Ватто Жан-Антуан (Watteau, Jean-Antoine) (1684-1721 гг.), французский живописец, один из крупнейших художников рококо. Его имя в основном ассоциируется с типом картины, который он сам изобрёл, - «галантное празднество», где изысканно одетые молодые люди предаются веселью в восхитительной, романтической пасторальной обстановке.
Изощрённость произведений Ватто помогла французскому искусству преодолеть зависимость от итальянских прототипов в живописи.
Около 1700 г. Антуан Ватто сбегает в Париж, чтобы стать художником. Но после прибытия в Париж, Ватто не имея денег, нанимается в живописную мастерскую дешевых копий картин на продажу в «простонародном вкусе». Ватто научился (и довёл до совершенства) умение рисовать популярные в то время картинки.
Получает покровительство гравёров Мариэттов и поступает учеником к художнику Клоду Жилло. Ватто оказывается в среде подлинного профессионализма, познакомиться с гравюрами Рембрандта, рисунками Тициана, эстампами Рубенса. Тематика закулисной театральной жизни становится сюжетной линией многих его картин. Учёба у Жилло стала важной эпохой в становлении Ватто.
К 1717 году, блестяще выполняет обязательное задание и поступает в Академию художеств. Ватто был избран в полные члены Академии. Ватто становится популярнейшим живописцем Парижа, получает покровительство и много выгодных заказов.
Но 1718 году он заболевает туберкулёзом. В 1719 году он уезжает в Англию в надежде справиться с болезнью с помощью английских врачей, но сырой климат только усиливает течение болезни. Невзирая на успех картин Ватто в Англии, он вынужден вернуться в Париж.
Последний год Ватто прожил в доме друзей, в предместьях Парижа. 18 июля 1721 года Антуан Ватто скончался в возрасте 36 лет.
Главные темы живописи рококо - изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празденства», идиллические картины «пастушеской» жизни на фоне первозданной природы (так называемая пасторальная живопись. Помните гобелен «Пастушка», будто бы висевший в доме предволителя дворянства Ипполита Матвеевича Воробьянинова, о котором притворно вспоминал незабвенный Остап Бендер при встрече с архивариусом Коробейниковым?), мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий.
Жизнь человека коротка и быстротечна, поэтому надо ловить «счастливый миг», спешить и чувствовать, - так полагали многие французские аристократы XVIII века, далекие от идей философов эпохи Просвещения, приближавших то, что произошло в 1789 году. Погрязшие в гедонизме и эпикурействе, они не смогли оказать фактически никакого сопротивления той революционной волне, которая смела как их, так и привычный им мир «утонченных наслаждений». И отнюдь не случайно, что после Французской революции 1789 года и якобинского террора, искусство вновь совершило резкий поворот, в результате которого возник такой стиль как ампир.
Для большинства живописцев рококо Венеры, Дианы, нимфы и амуры затмевают всех остальных божеств античной мифологии, не говоря уже о христианских сюжетах, которые полностью игнорируются. Всевозможные «купания», «утренние туалеты» и мгновенные удовольствия являются теперь едва ли не главным предметом изображения.
В моду входят экзотические названия цветов: «цвет бедра испуганной нимфы» (телесный), «цвет розы, плавающей в молоке» (бледно-розовый), «цвет потерянного времени» (голубой) и т. п. Четко продуманные, стойные композиции классицизма уступают место изящному и утонченному рисунку.
Антуана ВАТТО (1684 - 1721) современники называли «поэтом беспечного досуга», «певцом изящества и красоты». В своих произведениях он запечатлел пикники в вечнозеленых парках, музыкальные и театральные концерты на лоне природы, пылкие признания и ссоры влюбленных, идиллические свидания, балы и маскарады. В то же время в его картинах присутствует щемящая грусть, ощущение быстротечности красоты и эфемерности происходящего.
Ватто был создателем своеобразного жанра, традиционно называемого «галантными празднествами». Сущность этих сцен раскрывается не столько в их прямом сюжетном значении, сколько в тончайшей поэтичности, которой они проникнуты, содержат в себе богатую гамму эмоциональных оттенков, которым вторит лирическое звучание пейзажного фона. Ватто открыл художественную ценность хрупких нюансов чувств, едва уловимо сменяющих друг друга.
Ватто очень любил театральные сюжеты, хотя вряд ли точно воспроизводил эпизоды определенных спектаклей. В театре его привлекали полет воображения, живое воплощение фантазии, наконец, та искренность игры, которую он не находил в жизни, похожей на лицедейство. Характеру образного мира Ватто соответствуют прихотливость ритмов, плавность маленьких, словно вибрирующих мазков, нежность изысканных красочных созвучий, изменчивость цветовых нюансов.
Жиль - один из главных персонажей французской комедии масок, созвучный Пьеро - герою итальянской комедии дель арте. Неуклюжее, наивное существо как будто специально созданное для постоянных насмешек и проделок ловкого и хитрого Арлекина.
Антуану Ватто приходилось считаться со вкусами публики. Поэтому он рисовал преимущественно вот такие картины:
«Одна из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. - это складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф.
Демонстрирует куколка того времени.
Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт. » 
«Во второй половине века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы - более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали чаще всего из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана - мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью - аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик - петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом - признак аристократичности.
Штучка №11
Узенький рукав
Втачной рукав тех лет - всегда одношовный, никогда двухшовный, даже на верхней одежде.
Из двух способов соответствия рукава форме руки - тогдашняя мода выбирала нижнюю вытачку и практически отвергала локтевую. Нижняя вытачка, или она же + небольшая посадка по локтю - так формировалась ужинА.
Интересно понять мысль, почему не локтевая. При локтевой вытачке и сильном заужении задний перекат значительно смещается на косую нить. В шве сходятся долевая с переднего переката и косая с заднего, шов будет играть. Да и с узором не всегда аппетитно получается.
Кроме того, при локтевой вытачке рукав соответствует как бы присогнутой в локте руке, при нижней - прямой. Тогдашняя эстетика предпочитала прямую ручку.
И ещё такой приёмчик.
Нижняя вытачка рукава могла оставаться недозашитой, по тому же принципу, как и тальевые лифа (об этом я уже писала). Прилегание к предплечью сочетается со свободой в локте (её обеспечивает остающаяся от вытачки складочка).
Или вытачка вообще не зашивается, а в ней делается застёжка. Тот же эффект облегание + свобода + ещё скромненькие пуговки брульянтовые, для пущей красоты! Ах, ах и ах!.. Мадам, позвольте ручку!...
Стрелочки на вытачке рукава (деталь 83) указывают высоту застёжки. Кстати, в этом платье часть нагрудной вытачки перенесена в горловину и оставлена складочкой (деталь 80) - уже знакомый приём недозашитых вытачек лифа.
Штучка №12
Складки Ватто
Мода конца 50-х обращалась чуть ли ни ко всем историческим стилям, воспроизводя их то буквально, то намёком. Тут и кринолины, и ампир, и реформ, и кимоно с тюниками нач. 20 века, и 20-ые, и теннисный стиль 30-х...
Одно из таких обращений - это складки Ватто.
Напомню, что это такое. Оригинальный элемент женского платья середины 18 века, запечатленный на картинах франц. художника Ватто, и отсюда получивший своё название. Суть - перед платья кроится облегающим, а на цельнокроенной спинке моделируются глубокие складки, идущие прямо от горловины. Спинка делается с небольшим треном и с большим клёшем.
Так вот, этот элемент - складки на спинке - волновал и в 50-х... Вот его вариации.
На отлетной спинке.
На пальто от горловины.
На жакете от кокетки.
И даже... - на юбке!... Как просто, и как здорово!...
Штучка №13
Прямая любимица
В ряду юбок узкая прямая была такой же любимицей моды, как и кринолин. Как она мыслилась тогда?
Первая особенность - передняя вытачка была коротенькой (7-8-9 см), узенькой (вплоть до её отсутствия), располагалась близко к боку (5-6 см) и была наклонной (параллельной ЛБ).
Попробуем понять логику.
Короткая - зрительно поднимает бёдра (конец вытачки зрительно соотв. высокой точке бедра).
Узенькая - чтобы не было пузыря на животе.
Близко к боку - визуально заужает бёдра, их ширина воспринимается по вытачке.
Наклонная - по той же причине.
Ей-богу, всё логично и эффективно.
Вторая особенность - вытачки часто заменялись складками. Сзади - иногда, а спереди - почти всегда, и это исключительно эффективный приём, который я очень люблю.
Там речь шла об одной складочке, но можно использовать 2-3, в зависимости от визуальной ширины бёдер.
Второй большой плюс складочек - это то, что слабина ткани в них маскирует выступ живота, заполняя собой переход от живота к бедру. Главное - найти им правильное место на собственной фигурке!
А теперь... сделаем небольшой перерыв...
Бурлакова
Фрося
Обещала я показать куклу в платье начала 18 века. Во всех его подробностях и со всех сторон. С милыми аксессуарами. И стало интересно, как же называется этот фасон. 
Оказывается, это так называемое платье Ватто. Цитата:"Одна из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. — это складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт. " Еще у этой куклы есть часы и какие-то весьма декоративные штучки, прикрепленные к лифу. Жаль, на фото не понять, что это. Еще мне понравилась информация про шлейф. "Во второй половине века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы — более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали чаще всего из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана — мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью — аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик — петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом — признак аристократичности." Эх, затейливая жизнь была у наших пра-пра-...-прабабушек. Поди, помни всегда, куда и как этот шлейф пристроить по всем правилам.)
То ли благодаря юношеской впечатлительности, то ли литературным талантам С.Цвейга и А.Дюма, но к этой королеве я всегда питала большую симпатию. И хотя мода второй половины ХVIII-го века менялась стремительно, а Мария-Антуанетта успела примерить на себя сотни образов, в моем воображении она зачастую предстает в величественной пуфе, с прической «а-ля фрегат», посвященной победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» в 1778 году над англичанами.
XVIII - был веком расцвета женских причесок и париков. Думаю, при упоминании модных причесок эпохи рококо, даже «не посвященные» сразу же вспомнят очаровательную напудренную, просто причёсанною головку мадам де Помпадур и пышные, огромные, прихотливо украшенные причёски-пуфы середины 1770-х годов.
Мария-Антуанетта родилась 2 ноября 1755 года. Её детство и юность прошли во дворце Шёнбрунн, в венской резиденции австрийских императоров. В то время в знатных семьях даже малыши носили пудренные прически и взрослые фасоны одежды (стоит только вспомнить маленького Моцарта!).
Мария-Антуанетта была прелестным ребенком: с большими голубыми глазами, высоким лбом и словно фарфоровой бело-розовой кожей. При этом у нее всегда были слишком тонкие, слабые волосы.
Когда в 1770 году она стала дофиной Франции, ей пришлось не только уехать из родной страны, но и пережить стилистические трансформации, сменить австрийские прическу и платье на французские.
Она стала пользоваться услугами придворного парикмахера Сьера Ларсеньёра, который делал будущей королеве простые, но изящные укладки. Этот стиль стал настолько популярным, что все австрийские модницы стали носить прическу «а-ля Дофина». Тем не менее, прозвали «Министром моды» не Ларсеньёра, а другого любимого парикмахера Марии-Антуанетты - мсье Леонара. Блистательный Леонар Отьё по прозвищу Боляр - «Великолепный», был придворным парикмахером и шляпных дел мастером. Симпатичный, веселый гасконец, очень неглупый и артистичный, Леонар был так популярен у дам, и соответственно занят, что даже будущая королева могла пользоваться его услугами лишь раз в неделю по воскресеньям.
Франция стала законодателем моды и в области причесок. От названия сложной прически-куафюра парикмахеров стали называть куафёрами. Метром Легро - куафёром его королевского высочества Людовика XV в Париже была создана Академия парикмахерского искусства. Накладные волосы, шиньоны, подвязанные лентами, украшенные перьями и цветами буквально «громоздились» на головах женщин. Прически 60 – 70-е годов - это целые сооружения в полметра высотой. Соперничая между собой, столичные куафёры измышляли не только невиданные до сих пор причёски, но и неслыханные для них названия: «Зодиак», «Бурные волны», «Охотник в кустах», «Бешеная собака», «Герцогиня», «Отшельник», «Капуста», «Мушкетёр», «Полисадник», «Улыбка ангела», «Расцветающая приятность», «Прелестная простота».
Дамы часами терпели пока их волосы заворачивали в бумажные рулоны, завивали горячими утюгами, смачивали соком крапивы, начесывали, обильно посыпали пудрой. Кто не мог себе позволить ежедневные услуги куафера, должен был ходить с таким сооружением на голове по нескольку дней или недель, соответственно в прическах заводились грызуны и блохи. Во время сна дамы пользовались специальными подголовниками, которые позволяли держать причёску на весу. Высота причесок была настолько огромной, что приходилось передвигаться в каретах сидя на полу. Известны случаи, когда из-за причесок даже увеличивали дверные проемы. Видимо, к этому радикальному средству пришлось прибегнуть после того случая, когда Леонар так перестарался с высотой прически будущей королевы, что пришлось ее частично разобрать, а потом снова собрать - Мария-Антуанетта просто не могла войти в бальную залу!
10 мая 1774 Людовик XV умер и Мария-Антуанетта стала королевой Франции и Наварры. Вступление на престол Людовика XVI ознаменовалось двумя вещами: невиданным ростом государственного долга Франции и появлением новой причёски «Цветы королевы», украшенной хлебными колосьями и рогом изобилия.
Вообще, между 1770 и 1780 гг., с легкой руки королевы Марии-Антуанетты, женская прическа начала подниматься вверх - иногда на высоту до 70, а порой и до 100 см. Получалось, что иные прически были в несколько раз (порой в 8-мь) больше головы её хозяйки. Мэтр Леонар Боляр, придумал «чепчик для матушки», в который была вмонтирована специальная пружина. В компании почтенных матрон головку молодой модницы покрывал добропорядочный чепец, но едва франтиха покидала это строгое общество, она приводила в движение пружину и её головной убор увеличивал свою высоту втрое.
В 1776 году на фоне стресса и депрессии у Марии-Антуанетты начали выпадать волосы. Ее состояние осложнялось нелегкими взаимоотношениями с королем. После появления первенца Марии Терезы Шарлотты в 1778 году, и перед рождением дочери Софии в 1786 году, Леонар коротко остриг королеве волосы, а в моду ввел роскошные парики….
В 1780 году мэтр Боляр придумал для королевы сложную причёску, украшенную волнами шифона, перьями и драгоценностями. Для того чтобы её выполнить потребовалось изготовить каркас - «Пуф»- опору из железных или деревянных прутьев, обтянутую накладными и собственными волосами, проволокой, тканью, конским волосом, украшенную самым фантастическим образом. На такие высокие причёски использовали десятки шиньонов. Их крепили последовательно, рядами. Сами каркасы, чтоб их не утяжелять, заполняли батистовыми платочками или совсем тонкой бумагой, но иногда, после визита парикмахера, дамы недосчитывались ночных сорочек – в минуту вдохновения мастер пускал в ход всё, что попадалось под руку. Однажды Леонар Боляр причёсывал графиню Разумовскую, которая хотела блеснуть на балу новой причёской. Как назло, ничего не было под рукой: фрукты, ленты, драгоценности – всё это уже устарело. Окинув взглядом комнату, он увидел короткие, красного цвета, бархатные панталоны графа, мгновенно разрезал их ножницами и соорудил огромный пуф, которым и украсил причёску. Это невообразимое сооружение имело громадный успех. В другой раз он водрузил на голову дамы голубиные крылья. Герцогиня Шартрская заказала в честь рождения сына пуф, который украшали изображения её африканского пажа и попугая, фигурка кормилицы, которая сидела в кресле и прижимала к груди новорождённого младенца. Принцесса де Лозен заказала ещё более вычурный пуф – штормовое море; охотник, стреляющий уток; мельница, у которой мельничиху соблазняет священник, а ниже идёт мельник, её муж, со своим осликом. А у герцогини де Шуазель на голове раскинулся сад, с травой и цветами, журчащим ручьём и крошеной ветряной мельницей, украшенной драгоценными камнями и приводимой в движение часовым механизмом, который восхитил бы и Людовика XVI (король, в отличие от своей супруги, был равнодушен к моде, зато любил прикладные ремёсла). Натюрморт из овощей и фруктов был самым заурядным вариантом, разве что в Англии он назывался «Фруктовая лавка», а во Франции - «Английский сад».
Тот же знаменитый Леонар Боляр, был первым создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором. Творчество виртуоза парикмахера и неуёмная фантазия королевы дали миру такие шедевры, как «Взрыв чувствительности», «Сладострастная», «Тайная страсть». Целое направление в создании шляп, придумал знаменитый маэстро: «шляпы настроения», - так назывались причудливые сооружения, вписанные в не менее причудливые причёски изысканных дам. Они предназначались для выражения тайных мыслей и чувств особы, надевшей такую шляпку. Вокруг головок легкомысленных дам вились бабочки – целая стая вестниц любви говорила о поисках или поощрении флирта с кавалером, саркофаги и траурные урны говорили о меланхолии из-за погибшей любви.
Маленькие фигурки – безделушки стали необходимым средством для создания задуманного образа. Отныне у них появилась самостоятельная жизнь в неизменном процессе создания костюма. Они позволяли модисткам и куафёрам воплощать любые фантазии: политические события, сражения и победы, судебные процессы, театральные успехи, салонные сплетни – всё служило предлогом для создания новых украшений, отделки новых моделей головных уборов и причёсок. Иностранный путешественник в 1774 писал:«Ежедневные новости можно узнать рассматривая головки женщин».
В последние годы XVIII века с изменением костюма несколько видоизменяется причёска. Она становится ниже - тип причёски «Принцесса Ламбаль». Букли выходят из моды, волосы завивают и расчёсывают, перестают использовать пудру. В ходу небольшой парик, завитый крупными локонами, с плоским шиньоном на затылке - «Анфан» (фр.дитя).
В конце правления Людовика XVI в моде английские причёски, небольшие и низкие, с 1786 года - причёска «Щётка», с длинной петлей из волос или ленты сзади.
От политических потрясений в стране, в волосах королевы появилась ранняя седина, и в письмах к близким друзьям, Мария-Антуанетта приписывает это стрессовым испытаниям, которые пришлись на ее долю. Уже будучи в тюрьме во время Французской революции Мария-Антуанетта продолжала делать прически. Она до самого конца оставалась женщиной…, даже взойдя на гильйотину в 1793 г.!
Стоит также вспомнить, что XVIII век стал веком неимоверной популярности драгоценностей и в особенности бриллиантов. Бриллиантами буквально обсыпали одежду и аксессуары. Пуговицы, пряжки, трости, ордена, табакерки, не говоря уже об ожерельях, кольцах, серьгах и прочих ювелирных украшениях. Бриллиантовой пудрой покрывали парики.
Вспомнить хотя бы, знаменитое дело об ожерелье королевы – когда авантюристка Жанна де Ла Мотт-Валуа подговорила кардинала де Рогана выступить посредником при покупке баснословного дорогого бриллиантового ожерелья якобы для королевы Марии-Антуанетты. Жаль, главным в этой истории были не сами бриллианты, а – окончательно испорченная репутация королевы, публично наказанная Жанна, заключённый в Бастилию кардинал (кстате, остроумные парижские модистки придумали соломенную шляпку фамильных цветов кардинала, сочетание красного и жёлтого, и назвали её "кардинал на соломе", при этом намекая, что Рогану, наверное, доводится спать на соломе).
Украшения "tour du cue", буквально "вокруг шеи", - плотно охватывавшие хрупкие шеи тяжёлые колье контрастировали с нежными кружевами и белизной декольте. Мадам дю Барри, последняя фаворитка Людовика XV первой ввела в моду сочетание разноцветных драгоценных камней в одном предмете, так что и дамы, и их ювелиры могли проявить фантазию. А подвеску в центре можно было отстегнуть и украсить ею, например, платье.
Одно из самых популярных украшений эпохи – нитки жемчуга. Совсем короткие ожерелья имели одну изящную деталь – бантик, шёлковый или бархатный, которым они сзади завязывались. Нежного пастельного цвета, или, наоборот, контрастирующего с кожей – чёрного. Это могла быть просто нить крупного жемчуга, или она же, но наложенная поверх нарядной ленты, или лента, расшитая жемчугом... Главное – бантик! В моде - нейтрального цвета тесьма, повязанная вокруг шеи, и прикреплённая к ней пышная шёлковая роза или "чокер" из разных видов ткани и бусин, главное – украсить его сзади пресловутым бантиком. Ну и в довершение образа - кольца и парные браслеты на руках! 
Большое значение придается также мелким дополнениям к одежде. В то время очень увлекались лентами, которыми украшали одежду сверху донизу, а также цветами, искусственными и живыми. Во Франции возникает обширное производство искусственных цветов как модного дополнения к одежде.
XVIII век, можно также назвать "эпохой флирта". Хорошо воспитанная дама должна была уметь флиртовать сразу с несколькими кавалерами, не выходя за рамки приличий. В "галантном веке" в моде был именно флирт, недомолвки, полутона и не приводящее ни к каким "ужасным последствиям" кокетство. "Язык веера и мушек" - явное тому подтверждение.
Классическая форма веера из деревянных или костяных пластинок, соединенных штифтом и обтянутых бумагой или тканью, раскрываемая полушарием была изобретена в Китае и получила распространение в Европе в XVI веке. Первоначально веер был атрибутом благородной дамы или светского юноши. Для второй половины XVII и XVIII вв. характерна значимость веера, как предмета изысканного быта и костюма.
Язык веера, появившийся во Франции в эпоху Людовиков. Он "читался" в процессе разговора, по перемене положения, движению руки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдельных "листиков". Хотя веер находился в руках женщины, знать все тонкости тайного языка должен был мужчина, которому адресовались послания.
Эмоциональный фон:
"Расположение, симпатия, любовь" - подать человеку веер верхним концом; "Презрение" - подать веер нижним концом (ручкой вперёд); "Сомнение" - закрывающийся веер; "Отрицание" – закрытый; "Скромность, неуверенность" - веер, раскрытый менее чем на четверть; "Одобрение" - раскрывающийся веер; "Безоговорочная всеобъемлющая любовь" - полностью раскрытый веер; "Волнение от известий" - резкие быстрые взмахи; "Ожидание" - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони; "Нерешительность" - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть; "Кокетство" - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой; "Благодарность" - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы; "Невозможность" - полураскрытый, опущенный вниз веер.
Цветовое значение:
Белый - невинность; Чёрный с белым - нарушенный мир; Чёрный - печаль; Розовый с голубым - любовь и верность; Красный - радость, счастье; Вышитый золотом - богатство; Жёлтый - отказ; Шитый серебром - скромность; Зелёный - надежда; Убранный блёстками - твёрдость и доверие. Голубой - постоянство, верность; Коричневый - недолговременное счастье;
Точная фразовая информация:
"Да" - приложить веер левой рукой к правой щеке;
"Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке;
"Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце;
"Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение;
"Мои мысли всегда с вами" - наполовину открыть веер и несколько раз легко провести им по лбу;
"Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом;
"Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника;
"Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идёт разговор;
"Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки;
"Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки;
"Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха;
"Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ;
"Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе;
"Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками;
"Следуйте за мной" - похлопывание по ноге сбоку;
"Я готова следовать за вами" - похлопывание по ноге спереди;
"Отойдите, уступите дорогу!" - сложенный веер, направленный на мужчину;
"Убирайтесь прочь! Вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд.
Ну и еще одна кокетливая деталь на которой мне бы хотелось остановиться в этом опусе – это мушка. Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкастл, кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её лице стали играть роль "искусственных родинок".
С их помощью удалось не только "победить" неровности кожи, но и оттенить белизну лица.
В Англии этот чёрный кружочек стали называть "пятнышко красоты" (beauty spot), а ещё - заплаточка (patch) или крапинка (speckle). Помимо чисто коррекционной функции, мушка имела огромное значение для придворной красавицы: с помощью этого незначительного кусочка материала можно было даже изменить выражение лица! Приклеенная возле уголка рта, мушка делала лицо как бы улыбающимся (тогда не приветствовалось всё естественное, настоящее: было правильнее не быть, но казаться). И мужчины, и женщины наносили на свои лица целые слои белил, пудры и румян, подводили глаза, пользовались яркими губными помадами. Мушка оживляла эти странные лица-маски. Формы мушек варьировались в зависимости от капризов моды. Это могли быть полумесяцы, треугольники, звёздочки и даже силуэты различных предметов. Так, известны мушки-кареты и мушки-кораблики. Считалось, однако, дурным тоном залепливать своё лицо до состояния неузнаваемости - такое безобразие было "приличествующим" только в среде куртизанок.
Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. – это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, одним из первых, в конце века XVIII, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.
Миниатюра с изображением Марии-Антуанетты (сидит справа) и ее сестер
Мария-Антуанетта – последняя французская королева, законодательница моды в стиле рококо
Но пока век XVIII, время балов и салонов. Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные проемы, и невообразимо высоких причесок. С такими прическами иногда приходится ездить в открытых каретах, так как крыши карет малы для причесок рококо. В конце-концов, в это время на голове могли носить целый корабль.
Что касается костюмов, то мода XVIII века в одежде придерживалась трех основных принципов:
Портрет Людовика XVI – супруг Марии-Антуанетты, последний король Франции (до Великой французской революции)
Первый – юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие , собранными в небольшие хвосты или же узлы.
Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке носили искусственные родинки-мушки.
К слову, в XVII веке при французском дворе наоборот ценились пышные женские формы – пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом тонкая. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, век XVIII – противоположность, теперь идеал красоты юная девушка.
То же самое происходило и с цветами одежды. Если в XVII веке преобладали насыщенные темные синий и красный, то в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей пастельных оттенков. И это второй принцип моды XVIII века – ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.
Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века
Принцип третий – как можно больше бантов, лент и кружева. И в мужском костюме особенно. Как в XVII веке, так и в XVIII французская мода как никогда ранее и никогда позже приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружево и чулки.
Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.
Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из века XVII. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.
С жюстокором носили шейный белый платок – прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был темных цветов, в период рококо начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.
Карикатура XVIII века на высокие прически
Однако вскоре на смену жюстокору приходит сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелка, и декоративными пуговицами.
В конце XVIII века появляется новый вид одежды – фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.
Женщины также носят нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах.
Фижмы - каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.
Антуан Ватто. Две кузины
Платье со «складкой Ватто»
Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш. Платье кунтуш (либо платье со «складкой Ватто») – это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность – широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.
Названы данные складки по имени художника стиля рококо Ватто, на картинах которого можно найти изображения платья кунтуш. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев в стиле рококо рукава – узкие, расширяющиеся к локтю, украшенные каскадом пышных кружев.
Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур
Детали платья маркизы де Помпадур
Также в XVIII веке появляется платье неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако – своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.
Портрет Марии-Антуанетты кисти ее придворной художницы Виже-Лебрен
Детали платья Марии-Антуанетты (один из портретов Марии-Антуанетты Виже-Лебрен)
В конце XVIII века на моду Европы и, в том числе, Франции все большее влияние начинает оказывать Англия. В XIX веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода XIX века будет формироваться под влиянием английской моды.
Франсуа Буше. Портрет мадам Бержере
Так, из Англии в конце XVIII века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружий таким образом, что из под него была видна нижняя юбка.
Портрет миссис Освальд
Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары – веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», свое название она получила в честь фаворитки французского короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» - это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.
Виже-Лебрен. Виконтесса Водрей
Декольте платья прикрыто под влиянием английской моды
Также дамы XVIII века могли носить и весьма специфические украшения, к примеру, блохоловки. Блохи в то время были не редкостью, а проблемы с гигиеной во дворцах существовали еще со времен Средневековья.
Европейские аристократы мыться не любили (да и условий не было – во дворцах отсутствовали бани) и поэтому предпочитали использовать духи в большом количестве. Так что блохоловки были и украшением, и вполне необходимой с практической точки зрения вещью. Выглядели они в виде вилочки с подвижными зубцами-усиками. Носили светские дамы блохоловки как украшение на шее.
Кольцо, подаренное Марией-Антуанеттой ее дочери Софи.
