Scarfens historia i Ryssland. Sammanfattning av lektionen ”Sakens historia

Halsdukar går inte ur modet, de visas bara ibland på topp. I Rus var ett täckt huvud mycket viktigt för en kvinna, så att bära huvudduk är förknippat med en hel tradition. Du kan knyta en halsduk "som en kvinna", "som en köpman" och "som en adel".

Pavloposadsky halsduk

Det verkar som om flickor sedan tsar Gorokhs tid har burit Pavloposad-sjalar. De ser så ursprungligt ryska och originella ut att deras ursprung är utom tvivel! Faktum är att dessa ljusa färgglada halsdukar dök upp mycket senare: år 1795 anges på logotypen för Pavloposad-fabriken. Det var då som den hårt arbetande bondeentreprenören Ivan Labzin organiserade en liten halsduksfabrik.

Vita genombrutna "spindelnät" av Orenburg-sjalen, som passar i skalet på ett gåsägg och passerar genom vigselringen, verkligen glädje. För första gången fick de veta om dessa produkter i slutet av 1600-talet, när ryssarna, som etablerat sig i Ural, inledde handelsförbindelser med lokalbefolkningen. Men dunigt stickhantverk fick verklig berömmelse i London efter världsutställningen 1862: i det berömda "kristallpalatset" bland många hundra utställningar presenterades Orenburg dunsjalar först.

Tradition

En kvinnas huvudbonad fungerade som ett slags visitkort: civilstånd, värdinnans klass, familjens rikedom, man kunde ta reda på allt detta bara genom att titta på halsduken.

Så till exempel band gifta bondkvinnor en halsduk under hakan, "som en kvinna" - med ändarna bakåt, och damer i det höga samhället föredrog luftiga sjalkappor som motsvarade deras "antika" outfits.

Förresten, modet att bära huvuddukar, knyta en stor knut under hakan, kom till Ryssland från Tyskland på 1700-talet, och bilden av "Alyonushka i en huvudduk", bunden på detta sätt, bildades redan på 20:e århundrade.

I allmänhet visas en halsduk, konstigt nog, i garderoben hos en rysk kvinna först på 1600-talet. Dess föregångare var ubrus - linne för bondkvinnor, siden för ädla personer, ett stycke broderat tyg. De täckte sina huvuden, kluvade sig under hakan.

mönster

"Russian Shawl" är ett noggrant verk av begåvade konstnärer, mästare i vävning och färgning. I de färgglada kompositionerna av halsdukar kan man urskilja folkkonstens traditioner: snidade mönster på husens arkitraver, broderier på hemspunnen handdukar och skjortor, målningsikoner.

Bland den enkla klassen var canvassjalar med vävt mönster längs kanterna, sjalar mantlade med calico och ullsammet och tryckta chintz-sjalar populära.

Rika damer uppskattade bristen på fel sida (sjalar är lika vackra på båda sidor), virtuositeten i utförande och dyra material.

Eliseev-sjalar och sjalar från Voronezh-provinsen var kända för arbetets fantastiska finess, prydnadens rikedom och färgscheman. Vladimir var den största tillverkaren av chintzes och tryckta halsdukar.

Uttrycket "fån" har långa rötter och betyder: "att vanära, att vara i en ofördelaktig, obekväm position." Ändå, trots allt, att framstå för en kvinna med ostädat hår inför någon annan ansågs inte riktigt anständigt, och att riva av huvudbonaden från hennes huvud (lämna henne enkel) var en fruktansvärd förolämpning.

I Rus fanns det en tradition att "lösa upp sinnet", när en liten flicka fick en kjol och en halsduk, det var inte nödvändigt att bära det förrän en viss ålder, men flickan fick redan sin första halsduk från sin fars Förr i tiden var en halsduk den mest önskade gåvan.

En kille som tar hand om en tjej, en bonde som återvänder från en stadsbasar, ett dop planerat i en adlig familj - en gåva i form av en näsduk var ett tecken på kärlek, omsorg och respekt.

Enligt en gammal tro hade en bröllopsscarf en speciell magisk kraft. Den bestod av två färger - röd (färgen på en man) och vit (färgen på en kvinna). Denna kombination innebar äktenskapsförord.

Om vi ser tillbaka på historien kommer vi att se det i olika kulturer och länder halsduken är en mycket symbolisk accessoar:

- i det gamla Egypten, till exempel, var en halsduk en symbol för social status;

- i Rom ansågs en halsduk vara ett viktigt funktionellt tillbehör som skyddade mot kyla och vind;

- på de första kristnas dagar täckte kvinnor sina huvuden som ett tecken på sin mans makt över dem;

- i Frankrike, tack vare Ludvig XIV, blev halsduken en lyxvara och vittnade om att tillhöra ett ädelt ursprung;

- i Rus var bilden av en gift skönhet otänkbar utan huvudbonad. En halsduk på hennes huvud innebar en förändring i social status till gift.

Den ryska sjalens föregångare var ubrus - Dekorerad vit linnehandduk. Ubrusen var dekorerad med broderier och spetsar. Senare, på 1600-talet, dök redan en halsduk och en sjal upp i Rus (sjalen är översatt från persiska som "en stor mönstrad halsduk").

Förresten, i Rus, i adliga familjer, fick flickor lära sig att bära en sjal, knyta den och till och med dansa med den.

Och hur är det med halsdukar och sjalar nu? Världsdesigners tror fortfarande att "en riktig kvinna alltid har en halsduk redo, och en riktig fashionista är inte ens ensam, vilket på ett ögonblick gör även den mest vanliga kostymen eller klänningen oemotståndlig och elegant."

Faktum är att en halsduk och en sjal är ett universellt tillbehör, tack vare vilket du alltid kan se annorlunda ut. En halsduk kan vara både en del av vardagen och en elegant accessoar. Vi kan använda den inte bara som en modeaccessoar, utan också som en del av vår egen unika stil.

Huvudduken var ett bra stilelement för många kändisar från olika tider:

Audrey Hepburn, Grace Kelly och Sophia Loren använde skickligt detta tillbehör som en dekoration, en huvudbonad och en komplett look.

Moderna fashionistas inspireras av exemplen på kändisar och snygga kvinnor och knyter halsdukar på olika sätt, och kombinerar dem skickligt med både avslappnade och eleganta kläder.

Tack vare scarfens mångsidighet och mångsidighet har var och en av oss en fantastisk möjlighet att experimentera med olika stilar och utseenden för att välja vad vi gillar. Näsduk- ett verkligt tillbehör inte bara i templet utan också utanför det.

Uppförandeformulär: utflykt till skolans historiska och etnografiska museum utifrån forskningsarbetets material

Mål:

att bekanta eleverna med historien om utseendet på en halsduk och sjal, tillverkningsmetoder;
visa halsduken i all dess mångfald: efter typ av tyg, dekorationsmetoder och som en integrerad del av den ryska traditionella dräkten;
väcka intresse för folkliga traditioner;
bidra till bildandet av respekt för hantverkarnas arbete och talang, en förståelse för skönhet och smak.

Utrustning: utställning "Ryska sjalar - en återspegling av folkets själ", multimedia presentation .

Planen:

Introduktion
Händelsehistoria
Bär regler
Tillverkningsteknik och dekoration
Produktionsområden
Slutsats

Lektionens framsteg

1. introduktion lärare.

Idag kommer vi att prata om ryska halsdukar. Vår utflykt till skolmuseet till utställningen "Ryska huvuddukar - en reflektion av folkets själ" kommer tydligt att berätta om den andliga och materiella mänskliga principen. Vem vet vad en halsduk är? (arbeta med ordböcker) "ett klädesplagg är ett tygstycke, vanligtvis kvadratiskt, eller en stickad produkt av denna form" Från S.I. Ozhegovs ordbok. Eller "en liksidig flik, siden, papper, ylle, duk, med vilken kvinnor binder sina huvuden, män runt halsen och kvinnor kastar dem runt halsen, bär dem i händerna eller fickorna" från V.I. Dahls ordbok. Sjal - från det persiska ordet "shal" stor. Detta är en stor rektangulär halsduk gjord av tunt ylletyg med en blommig bård eller prydnad, ett mätt tunt ylletyg av kypertväv. På XV-talet. I Kashmir tillverkades sjalar av den fina ullen från tibetanska getter.

2. Scarfens historia

Killar, vem kan gissa när halsdukarna dök upp? Även i den tidiga kristna eran (300-600) var en huvudduk ett oföränderligt attribut för en kvinnas kostym. Till en början hade männens halsduk uteslutande tillämpat värde - även krigarna i det antika Kina och romerska legionärer lindade ett tygstycke runt halsen i händelse av sjukdom eller, för att skydda sig mot kyla och vind. Långt senare började de bära uteslutande för skönhet.

Föregångaren till huvudduken i Rus anses vara en vit linnehandduk med broderi - en ubrus, med vilken kvinnor täckte sina huvuden. Från slutet av 1600-talet ger den plats för en halsduk, och 100 år senare förekommer det persiska ordet "sjal" på ryska. Tillverkningen av ryska sjalar började i början av 1800-talet, men de första proverna imiterade orientaliska.

Den första informationen om utseendet på produkter från getdun i Orenburg-regionen började dyka upp i slutet av 1700-talet.

Pavlovo-Posad sjalar dök upp under första hälften av 1800-talet.

3. Bär regler

Seden att bära huvudduk i Rus har en lång historia. Ortodox tradition har alltid krävt att en halsduk ska vara säker på att täcka en kvinnas huvud när hon dyker upp offentligt. Flickorna gjorde just det, att gå ut med ett enkelt hår, inte bara från huset, även från deras övre rum, ansågs vara en skam "synd". Och att "håra upp" en kvinna, det vill säga att peta en huvudbonad. Det var ett allvarligt brott och till och med ett brott. En halsduk för en kvinna var en oumbärlig del av garderoben. Hon tillbringade två tredjedelar av sitt liv i det.

Även i forntida tider var det lätt att bestämma en tjej efter hennes klänning, hennes ålder - en vuxen eller inte, om det var möjligt att gifta sig. Men gift eller inte - huvudbonaden talade om detta först och främst. Före äktenskapet täckte huvudbonaden inte huvudet och lämnade håret öppet. De bar små band på pannan, under uppväxten, tillsammans med poneva, fick de "skönheten" av flickans krona. En "manlig" kvinnas huvudbonad täckte verkligen hennes hår helt, denna sed var förknippad med en tro på hårets magiska kraft. Under bröllopet kastade brudgummen en slöja över sin utvaldes huvud och blev därmed hennes man och husbonde.

4. Tillverknings- och dekorationstekniker

Konceptet "rysk sjal" är erkänt i världen tack vare arbetet av begåvade konstnärer och hantverkare inom vävning och färgning.

Före monopolindustrins tillkomst vävde bönder näsdukar hemma på enkla hemgjorda vävstolar. Dekorerad med mönster och vävda ränder. I Rus visste man hur man dekorerade materialet under antiken – det fanns både vävda och broderade. Redan på 900-talet var det känt att dekorera tyger på ett tryckt sätt, när tyger i och med städernas tillkomst blev föremål för handel. För att påskynda processen att rita ett mönster täcktes en tavla med ett snidat mönster med färg, placerades på en trasa och bilden trycktes med slag av en trähammare. På 1600-talet var hantverkare från Nizhny Novgorod sysselsatta med krängning för sig själva och till försäljning. Den industriella produktionen av tryckta och mönstrade halsdukar i Ryssland började vid sekelskiftet 1700-1800. Bondgårdar med färgeri och handvävstolar blev grunden för den framtida textilindustrin. Som gradvis ersatte manuellt arbete, introducerades ångmaskiner, calico-tryckmaskiner och jacquardvävstolar för mönstrad vävning. Den handgjorda bondhälen fick redan konkurrera med fabrikens kalikotryck.

Kollektionen innehåller två sidenscarfar: svart och brun "fayeva" (lokalt namn). Teckningen består av blommor, grenar, löv, fjädrar, som är vävda på en satängbakgrund. En ytterligare dekoration av sådana halsdukar är broderi. Utställningen visar ett brett utbud av chintzsjalar från Posylins fabriker "gula" med markeringar, Prokhorovsky, det bästa av bomull med markeringar på en av dem, Rubachevys fabriker, med markeringar. Prokhorovs sjalar var återhållna i färg. Oftast hade de en ljus bakgrund - vit, gyllene, beige. Buketter och girlanger är mjuka i färgen - dämpad grön, mörkröd, lila, blå och gul. För större uttrycksfullhet är mönstret alltid skisserat med tunn svart spets.

Rubachevs sjalar kännetecknas av en svart bakgrund och ett flerfärgat mönster, där ljusa, rosa, röda toner kombineras med varmt grönt.Det lokala namnet är "halvgrönt". Nästan varje familj hade så billiga halsdukar - de fattiga bar dem på helgdagar, de rika på vardagar. Fabrikernas favoritprydnad är den "orientaliska gurkan". På chintzerna i Rubachev-fabriken vävdes "gurkor" antingen eller veks till en flerbladig blomma eller fyllde hela ytan av tyget - det finns många alternativ.

Konsten att dekorera och färga Pavlovsky-sjalen har sin egen tradition. Det är förknippat med den höga skickligheten hos snidare av präglade brädor. Den mjuka luftigheten hos rosor och andra blommor, rikedomen av färger och skönheten i deras kombinationer i buketter av Pavlovsky-sjalar fängslar med sin dekorativitet och bildspråk.

Halvsilkessjalar, som kombinerade svarta, gula och scharlakansröda färger och bildar en liten bur, var festliga. Sidensjalar "par", för bruden skulle "shish" och "hatt" för kvinnor.

Killar, i vilket syfte använde mästarna olika ritningar?

5. Produktionsområden

Den allra första fabriken, som började tillverkningen av sjalar i stil med Kashmir, uppstod 1806 i godsägaren N.A. Merlina i byn Skorodumovka, Nizhny Novgorod-provinsen. År 1813 öppnades en tillverkningsverkstad i byn Khava, Voronezh-regionen, på godset till markägaren V.A. Eliseeva. De berömda "Kolokoltsevo" sjalarna var magnifika. De kallades så eftersom de tillverkades i byn Aleksandrovka, Saratov-provinsen, på general D. Kolokoltsevs gods. Bland ullsjalar kan vävda "matta" sjalar med orientaliska mönster kallas den första. Initiativtagarna till deras produktion var Moskva-tillverkarna Guchkovs på 40-talet. XIX århundradet. Vävtekniken gjorde det möjligt att göra mönster en- och tvåsidiga.

Utställningen presenterar brett flerfärgade sjalar, populära bland bönderna i Ryssland. Den största tillverkaren av chintzes och tryckta halsdukar var Vladimir-provinsen. Det "ryska Manchester" var namnet på byn Ivanovo i distriktet Shiusky, där de första mekaniska bomullstryckerierna öppnades i början av 1900-talet. Chintz sjalar kumach ("franska") och vat (blå) fabriker Baranov och Budanov (Moskva), Posylin (Shuya), bröderna Rubachev (Shuya), Prokhorov Trekhgornaya fabriken (Moskva), som producerar upp till 40 typer av halsdukar. Sjalar av Pavlovsky Posad, Moskva-provinsen.

6. Sammanfattning

Så vi fick reda på att halsduken gick igenom en lång tids utveckling. Det berodde på de förhållanden som människor levde under, teknikens utvecklingsnivå, smak, mode, materiella möjligheter. Killar, vilken roll spelar halsduken idag?

Reflexion

Match:

Svar: 1-D, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A.

Match:

Svar: 1-B; 2-A; 3-D: 4-D; 5-B.

Halsduken var hela tiden personifieringen av renhet, blygsamhet och moral. Det är ett tygstycke av rektangulär, kvadratisk eller triangulär form, som kan knytas runt huvudet, nacken eller kastas över axlarna. Historien om dess utseende går tillbaka två tusen år, men till denna dag förblir detta tillbehör en integrerad del av garderoben för en modern person, idag kan du köpa grossisthalsdukar på tranini.ru. Man tror att prototypen av den moderna halsduken dök upp på stenåldern, när människor skyddade sina huvuden och halsar från dåligt väder med ett enkelt tygstycke. Det är allmänt accepterat att halsdukar dök upp i Kina, men de var populära i det antika Egypten och Romarriket.

De första som bar huvuddukar var krigare från det antika Kina och Rom. Romerska legionärer lindade ett tygstycke runt halsen under kampanjer, och de gjorde detta för att skydda sig mot vind och dåligt väder. Arkeologer har upptäckt manuskript från det antika Egyptens historia, som nämnde en fyrkantig materia som kastades över axlarna och fungerade som en symbol för den sociala statusen för personen som bar den. Omnämnanden av denna huvudbonad fanns också i texterna i Nya testamentet. Den användes för att täcka huvudet och torka svett från ansiktet.

Under den tidiga kristendomens era var halsduken en integrerad del av kvinnornas garderob. Omnämnanden av honom kan läsas i Frankrikes historia. Man tror att den franske kungen Louis 14 blev en trendsättare för att bära halsduk. Denna metod att knyta tyg runt halsen lånade han av kroaterna som var inbjudna till kungens hov.

Historien om den ryska huvudduken har sina rötter i 1100-talet, vars föregångare var ubrus, som var en dekorerad vit linnehandduk. Ubrus var dekorerad med broderier och spetsar. Några århundraden senare, på 1600-talet, dök den första halsduken upp. Sedan andra hälften av 1800-talet har chintz, brokad, duniga och sidentryckta sjalar kommit på modet. I Rus täckte bara gifta kvinnor sina huvuden med detta klädesplagg, men flickan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. Orenburgsjalar gjorda av getdun har blivit en speciell tillgång för den ryska kulturen. De var kända även utomlands. De dök upp i slutet av 1600-talet och på 1800-talet kände hela Europa till dem.

Moderna halsdukar är väldigt vackra och lyxiga. Till höger är denna garderobsartikel ett universellt tillbehör, tack vare vilket du alltid kan se annorlunda ut. Det kan vara en del av vardagskläder och en elegant accessoar. Det används ofta inte bara som en modeaccessoar, utan också som en del av sin egen unika stil.

Sjalar och halsdukar var den traditionella huvudbonaden för ryska bondekvinnor för 100-150 år sedan. Många folk hade en tradition enligt vilken kvinnor var tvungna att gömma sitt hår, eftersom man trodde att kvinnors hår hade trolldomskraft, blir en kvinna med ett avtäckt huvud ett lätt byte och en behållare för onda andar. Det var därför det var höjden av oanständighet att framstå som enkelhårig, och för att vanära en kvinna räckte det med att slita av hennes huvudbonad. Det var den tyngsta förolämpningen. Härifrån hände det till att ”fåga”, det vill säga till skam.

Förr i tiden var huvudet täckt med handdukar, som kallades ubrus. Information om ubrushanddukar har bevarats i skrivna monument sedan 1100-talet. Seden att täcka sitt huvud med handdukar fanns på vissa ställen i Ryssland redan på 1800-talet. I gamla tider användes också tygbitar - brädor - för att täcka huvudet. Handdukar, borstar och halsdukar - halsdukar bars vanligtvis över huvudbonaden, och först med den ursprungliga folkdräktens död på 1800-talet gick huvudhanddukarna ur vardagen, och de började täcka huvudet med halsdukar först på mjuka hår (en mjuk hatt av tyg som bars direkt efter bröllopet) och sedan rakt till håret.

Före tillkomsten av storindustrin vävdes handdukar och halsdukar av bondkvinnor på enkla hemvävstolar. De var antingen dekorerade med mönstrade vävda ränder, broderier eller färgade och stämplade med tryckta mönster. Själva halsdukarna dök upp i Rus på 1500-1600-talen och kallades "diken". Det var ganska stora brädor av tunt siden med flerfärgade ränder. Diken handlades av österländska köpmän, de fördes på långt håll, och för en rysk kvinna var de en noggrant bevarad skatt. En sådan halsduk bars lös, kastades över huvudbonaden mitt på den avlånga sidan och svepte in hela figuren med den.

I fonderna av reservatets regionala arkitektur-etnografiska museum och naturlandskapsmuseum i östra Kazakstan, är sjalar och halsdukar för textilproduktion från slutet av 1800- och 1900-talen omsorgsfullt bevarade och förtrollas med sin mångfald och skönhet.

Det var den mest önskade gåvan - alltid i alla fall uttrycktes kärlek, uppmärksamhet eller tillgivenhet genom gåvan av en huvudduk. Sjalar och sjalar köptes i affärer i byn eller i staden, de var dyra, bars försiktigt. Museets arkiv vittnar: före fördrivningen (1920-talet) hade rika familjer fyrtio solklänningar och fyrtio sjalar. De flesta av museisamlingens antika halsdukar och sjalar är festliga, varför de har överlevt till denna dag. De köptes av föräldrar för döttrar som hemgift, de gavs till ett bröllop, en man köpte sin fru, en bror köpte sin syster. Särskilt älskade var kashmirsjalar - "kashmir" - så våra invånare kallade dem kärleksfullt. Antika sjalar kännetecknas av färgernas ljusstyrka, mönstrets klarhet och den realistiska tolkningen av blommotiv.

Modet för sjalar kom till Europa i slutet av 1700-talet efter de egyptiska kampanjerna av Napoleon I, som kom med en orientalisk sjal av extraordinär skönhet som en gåva till Josephine. Snart blev sjalar en oumbärlig del av den kvinnliga aristokratiska dräkten. Mönstrade sjalar vävda från dun av tibetanska getter kostar från 1 till 15 tusen rubel. en bit. Äkta orientaliska sjalar som regerade i Europa på 1800- och 1810-talen ersattes gradvis av tillverkningen av fransk och engelsk produktion. Mycket snart kom mode för sjalar till Ryssland, där de var mycket efterfrågade. Enligt uttalandena från Department of Foreign Trade för 1825 och 1826 var värdet av att föra utländska sjalar till Ryssland mer än två miljoner rubel. i år.

Sedan slutet av 1700-talet har tillverkningen av stora halsdukar och sjalar, liknande de i Kashmir, framgångsrikt utvecklats i Ryssland. Fabrikerna i V.A. Eliseeva i Voronezh-provinsen, N.A. Merlina i Nizhny Novgorod-provinsen och D.A. Kolokoltsov i Saratov-provinsen.

V. A. Eliseeva, som försökte reda ut hemligheten med att göra sjalar noggrant bevakade av indianerna, klippte ut bitar med mönster och nysta upp tyget på olika sätt. Fem år av hårt sökande gav det önskade resultatet. Indiska sjalar vävdes av ull från tibetanska getter, Eliseeva ersatte denna ull med dun av saigas, som fanns i överflöd på stäpperna i västra Sibirien. På ryska fabriker utvecklades metoder för att bearbeta denna råvara för beredning av det finaste garnet. Ett garnknippe på 13 gram innehöll en 4,5 kilometer lång tråd. En sjalduk vävd av sådant garn, enligt själva strukturen på tyget - dess subtilitet, mjukhet, lyster - skapade en stor konstnärlig effekt. Fyndet blev så framgångsrikt att de några år senare, när berömmelsen om Eliseevas verkstadssjalar spred sig vida, skrev om dem: ”Detta ludd ... visade sig vara så tunt och mjukt att garnet som spunnet från det liknas vid siden. , och sjalarna framställda av det, är inte bara inte sämre i renhet och finhet än äkta Kashmiri-tyger, utan överträffar dem.

Exceptionell perfektion i att väva mönstrade sjalar uppnåddes av hantverkskvinnor från fabriken Merlina. Sjalarna de skapade var dubbelsidiga och när de användes kunde både fram- och baksidorna användas. Att väva med de finaste trådarna av de mest komplexa mönstren, ibland med upp till 60 nyanser, krävde en enorm ansträngning av syn, extraordinär fingerfärdighet och flexibilitet hos fingrarna. Därför var unga flickor från livegna involverade i arbetet. Arbetet var hårt. Efter 10 år fick arbetare frihet från livegenskap. Men priset för frihet visade sig vara för högt - vid det här laget förlorade de synen och blev handikappade. På vissa fabriker skapades allmosor åt dem.

På alla ryska industriutställningar, inklusive den första internationella industriutställningen i London 1851, belönades dessa sjalar med de högsta utmärkelserna. De ryska sjalarnas rykte var så stark att Caulaincourt - Napoleon I:s sändebud - "bytte ut Merlins sjal mot kejsarinnan".

I imitation av färgade sjalar, dyra och otillgängliga för ett brett spektrum av människor, började ryska fabriker producera tryckta halsdukar. De huvudsakliga produktionscentra var Moskva och Pavlovsky Posad. De mest kända företagen i Moskva var fabrikerna för Guchkovs, Rochefort, Sopova, Sapozhkova och andra, i Pavlovsky Posad - Labzin och Gryaznov. I början av 1900-talet var Association of Manufactories of Y. Labzin och V. Gryaznov (för närvarande Pavlovo Posadskaya Shawl Manufactory OJSC) det största företaget för tillverkning av yllehalsdukar och sjalar, som blev känd långt utanför Rysslands gränser . Mer än två tusen människor arbetade här. Varulager fanns i Moskva, Kharkov, Omsk, Romny, Uryupin, på Nizhny Novgorod och Irbit-mässorna.

Under nästan hela 1800-talet stoppades halsdukar och sjalar för hand. Traditionen med krängning i Ryssland kommer från antiken. Sedan urminnes tider har ryska kläder tillverkats av lin, på vilken hälen var särskilt bra, så konsten att fylla ritningar har nått en hög nivå av skicklighet i Ryssland. Krängningsprocessen är komplex och lång. Först blektes det vävda tyget, sedan genomgick det en rad förberedande operationer innan färgningen. Tyget skars till storleken på halsdukar, fästes på en träram, och för att fylla de mest komplexa mönstren limmades det på ett bord täckt med tjockt tyg eller filt. Mönstret på tyget applicerades med snidade träskivor: blommor och sätt. Vid tryckning slår de formen med en kraftig gjutjärnshammare för att färgen bättre skulle mätta tyget, varifrån termen "häl" eller "stoppning" kom. Färger applicerades på tyget med blommor, och varje färg krävde en separat bräda. Konturen av mönstret var fylld med sätt. Deras tillverkning var mer mödosam: till en början brändes mönstret på trädet, fyllt med bly. Den sålunda erhållna konturen överlagrades på separata brädor. Beroende på storleken på halsduken var mönstret uppdelat i 4,16, eller 24 delar. Först fylldes mönstrets kontur, sedan fylldes alla dess färger sekventiellt. Vissa sjalar med komplexa mönster krävde upp till 400 lappbrädor.

Att skapa ett mönster för en sjal var en mycket viktig fråga, konstnärer var speciellt engagerade i detta. Själva teckningen var värdefull. För att ritningen inte skulle kunna användas av konkurrenter var han försäkrad. Den skapade teckningen kom till färgläggaren. Färgschemat skiljde ryska sjalar från östra och västerländska. Mättade, men mycket rena och delikata toner av rött, rosa, grönt, blått, turkos, violett, gult i de dekorativa blommönstren på ryska sjalar skapade en stor stämning som motsvarade den ryska folksmaken. Halsdukar bars av flickor och kvinnor vid olika tidpunkter på året, på vardagar - enklare, på helgdagar - mer elegant, de gav kvinnornas kostym en speciell färgglatthet och originalitet. Halsduken, tillsammans med sundressen, har blivit en symbol för den ryska dräkten.

Forskarna M. Shvetsova, som besökte vår region i slutet av 1890-talet, N. Grinkova - på 1920-talet, noterade skönheten i bondekvinnors huvudbonad. Flickor bär sjalar upprullade i en bred remsa, som är överlagd i mitten på pannan och lindar runt huvudet, vars ändar är vridna på baksidan och överförs framåt igen med skickliga lockar, det visar sig något som en krona, högt fram och sänkande bak; kronan förblir öppen. Gifta kvinnor lämnar sjalens hörn olindat för att täcka huvudet, de äldre viker ut sjalens ändar över ryggen och de unga vrider sig runt huvudet.

I stads- och handelsmiljön slog seden att täcka axlarna med en sjal rot, vilket motsvarade den ryska traditionen av kostymen för att dölja formen på kvinnokroppen.

Under XX - XXI århundraden har halsdukar och sjalar blivit en av de nödvändiga tillbehören. Moderna textilprodukter bevarar och utvecklar traditioner, svarar mot kraven från mode och tidens smaker.

En samling sjalar och halsdukar upptar en värdig plats i fonderna i östra Kazakstans regionala arkitektoniska-etnografiska och naturlandskapsmuseum-reservat. Under 2009 har den 205 förvaringsenheter och uppdateras ständigt med nya utställningar. Detta inkluderar halsdukar och sjalar gjorda av ull, siden, bomull från slutet av 1800- och 1900-talen av rysk och utländsk textilproduktion. Utställningarna köptes av museets personal från alla etniska grupper i byarna i östra Kazakstan, städerna Ust-Kamenogorsk, Leninogorsk (numera staden Ridder), Zyryanovsk, Semipalatinsk.

Många folk hade en tradition enligt vilken kvinnor var tvungna att dölja sitt hår, eftersom man trodde att kvinnors hår hade häxkraft. En kvinna med ett avtäckt huvud blir ett lätt byte och en behållare för onda andar, varför det var höjden av oanständighet att framstå som enkelhårig, och för att vanära en kvinna räckte det med att slita huvudbonaden av hennes huvud . Härifrån hände det - "att goof off", det vill säga att bli vanära.

Bandage "på ett kvinnligt sätt".
Sjal med "rå"

Museets arkivmaterial vittnar om: "Tidigare, utan huvudduk, gick en kvinna - Gud förbjude - ut till folket! Hemma kammar hon håret, flätar, 2 pigtails, sätter på sig en shashmurka (en mjuk hatt gjord av tyg) och knyter en halsduk. Forskare: M. Shvetsova, som besökte vår region i slutet av 1890-talet, N. Grinkova - på 1920-talet, som beskrev kvinnans kostym, noterade skönheten i kvinnornas huvudbonad. Flickor bär sjalar upprullade i en bred remsa, som är överlagd i mitten på pannan och lindar runt huvudet, ändarna på den är vridna på baksidan och överförs framåt igen med skickliga lockar, det visar sig något som en krona, medan kronan förblir öppen. Gifta kvinnor lämnar sjalens hörn olindat för att täcka hjässan.

Tidigare bar de sjalar, halvsjalar, halsdukar och undersjalar - en sådan klassificering av halsdukar, och med varianter av förklaringar, var vanlig bland invånarna i vår region: "en sjal och en halvsjal måste vara med tofsar, en halv -sjal är mindre än en sjal, en halsduk utan tofsar, den kan vara enfärgad och flerfärgad, liner - med ett mönster i hörnet. Eller: ”Sjalen är stor, men halsduken är mindre. De knöt helt enkelt en halsduk - de bar den hemma. Sjalen är också med tofsar, men mindre sjalar, den bars över en halsduk. Du kan inte bära en sjal varje dag."

Kashmir och så kallade "turkiska" eller matthalsdukar och sjalar var särskilt populära bland bönderna och köpmännen. Informanter kallar dem råa sjalar och syftar på de otvinnade sidentrådar som mönstret är vävt med. Så Rakhmanova Kharitinya Matveevna, född 1926, invånare i staden Zyryanovsk, som påminner om sin mors berättelser, berättade att sjalar med råvaror togs från Kina av köpmän. De gick därifrån med horn (horn), och därifrån tog de med sig varor som de sålde i byarna. För en sådan sjal kunde man ge en ko eller tre rubel. Dessa sjalar kallades tre-rubbel. Sidensjalar med tvåfärgade trådar kallades "två-faced" av våra lokala invånare, och tunna, lätta sidensjalar - "vindblåsare". En karakteristisk konstnärlig teknik för att dekorera halsdukar var en kombination av kontrasterande ljusa färger: svart med orange, grönt med rött och så vidare. Halsdukar och sjalar köptes i affärer i byn eller på stan, de var dyra och bars med omsorg. Före fördrivningen (1920-talet) "... rika familjer hade fyrtio solklänningar och fyrtio sjalar." Museisamlingens gamla sjalar är för det mesta festliga, varför de har levt kvar än i dag. De köptes av föräldrar för döttrar som hemgift, de gavs till ett bröllop, en man köpte sin fru, en bror köpte sin syster. Under hungersnödåren på 1930- och 1940-talen skar mammor sjalar i bitar till sina döttrar som ett minne.

Den rituella betydelsen av halsdukar är också känd. Enligt den lokala bröllopstraditionen bland ryska old-timers, utsågs bruden och brudgummen av speciella rituella detaljer i kostymen. Brudgummen var vanligtvis bunden över axlarna med sjalar vikta diagonalt med en vinkel eller rand. Bruden var täckt med en speciell kappa som täckte hennes huvud, sträckte sig bakifrån till hennes midja, hängde ner över hennes ansikte framför. I byn Sennoy, till exempel, tillverkades den av två oslipade kuponger av tryckta sjalar, i Bystrukh kastade de på en kashmirsjal - "kashamirka".

KP-18-20406
Tatarisk kvinna i en sidenstickad sjal

GIK-7-1477
Glubokovsky-distriktet, byn Tarkhanka

Kazakiska kvinnor, enligt informanter, började under efterkrigsåren (slutet av 1940-talet) bära sjalar och halsdukar istället för "borik", "saukele", "tubeteek". För närvarande har kazakerna bevarat en förvandlad version av riten att kidnappa bruden: om en flicka som går in i en ung mans hus kastas en halsduk över hennes huvud, då blir hon en brud.

De flesta av de stickade sidensjalarna köptes från tatariska kvinnor. Enligt informanter hade varje rik tatarfamilj en sådan sjal, den var bunden runt huvudet, ibland över en keps - kalfak, ena änden gick ner på bröstet och den andra var bunden runt halsen.

Det speciella värdet av samlingar av denna typ är sjalar och halsdukar med kännetecken och varumärken från de företag där de tillverkades. I samlingen av vårt museum finns en mångfärgad yllesjal från slutet av 1800-talet med varumärket för Konstantinov-fabriken i Moskva.

Tryckta chintz-sjalar och sjalar med ett ljust blommönster längs sidorna på ljus eller färgad bakgrund var de mest populära i staden och på landsbygden. Det finns bomullssjalar med tamburbroderier, flerfärgade, twill i kollektionen. Tyvärr finns det inga chintzhalsdukar med tematiska mönster som täcker viktiga händelser i det statliga, sociala och kulturella livet. Denna intressanta sida i halsdukens historia är förmodligen förlorad för oss.

Att skapa vackra halsdukar är en extremt känslig sak och kräver stor skicklighet och kreativitet – ett bevis på detta är museets samling. Alla sjalar i samlingen är industriella produkter, bland dem finns unika monument från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, så att du kan se de konstnärliga och tekniska egenskaperna hos den tidens textilier.

Museets arkiv. B/N-mapp, 2007, s. 10-11. Expedition till Zyryanovsk. Informatör: Ovchinnikova A.K., född 1923, ursprungligen från byn. Snegirevo.
Museets arkiv. Mapp B/N, 2006, s. 198. Informatör: Ermolaeva A.F., född 1928, sid. Bystrukha, distriktet Glubokovsky.
Museets arkiv. B/N-mapp, 2007, s. 10-11. Informatör: Ovchinnikova A.K.
Museets arkiv. Mapp 1/64, 1981, s. 29. Informatör: Korotkova H.K., född 1903, från byn Verkh-Myakonka, Zyryanovsky-distriktet.

Elizarova L.I.