаётся вытачка для облегания выпуклости лопаток.

От точки А вершина средней линии отклоняется вправо на 0.5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур, обозначаем точкой А* .

Отклонение от вертикали на линии талии Т Т1 = 1 см.

Точки А* У Т1 соединяем плавной линией. Точку Т1 соединяем прямой линией с точкой Б1 и продолжаем её вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначаем Н1 .

Для изделий полуприлегающей и приталенной форм

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несёт Т Т1 = 2-2.5 см.

Точки А и Т1 соединяем прямой линией, которую продолжаем вниз до точки Н1 .

2) Линия среднего среза несёт конструктивную нагрузку

А А* = (от 0.5-1 см)

Т Т1 = 1.5 см

Т1 Т11 = (от 0.7-1.5 см) раствор вытачки на талии.

Линию среднего среза спинки проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н1

Через точки Т11 и Б1 проводим прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н . Точку пересечения обозначаем Н11 . Линию среднего среза проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н11 .

Для изделий свободных форм и расширенных книзу

Среднюю линию в чертеже отклоняем влево Н Н1 = (от 6 до 10) см.

Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяем с точкой Н1 .

Построение линий боковых срезов

Боковой шов может быть расположен в крайне левом положении - проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0.5-1 см. Он может быть расположен и вправо и влево от точки Г1 до 0.5 Г1 Г4 .

Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях прямого силуэта с прогибом в боковых швах и полуприлегающего силуэта не определяют расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяем прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет задняя величина раствора вытачек.

В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки и полочки на линии талии находим так: определяем разность между шириной изделия на линии груди и линии талии. Разность равна:

(Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.

Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов и обозначается ΣВ . Её распределяем между вытачками и боковыми срезами.

В боковой срез спинки, как и в боковой срез полочки, проектируем по 1/5 суммарного раствора вытачек (Σ В) или 1/4 ΣВ в оба боковых среза.

В чертеже величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, отмеряем по линии талии от вертикали, проведенной вниз из точки Г5 влево, а величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки - вправо.

Для определения положения боковых срезов на линии бёдер находим разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди. Разность равна:

(Сб + Пб) - (Сг2 + Пг) + Б Б1.

При построении чертежа ширину изделия на линии бёдер нужно увеличить на полученную величину, которую равномерно распределяем между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5 Н2 . Или в меньшей степени полученную величину относим к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание

Б2 Б4 = Б2 Б5 = ((Сб + Пб) - (Сг2 + П1) + Б Б1) : 2

Затем найдем ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под проймой или больше на 1-2 см; ширина полочки внизу должна быть равна или больше ширины под проймой на 1-2 см для платьев и больше ширины под проймой на 3-5 см для пальто. Для изделий свободной формы расширение внизу значительно больше.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяем, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3-10 см.

От линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, оформляют выпуклой линией.

От линии бедер до низа боковые срезы оформляем прямыми линиями.

В чертеже изделий прямого силуэта большого и среднего объёма боковые срезы оформляем прямыми линиями, соединяя точки Г51 Н4 Н5

Проведя линии боковых срезов, их выравнивают: Г51 Н5 = Г51 Н4 или Г5 Н5 = Г5 Н4

В изделиях полуприлегающей и приталенной формы боковые срезы выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.

Линия низа.

Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины спинки. В изделиях значительно расширенных к низу, необходимо боковой срез спинки от талии вниз выравнивать по длине со средним срезом спинки, поэтому линию низа в боковой части проводим плавной выпуклой линией.

Линию низа полочки (переда) проводим плавной выпуклой линией, соединяя точки Н3 Н5 .

(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».

Прямой силуэт

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.

Оформление боковых линий.

Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.

Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.

Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г 1 Г 4) – в т. Г 2 .

Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.

Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.

В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):

Б 1 Б 2 + Б 3 Б 4 = Сб+Пб

Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).

Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:

Ширина спинки по линии бедер – Б 1 Б 2 = гГ 2 + (0÷ 1,0 см).

Ширина полочки по линии бедер – Б 3 Б 4 = (Сб+Пб) – Б 1 Б 2 .

Если т. Б 4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б 2 вправо.

Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.

Длина и форма боковых линий спинки (Г 2 Н 2) и полочки (Г 2 Н 5) должна быть одинаковой.

Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия

прямого силуэта

Оформление линии низа.

Линия низа полочки (Н 31 Н 5) – плавная кривая, перпендикулярна к средней линии переда и боковой линии.

Оформление вертикальных рельефов .

Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.

Т 1 Т 4 = (0,4÷0,5)* г(Г)Г 1 – осевая линия рельефа спинки.

Г 6 Т 6 – осевая линия рельефа полочки.

Линии рельефов проходят параллельно линиям середины изделия.