Базовая выкройка платья. Что важно учесть при построении выкройки платья

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признак	Обозначение	Величина (см)
Полуокружность шеи	СШ	17,5
Полуобхват груди первый	СГ 1	44,5
Полуобхват груди второй	СГ 2	43
Полуобхват груди третий	СГ 3	42,5
Полуокружность талии	СТ	34
Полуокружность бедер	СБ	47
Высота бедер	ВБ	18
Длина талии спинки	ДТС	39,5
Длина изделия	Диз	100
Ширина спины	ШС	16,5
Высота проймы	ВПр	19
Длина плеча	ДПл	12
Наклон плеча спины	НПС	40
Высота груди	ВГ	25
Ширина груди первая	ШГ 1	18
Ширина груди вторая	ШГ 2	16,5
Расстояние между центрами грудных желез	РЦ	9
Уровень раствора вытачки	УРВ	7,5
Наклон плеча перед	НПП	23,5
Длина талии переда	ДТП	43

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлетающий - слегка подчеркивает их, свободный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Силуэт	СГ 1	ШС	ШГ 1	СТ	СБ	ВПр
Прилегающий	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
Полуприлегающий	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Прямой	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Свободный	3,5	1,5-2	0,8-1,5	по модели

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР 2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС 1 ,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС 1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р 2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г 1 Г 2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г 1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г 2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т 1 , Б 1 .

7. Построение плечевого среза

Из Р 1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р 1 П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П 1 . Отрезок ПП 1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р 1 . На тонкой линии от Р 1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в .

Р 1 в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв 1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв 2 = в 1 в 2 = 8 см.

Соединить прямой точку в 1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г 1 , получаем П 2 .

Контрольная точка проймы: Г 1 О = Г 1 П 2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г 1 отложить: Г 1 О 1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О 1 , Г 2 .

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 1 Т 2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 2 Т 3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ 2 .

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 2 Т 3 .

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б 1 Б 2 = 1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН 1 = ББ 2 + 1 см

Или из точки Б 2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН 1 = ББ 2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т 3 , Б 2 , Н 1 .

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ 1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ 1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т 4 Т 5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р 3 , от которой вниз по вертикали отложить: Р 3 Т 6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т 6 Т 7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

линию груди: Т 6 Г 3 = отрезок ГТ = 18,5 см
линию бедер: Т 6 Б 3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
длину изделия: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р 3 Р 4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р 3 Р 5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки : Г 3 Г 4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г 4 Г 5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г 5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т 8 , Б 4 .

23. От Г 3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г 3 Г 6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р 4 с Г 6 и продлить ее вниз;

б) от Р 4 по прямой отложить: Р 4 Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ 1 = СГ 1 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У 1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р 4 Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р 6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П 3 .

Р 6 П 3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП 3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р 6 с П 3 - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г 4 О 2 = 1/3 (Г 1 П 2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г 4 отложить: Г 4 О 3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П 3 с О 2 , разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П 3 , 0,5-1, О 2 , О 3 , Г 5 .

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 8 Т 9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 9 Т 10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т 7 Т 9 .

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 5 Т 10 .

29. Расширение по линии бедер: Б 4 Б 5 = Б 1 Б 2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н 2 Н 3 = Б 3 Б 5 + 1 см

Или из точки Б 5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г 6 Г 5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

раствор основной вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 4 см = 2,5 см
раствор дополнительной вытачки: Т 13 Т 14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.

Построение средней линии спинки чертежа выкройки плечевых изделий.

Для изделий прямых форм

Несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создаётся вытачка для облегания выпуклости лопаток.

От точки А вершина средней линии отклоняется вправо на 0.5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур, обозначаем точкой А* .

Отклонение от вертикали на линии талии Т Т1 = 1 см.

Точки А* У Т1 соединяем плавной линией. Точку Т1 соединяем прямой линией с точкой Б1 и продолжаем её вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначаем Н1 .

Для изделий полуприлегающей и приталенной форм

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несёт Т Т1 = 2-2.5 см.

Точки А и Т1 соединяем прямой линией, которую продолжаем вниз до точки Н1 .

2) Линия среднего среза несёт конструктивную нагрузку

А А* = (от 0.5-1 см)

Т Т1 = 1.5 см

Т1 Т11 = (от 0.7-1.5 см) раствор вытачки на талии.

Линию среднего среза спинки проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н1

Через точки Т11 и Б1 проводим прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н . Точку пересечения обозначаем Н11 . Линию среднего среза проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н11 .

Для изделий свободных форм и расширенных книзу

Среднюю линию в чертеже отклоняем влево Н Н1 = (от 6 до 10) см.

Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяем с точкой Н1 .

Построение линий боковых срезов

Боковой шов может быть расположен в крайне левом положении - проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0.5-1 см. Он может быть расположен и вправо и влево от точки Г1 до 0.5 Г1 Г4 .

Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях прямого силуэта с прогибом в боковых швах и полуприлегающего силуэта не определяют расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяем прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет задняя величина раствора вытачек.

В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки и полочки на линии талии находим так: определяем разность между шириной изделия на линии груди и линии талии. Разность равна:

(Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.

Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов и обозначается ΣВ . Её распределяем между вытачками и боковыми срезами.

В боковой срез спинки, как и в боковой срез полочки, проектируем по 1/5 суммарного раствора вытачек (Σ В) или 1/4 ΣВ в оба боковых среза.

В чертеже величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, отмеряем по линии талии от вертикали, проведенной вниз из точки Г5 влево, а величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки - вправо.

Для определения положения боковых срезов на линии бёдер находим разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди. Разность равна:

(Сб + Пб) - (Сг2 + Пг) + Б Б1.

При построении чертежа ширину изделия на линии бёдер нужно увеличить на полученную величину, которую равномерно распределяем между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5 Н2 . Или в меньшей степени полученную величину относим к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание

Б2 Б4 = Б2 Б5 = ((Сб + Пб) - (Сг2 + П1) + Б Б1) : 2

Затем найдем ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под проймой или больше на 1-2 см; ширина полочки внизу должна быть равна или больше ширины под проймой на 1-2 см для платьев и больше ширины под проймой на 3-5 см для пальто. Для изделий свободной формы расширение внизу значительно больше.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяем, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3-10 см.

От линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, оформляют выпуклой линией.

От линии бедер до низа боковые срезы оформляем прямыми линиями.

В чертеже изделий прямого силуэта большого и среднего объёма боковые срезы оформляем прямыми линиями, соединяя точки Г51 Н4 Н5

Проведя линии боковых срезов, их выравнивают: Г51 Н5 = Г51 Н4 или Г5 Н5 = Г5 Н4

В изделиях полуприлегающей и приталенной формы боковые срезы выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.

Линия низа.

Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины спинки. В изделиях значительно расширенных к низу, необходимо боковой срез спинки от талии вниз выравнивать по длине со средним срезом спинки, поэтому линию низа в боковой части проводим плавной выпуклой линией.

Линию низа полочки (переда) проводим плавной выпуклой линией, соединяя точки Н3 Н5 .

Описание внешнего вида

Платье женское повседневное полуприлегающего силуэта, с рукавом базового покроя, отрезное по линии талии с застёжкой на тесьму «молния» в среднем шве спинки.

Прилегающую силуэтную форму изделию обеспечивают формообразующие элементы (вытачки) на полочке, спинке, передней и задней частях юбки (см. рис.), а также средний шов спинки. Для удобства эксплуатации в платье предусмотрены застёжки «молния»: одна длинная по среднему шву спинки или две – в среднем шве спинки и в левом боковом шве.

Примечание: Платье может изготавливаться не отрезное по линии талии.

1. При печати выкройки в формате А4 поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Распечатайте пробную страницу, измерьте квадрат-образец - он должен быть 10х10 см. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

2. При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе AdobeReader (или FoxitReader). Нажмите на пункт меню "Файл",затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значенииполя "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".Если у вас остались какие-либо вопросы - загляните на нашу страницу Вопросы и Ответы!

Спецификация деталей

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Полочка – 1 деталь (со сгибом)
Спинка – 1 деталь 9со сгибом)
Рукав – 2 детали (с вытачкой или без неё)
Передняя часть юбки – 1 деталь
Задняя часть юбки – 2 детали
Обтачка горловины полочки – 1 деталь
Обтачка горловины спинки – 2 детали

Ширина обтачки горловины полочки и спинки – 4 см.

При раскрое добавить припуски на швы 1 см, по линии обтачивания среза горловины полочки и спинки – 0,7 см, по низу рукава – 4 см, по линии низа – 3 см.

Для изготовления платья Вам потребуется:

- около 20 см клеевого прокладочного материала (при ширине 90см);

- две потайные молнии (16-18 см и 20-24 см) или одна (45 – 50) см

Средний расход основного материала зависит от размера изделия и ширины материала. На изделия среднего и большого размера потребуется одна длина изделия (измеряем по спинке от седьмого шейного позвонка) + длина рукава (от плечевой точки) при ширине материала 140 см.

Варианты раскладки деталей кроя

Вариант раскладки лекал на материале в разворот

Вариант раскладки лекал на материале в сгиб по нити основы

Технологическая последовательность обработки платья

Технология обработки изделия (выполняемые операции и последовательность) во многом зависит от свойств выбранного материала, его толщины и осыпаемости.

Поэтому технологическая последовательность обработки для этого изделия будет представлена в табличной форме, которая позволит увидеть основные отличия обработки изделия из лёгких (тонких) и тяжёлых (толстых) материалов.

Внимание! Технологическая последовательность дана на платье отрезное по линии талии с двумя молниями

(в среднем шве спинки и левом боковом шве)

Лёгкие (тонкие) материалы	Тяжёлые (толстые) материалы
Заготовка обтачки горловины 1. Продублировать обтачки горловины (полочки и спинки) термоклеевым прокладочным материалом. 2. Стачать детали обтачки горловины (полочки и спинки) по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. 3. Обметать нижний и боковые срезы готовой обтачки горловины. Обработка полочки 4. Стачать верхние (плечевые) вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. 5. Стачать талиевые вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. (рис. 1) Рис. 1 Обработка спинки 6. Обметать средний срез правой и левой части спинки. 7. Стачать талиевые вытачки на спинке. Припуски заутюжить в направлении среднего среза. 8. Отметить контрольным знаком по среднему срезу спинки конец застёжки «молния». 9. Стачать правую и левую части спинки от линии низа до контрольного знака. Припуски шва разутюжить. 10. Втачать потайную тесьму «молния» в средний шов спинки. Примечание: Для упрощения выполнения данной операции воспользуйтесь советом. В потайной тесьме-застёжке «молния» зубчики застёжки находятся под углом 90 о к тесьме. Если перед втачиванием потайной молнии её разутюжить, т.е. сравнять расположение зубчиков с плоскостью тесьмы, то настрочить молнию будет гораздо проще. Заготовка юбки 11. Обметать средний срез правой и левой задней части юбки. 12. Стачать вытачки на передней части юбки.
13. Вытачку заутюжить к центру.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. в направлении боковых срезов.
14. Стачать вытачки на задней части юбки.
15. Вытачку заутюжить в сторону среднего шва.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. к боковым срезам.
16. Стачать правую и левую части юбки по среднему срезу.Припуски шва разутюжить.
17. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. 18. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 19. Обметать левый срез передней части юбки. 20. Обметать левый срез задней части юбки. 21. Отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». 22. Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. 23. Припуски шва разутюжить.	Обметать боковые срезы передней и задней части юбки. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. Припуски шва разутюжить. С левой стороны отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. Припуски шва разутюжить.
Обработка рукавов 24. Стачать вытачки на рукавах. Припуски заутюжить вниз.
25. Стачать рукава по нижнему срезу, срезы обметать, припуски шва заутюжить .	Обметать нижние срезы рукавов. Стачать рукава по нижним срезам. Припуски шва разутюжить.
Монтаж изделия
26. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. 27. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки.	Обметать плечевые срезы полочки и спинки. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
28. Обтачать срез горловины платья обтачкой (рис. 2). Припуски шва заутюжить в сторону обтачки. Рис.2 29. Настрочить припуски обтачного шва на обтачку. Закрепить обтачку по боковым срезам к припускам среднего шва спинки. 30. Приутюжить горловину платья в готовом виде.
31. Стачать полчку и спинку по правому боковому срезу. 32. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 33. Обметать левый срез полочки. 34. Обметать левый срез спинки. 35. Отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). 36. Стачать полочку и спинку по левому срезу от верха до контрольного знака. 37. Припуски шва разутюжить.	Обметать правый и левый срезы полочки. Обметать правый и левый срезы спинки. С левой стороны отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). Стачать полочку и спинку по правому боковому срезу. Стачать полочку и спинку по левому боковому срезу от верха до контрольного знака. Припуски боковых швов разутюжить.
38. Стачать верхнюю и нижнюю часть платья по линии талии. 39. Обметать срезы. 40. Втачать потайную застёжку «молния» в левый боковой шов. 41. Приутюжить обработанный узел. 42. Вметать, а потом втачать рукава в проймы. 43. Обметать срезы. 44. Отметить линию низа рукавов.
45. Застрочить низ рукава швом в подгибку с закрытым срезом.	Обметать срез низа рукава. Заметать припуск на обработку низа рукава. Подшить рукав потайными стежками.
46. Отметить линию низа платья. Заметать.
47. Застрочить низ платья швом вподгибку с закрытым срезом.	Обметать нижний срез изделия. Заметать припуск на обработку низа платья. Подшить платье потайными стежками.
48. Приутюжить платье в готовом виде.

Для построения данного чертежа возьмем условные мерки 48-го размера:

Чертеж спинки

Глубина проймы.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до линии талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5 см) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку H.

От точек А, Г, Т, Б, H вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины, затем соединяем эти точки, вычерчивая среднюю линию спинки.

Росток. От точки А вправо откладываем ширину ростка 6,5 см (1 / 3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 1 . От нее вверх откладываем 2,2 см (1 / 3 ширины ростка; 6,5:3=2,2 см) и ставим точку А 2 . Соединяем точки А, А 2 плавной кривой, вычерчивая линию ростка.

Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 19,8 см (мерку ширины спины плюс 1,8 см на свободное облегание; 18+1,8=19,8 см) и ставим точку Г 1 . От нее вверх проводим вертикальную линию и на пересечении от точки А 1 ставим точку А 3 .

Плечевой шов. От точки А 3 вниз по вертикали откладываем 3,5 см и ставим точку П. От точки А 2 через точку П откладываем 15 см (мерку ширины плеча плюс 1 см на сутюжку; 14+1=15 см) и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вправо по горизонтали откладываем 5,8 см (1 / 2 ширины проймы) и ставим точку Г 2 . Ширина проймы платья составляет разницу между шириной всего платья и суммой ширин спины и переда с учетом прибавки на свободное облегание.

От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 8,2 см (1 / 3 длины отрезка Г 1 П плюс 2 см вверх) и ставим точку П 2 . От точки Г 1 проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П 1 , П 2 , 1, Г 2 , вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н 1 . Соединяем точки Г 2 , Н 1 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, H 1 , вычерчивая низ.

чертеж переда

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (1 / 2 мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2=22,7 см) и ставим точку А 1 . От нее ВНИЗ опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г 1 .

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см (1 / 2 ширины переда по линии груди - отрезка ГГ 1 минус 1 см; 11,3-1=10,3 см) и ставим точку Г 2 . От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А 2 . От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см (1 / 3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 3 .

Вырез горловины. От точки А 2 вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А 4 . От точек А 3 и А 4 проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш 1 . Соединяем точки А 3 , Ш 1 А 4 вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А 4 , Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н1.

Нагрудная вытачка. От точки А 3 радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г 2 и ставим точку Г 3 . От точки А 3 влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см (1 / 3 мерки ширины плеча, 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А 5 .

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48-44=4x2=8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г 3 тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А 3 А 5 , Т. е. 1 / 3 мерки ширины плеча) и ставим точку А 6 .

Вершина проймы. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П (на чертеже спинки), и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 1 / 3 измерения отрезка Г 1 П 1 и ставим точку П 2 . От нее радиусом П 2 П 1 проводим влево дугу. На ней от точки А 6 делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П 3 . От точки Г 1 проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П 2 , П 3 соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П 3 , 4, П 2 , 2, Г 2 , вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н 2 . Соединяем точки Г 2 , Н 2 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н 2 , вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А 6 , П 3 тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П 4 . Соединяем точки П 3 , П 4 , вычерчивая плечевой шов.

От точки Г 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П 4 , Г 3 , и ставим точку А 7 . Соединяем точки А 7 и П 4 с точкой Г 3 , вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А 3 , А 7 , вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П 1 , П 3 , середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку O 1 . От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О 2 . Расстояние между точками О 1 О 2 определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

Примечания:

1. Вытачка - конструктивный элемент. С ее помощью создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди, В современных конструкциях платьев, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Они, как правило, располагаются в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва и является исходной для перемещения ее в желаемое место.

В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки - точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки - точкой Г 3 . Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П 4 и А 7) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В 1 и соединяют с точкой Г 3 . На чертеже основы платья прямого силуэта пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5-2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки - в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5-2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6-8 см, а место расположения в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва - точку Г 2 располагать на расстоянии 1-5 см от точки Г 1 , то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m 1 , б 1 , H 1 .

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависят от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание=54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание=40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

Чертеж прямого рукава платья

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О 1 О 2 (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О 1 .

От точек О, О 1 , Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина рукава под проймой. От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см (1 / 2 суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29+6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево - Р, вправо - P 1 .

Передний и локтевой перекаты.

От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем по 8,8 см 1 / 2 ширины рукава под проймой; 17,5:2=8,8 см) и ставим соответственно точки влево - Р 2 , вправо - Р 3 . От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О 2 , а влево - точку О 3 .

Расстояние между точками О, О 2 делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О 4 . Расстояние между точками О, О 3 делим пополам, середину обозначаем точкой О 5 .

Линия оката. Отрезок P 3 P 1 делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О 4 и цифру 4 тонкой линией.

От точки О 4 вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р 2 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О 5 и цифру 6 тонкой линией. От точки О 5 вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р 1 плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево - H 1 , вправо - Н 2 . Соединяем точки Р, Н 1 , затем точки Р 1 , Н 2 , вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками H, H 1 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 3 . От нее вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н 4 .

Расстояние между точками H, Н 2 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 5 . От нее вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Н 6 .

Соединяем точки H 1 , Н 4 , Н, Н 6 , Н 2 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Получив основу втачного прямого рукава, мы можем на ней построить узкий рукав. Для этого необходимо определить линию локтя и ширину низка - 11 см. Прежде всего занижаем вершины переднего и локтевого срезов на 0,5 - 0,7 см, как показано пунктирными линиями на горизонтальной РР 1 , и ставим соответственно точки А и A 1 .

Линия локтя. От точки О вниз по вертикали откладываем 33 см (1 / 2 длины нового рукава плюс 5 см; 56:2=28+5=33 см) и ставим точку Л.

Длина рукава. От точки О вниз откладываем 56 см (условная мерка длины нового рукава) и ставим точку Б. От точек Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Средняя линия. От точки Б вправо по горизонтали откладываем 3 см и ставим точку Б 1 . Соединяем точки Л, Б 1 , вычерчивая среднюю линию.

Ширина внизу. От точки Б, влево и вправо откладываем по 5,5 см (1 / 2 ширины рукава внизу) и ставим соответственно точки влево - Б 2 , вправо - Б 3 .

Передний перекат. Точки Р 3 и Б 3 соединяем тонкой линией, на пересечении ее с горизонтальной линией локтя ставим точку Л 1 . От нее влево откладываем 1 см и ставим точку Л 2 . Соединяем точки Р 3 , Л 2 , Б 3 , вычерчивая линию переднего переката.

Локтевой перекат. От точки Р 2 вниз проводим вертикальную линию до горизонтальной линии локтя, на пересечении ставим точку Л 3 . От нее вправо откладываем 1 см и ставим точку Л 4 . Соединяем точки Р 2 , Л 4 , Б 2 и намечаем локтевой перекат. После этого развертываем рукав по линии локтя и внизу вокруг переднего и локтевого перекатов следующим образом.

Передний срез. По линии локтя от точки Л 2 вправо по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 2 , и ставим точку Л 5 .

По линии низа от точки Б 3 вправо откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 3 , и ставим точку Б 4 .

Соединяем точки А 1 , Л 5 , Б 4 , вычерчивая линию переднего среза.

Локтевая вытачка. По линии локтя от точки Л 4 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 4 плюс 1 см, и ставим точку Л 6 . Соединяем точки Л 3 , Б 2 тонкой линией. От точки Л 6 вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см и ставим точку Л 7 . Соединяем точки Л 3 , Л 6 , затем Л 3 , Л 7 , вычерчивая вытачку. Раствор ее равен 2 см.

Локтевой срез. По линии низа от точки Б 2 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 2 , и ставим точку Б 5 . От нее вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см (равна раствору вытачки) и ставим точку Б 6 .

Соединяем точки А, Л 6 , затем точки Л 7 и Б 6 , вычерчивая локтевой срез.

Низ. От точки Б 3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Б 7 .

Соединяем точки Б 6 , Б 2 , Б 7 , Б 4 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Примечание. Длина проймы рукава, то есть вся ее окружность, должна превышать длину проймы платья из расчета от 5 до 10 процентов на каждый сантиметр проймы. Этот процент дается на посадку оката рукава и зависит от того, насколько ткань поддается сутюжке. При сухих тканях, не поддающихся сутюжке, посадку можно частично заменить вытачкой в окате рукава (в точке О). Высота оката, общая длина проймы рукава и планируемая посадка уточняются окончательно после примерки изделия.

Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.

Длина платья 100 см
Длина спины до талии 43 см
Длина переда до талии 47 см
Длина плеча 12 см
Полуобхват шеи 19 см
Полуобхват над грудью 44 см
Полуобхват груди 48 см
Полуобхват талии 38 см
Полуобхват бедер 51 см
Высота бедер 20 см
Расстояние между высокими точками груди 20 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

Построение чертежа выкройки платья

Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.

ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.

Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

Выкройка-основа платья: 1 этап конструирования

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.

Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.

Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.

Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).

Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.

От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.

Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.

Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.

Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

Выкройка-основа платья: 2 этап конструирования

Построение спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).

Важно! Плечо спинки слегка припосаживается при пошиве изделия.

Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.

Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

Выкройка-основа платья: 3 этап конструирования

Построение переда платья

Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.

Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.

Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.

Вытачка на линии талии платья (боковая). От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

Что важно учесть при построении выкройки платья

Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.

Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).

Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:

Специально для новичков!

Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!