Ker Etiopijci ne pripadajo negroidni rasi, ampak so predstavniki vzhodnoafriške ali etiopske male rase, ki ima znake negroidne rase (temna pigmentacija kože, kodrasti lasje), vendar so obrazne poteze Etiopijcev precej kavkaške.
Izvor vzhodnoafriške rase trenutno ostaja sporen.Poleg Etiopije je manjša etiopska rasa pogosta v Eritreji, ki se je od Etiopije ločila leta 1993, pa tudi v Somaliji, Džibutiju in deloma v Keniji, Tanzaniji, Sudanu in Egiptu.
Z več kot 84 milijoni prebivalcev je Etiopija druga najbolj naseljena država v Afriki (za Nigerijo) in 14. na svetu. Etiopija je edina tradicionalno krščanska afriška država; trenutno 63% etiopskega prebivalstva izpoveduje krščanstvo, 34% je muslimanov, 2,6% pa se drži afriških animističnih kultov.
13. mesto: - Etiopski model, ki dela v ZDA in Evropi. Višina 179 cm, telesne mere 84-61-89.
12. mesto: Tirunesh Dibaba / Tirunesh Dibaba(rojen 1. junija 1985) je etiopski atlet. Trikratni olimpijski prvak in štirikratni svetovni prvak v teku na 5000 in 10.000 metrov.
11. mesto: Zewdy Awalom(rojen 4. julija 1990, New York, ZDA) je ameriška pevka etiopskega rodu. Pevkin kanal - http://www.youtube.com/Zewdy
10. mesto: - začetni model. Rojen v Etiopiji, trenutno živi v ZDA.
6. mesto: - model iz Etiopije, zmagovalec tekmovanja Model of Africa 2009 Trenutno živi v ZDA. Višina 175 cm, telesne mere 81-56-66.
5. mesto: - Miss Etiopije 2010, zastopala državo na tekmovanju Miss World 2012.
4. mesto: Lija Kebede / Liya Kebede(rojena 3. januarja 1978) je etiopska manekenka, modna oblikovalka in igralka. Živi in dela v ZDA. Višina 178 cm, telesne mere 82-59-86.
Za Evropejca je udariti žensko sramota. In za človeka etiopskega plemena je Hamer častna dolžnost in odgovornost, sicer ni moški."Okoli sveta" nadaljuje serijo publikacij o neverjetnih obredih in obredih, ki jim je bil priča popotnik Leonid Kruglov
Enkrat letno, pozno jeseni, v dolini Omo v južni Etiopiji lokalno pleme Hamer priredi iniciacijski obred. Da bi dokazali svojo pripravljenost na vzrejo živine, morajo mladeniči štirikrat teči po hrbtu desetih bikov, postavljenih v vrsto. Naloga je ne pasti. Bolj me je zanimal ritual pred iniciacijo: maze (kot se imenuje mladeniče) več ur zapored bičajo ženske z bičem. Da bi ugotovil, zakaj to počnejo s pošteno polovico plemena, sem prišel v Etiopijo.
pijani ples
Dan pred dogovorjenim datumom slovesnosti me je vodnik Fereo, ki je pomagal na prejšnjih potovanjih po Etiopiji, pripeljal v Omorate, eno glavnih naselij Hamer.
Vas je sestavljalo 25 okroglih pletenih hiš, v katerih živijo skoraj vsa plemena tega dela Etiopije. Medtem ko se je Fereo pogajal s starešinami o naši prisotnosti na obredu, sem opazil, da so bili okoli samo moški in otroci in niti ene ženske. Kot se je izkazalo, so šli na jaso, ki je od Omorateja oddaljena pol ure hoje. Tam naj bi obred potekal naslednji dan.
Na jasi, ki je nastala v suhi strugi enega od pritokov reke Omo, je bilo okoli 30 žensk različnih starosti. Sedeli so okoli ognja, na katerem se je grela sod z zvarkom. Pet deklet je vlivalo tekočino v glinene posode in jih razdeljevalo drugim. Fereo je pojasnil, da gre za bordey – pivo iz zrn sirka.
Ogledal sem si ženske: pregrinjala iz kozje kože in kovinski obročki, ki so jim krasili noge, roke, vratove, vsa oblačila. Hrbti z globokimi brazgotinami. Edine, ki jih niso imele, so bile punce, ki so stregle pivo. Prav one naj bi postale junakinje jutrišnje slovesnosti.
Na predvečer pretepa ženske Hamer skoraj en dan pijejo pivo in izvajajo obredne plese, da bi padle v stanje transa.
S Fereom sva sedela ob strani in se trudila, da ne bi nikogar spravila v zadrego. Proti večeru so ženske po spiti bordeji začele peti in udarjale po kovinskih zapestnicah, ki so določale ritem. Pet deklet je začelo plesati. Skakali so, tekali okoli ognja, dvigovali noge, se smejali kot nori. In občasno so se ustavili, da bi naredili še nekaj požirkov piva.
V nekem trenutku je ena od deklet, ki je pustila svoje plesne prijateljice, stopila do nas, nam dala dva vrčka bordeja in nas prisilila, da smo spili v enem požirku. Potem nas je začela odganjati. Fereov pogovor z dekletom ni vodil nikamor - morali smo zapustiti jaso. Na poti nazaj v Omorate je Fereo razložil, da Tara, tako ji je bilo ime, zaradi nas ni mogla prebuditi ženske moči, potrebne za obred. Domnevno prisotnost moškega naredi žensko šibko. Zato ženske, preden se podvržejo pretepanju, za en dan zapustijo vas. Vso noč pijejo in plešejo ter se spravljajo v trans.
Palice bolečine
Do poldneva smo se vrnili v strugo. Ženske so še naprej pile bordej, plesale in pele pesmi. Nenadoma se je eden od njih ustavil in me pogledal naravnost. In trenutek kasneje je zakričala in topotala z nogami. Bilo me je strah, potem pa sem ugotovil, da gleda nekaj za mano. Ko sem se obrnil, sem videl pristopiti tri mlade ljudi, ki so v rokah držali snope trstičja – to so bili mladeniči Maze. Ostali možje so jim sledili.
Iniciacija je eden glavnih obredov Hamerjev. Zato starešine plemena pridejo k njej v popolni obleki: v najboljših, po njihovem mnenju, oblekah
Dekleta so tulila mimo nas. Obstopili so maz in začeli tekmovati drug z drugim, kdo jim bo kaj zavpil. Mladeniči so se, ne da bi se odzvali na pripombe žensk, usedli na tla. Nekdo je prižgal glineno pipo, nekdo je iz pletene torbe vzel pecivo in med.
- To je del obreda, je pojasnil Fereo. "Ženske so odgovorne, da moške razjezijo, tako da so udarci res močni."
To je trajalo približno eno uro. Nazadnje eden od mladeničev, Bona, ni zdržal, vstal je s tal in vzel palico iz snopa. Tara je stekla do njega. In potem je zavladala tišina.
Zvok roga je znak pripravljenosti ženske, da sprejme udarce z bičem.
Tara je stala nasproti Bona s hrbtom obrnjena proti njemu, zatrobila na kovinski rog (signal pripravljen) in dvignila roke. Bona je udarila. Bič je na hrbtu deklice pustil krvavo brazdo. Ni se oglasila in je pobegnila stran. Zamenjala jo je druga punca. Tako je vseh pet prejelo udarec. Tudi drugi moški so vstali. Na moje presenečenje so se ženske, ki so že imele brazgotine na hrbtu, začele pojavljati po svoj delež udarcev. Ples in petje sta se nadaljevala. Tišina, udarec, ples, tišina, udarec ... Ena palica je bila dovolj za deset udarcev - s takšno močjo so tepli svoje soplemenike. To je trajalo nekaj ur. Ženske s starimi brazgotinami na hrbtu so bile zadovoljne z enim ali dvema udarcema. Tara in njene štiri prijateljice so se mazi približale neštetokrat. Njihovi hrbti so se spremenili v krvavo zmešnjavo, vendar ni bilo videti, da bi čutili bolečino.
Jezik brazgotin
Skupinsko pretepanje se je zvečer končalo. Žene, skoraj izčrpane, a vesele, so začele pripravljati praznično večerjo. Tara je sedela ob strani s prijateljico Kono. V Tarin krvav hrbet je vtirala rdečo glino - velja za zdravilno. Stopil sem do njih in prosil Fereo, naj mi prevede, da mi je žal za Taro. V odgovor je bila skoraj izčrpana deklica ogorčena.
Po neprespani noči, po neštetih udarcih z bičem po hrbtu, si je izčrpana Tara končno lahko oddahnila
- Ni potrebe, da se mi smiliš, - je rekla Tara. - To delamo zato, da imamo dobro življenje. Ko se rane zacelijo, se bom poročil. In če ne, bo Bona skrbela zame.
Od vseh žensk, ki so se udeležile obreda, se jih je le petim zdelo potrebno. Ostali so tradicionalno podprli debitantke. Bona, ki je prvi udaril Taro, je bil njen brat. Ženska prvič sodeluje v ritualu, ko eden od njenih bratov doseže zrelost. Če ženska nima bratov, potem ne more sodelovati v obredu in se najverjetneje nikoli ne bo poročila. To se zgodi, vendar redko: običajno je v družinah Hamer več kot šest otrok in vsaj eden od njih je deček. Če deklice po brazgotinjenju ne izbere moški, bo zanjo skrbel njen brat. Enako se bo zgodilo, če ženska ostane vdova. Po izgubi brata in moža lahko ženska zahteva nego moških iz plemena.
- Brazgotine so znamenja moči, - je nadaljevala Tara. - Več kot jih je, bolj sem trpela zaradi človeka. To pomeni, da mora človek plačati davek za moje muke.
Brazgotine na hrbtu so pokazatelj ženske moči. Več kot jih je, bolj privlačna je ženska za moške v plemenu.
Naslednje jutro se je na istem mestu, kjer se je včeraj zgodil kruti obred, spet zbrala cela vas. Zdaj so bili moški na preizkušnji. Več Hamerjev je držalo bike postavljene v vrsto. In gole maze so tekle po hrbtih živali. Včerajšnji trpeči so moške gledali z navdušenjem. Rane niso več krvavele in dekleta so jih poskušala pokazati kot drag nakit. Eden od Hamerjev se je približal Tari. Morda so Tarine sveže brazgotine že opravile svoje – pritegnile bodočega moža. Vzel jo bo za ženo in do konca svojih dni odplačeval dolg za poškodbe, ki so jih povzročili drugi moški.
Fotografije in vtisi: Leonid Kruglov
|
Popotniški opomnik Glavno mesto države: Adis Abeba RAZDALJA od Moskve do Adis Abebe ~ 5200 km (od 7 ur leta brez transferjev), nato ~ 1000 km po cesti |
Kaj lahko počnete v južni Etiopiji (Omorate)
|
glej Nacionalni park Omo, dostopen le skozi Omorate. V parku živi 312 vrst ptic. Tukaj so tudi bizoni, sloni, žirafe, gepardi, levi, leopardi in Burchellova zebra. |
|
Pijte bordeya - pivo iz sirkovih zrn ( 12 birr za vrč 5–6 litrov v kateri koli hiši v vasi). |
|
V živo v šotoru. |
|
|
|
Nakup kot darilo nakit domačinov ( od 10 birr za plastično ogrlico), zase - kavna zrna ( 30 birr na kilogram). |
Jejte pecivo z domačim medom ( od 2 birr na porcijo v kateri koli hiši v vasi).
Premakni se z avtom ( od 3000 birr na dan).
Foto: Diomedia (x3), Getty Images / Fotobank.com, AFP / Est News, NASA'S EARTH OBSERVATORY
Najverjetneje boste njihovo carino označili za divjaštvo.
To je razumljivo, nekatere stvari se dogajajo na nivoju srednjega veka, ob nekaterih se težko omisliš, ob nekaterih pa ti švigajo lasje.
In ploščice v ustnici so popolnoma neškodljive ... Ženske ob rojstvu tudi obrezujejo, telo okrasijo z brazgotinami, ustvarjajo cele slike, neusmiljeno sekajo s palicami v sporu za nevesto, brez kančka vesti so pripravljeni ubiti. katerega koli iz sovražnega plemena in odkupi nevesto za 20 krav in mitraljez ...
Dobrodošli v plemenu Mursi, enem najbolj živahnih in znanih afriških poganskih plemen, ki nekega dne morda ne bo obstajalo...
2. ... in razlog za to je začetek civilizacije in ... muha tse-tse.
Še pred 10-15 leti se je le malo popotnikov lahko pohvalilo, da so na lastne oči videli ženske iz plemena Mursi s krožnikom v ustnici. Dejstvo je, da Mursi skupaj z ducatom drugih plemen živi na odročnem območju v dolini reke Omo in vneto varuje meje svojih ozemelj pred sosedi in tujci.
Tudi danes lahko na turističnih forumih pogosto zasledite informacije, ki opozarjajo na nevarnosti obiska plemen v dolini Omo in kategorična priporočila, da ne poskušajte sami priti do Mursija. Šalo na stran, če se jim približate brez spremstva in varovanja, se lahko zgodi, da se nikoli ne vrnete domov ...
Danes je območje med rekama Mago in Omo, kjer živijo plemena, ozemlje nacionalnega parka Mago, katerega obiski so strogo regulirani. Sem lahko legalno pridete le v spremstvu organiziranih skupin ali s pomočjo akreditiranega turističnega podjetja, ki zagotovi džip z voznikom in obveznim vodnikom, ki dobro pozna plemenske voditelje. Poleg tega bo na vhodu v park v vašem avtomobilu nameščen oborožen čuvaj, katerega naloga je skrbeti za varnost obiskovalcev in jih nadzorovati, da bi se izognili morebitnim konfliktom.
3. Ozemlje nacionalnega parka je zelena savana, kjer praktično ni sledi civilizacije.
Samo ta makadamska cesta nas spominja na tisto, kar je ostalo za nami... Ni mobilne komunikacije, ni elektrike, ne česa drugega, česar smo vajeni v vsakdanjem življenju.
Prej ni bilo ceste. Zadnja leta ga pokrivajo džipi ljubiteljev nestandardnega turizma in ... tovornjaki gradbenih delavcev, ki prevažajo vse potrebno za gradnjo predelovalnice sladkornega trsa. Obrat se gradi izven parka, a edina cesta poteka skozi njega.
4. Pleme Mursi živi na ozemlju s skupno površino približno 2 tisoč kvadratnih kilometrov, precej strogo varuje svoje meje in ne dovoljuje tujcev, razen kvote turistov in gradbenih tovornjakov, dogovorjenih z etiopsko vlado.
Na navidezno zapuščeni cesti je tu in tam opaziti možice s sulicami ali kalašnikovkami. Včasih naletiš na neoborožene ljudi, ki opravljajo svoje posle.
5. Mursi živijo v majhnih vaseh s populacijo od nekaj deset do nekaj sto prebivalcev. Skupno je v plemenu približno 7,5 tisoč ljudi.
Vas sestavljajo kaotično razporejene koče, zgrajene iz slame ali vej, glavni "trg", kjer se zadržujejo plemenski starešine, in ograde za živino.
Mursi so živinorejci, in to precej uspešni. To pleme velja za eno najbogatejših plemen v regiji, ravno zaradi števila živine. Na splošno se vsako pomembno družbeno dejanje tukaj zaključi s pomočjo goveda, na primer, da se poroči z dekletom, ženinova družina plača nevestinemu očetu "dauri" - praviloma je to 20-40 krav in Kalašnikov jurišna puška. Ta tradicija je značilna za vsa plemena Omo, zato dekleta, rojena tukaj, veljajo za dobro zagotovilo družinskega blagostanja.
6. Prav dekleta in kasneje ženske so postale zaščitni znak plemena zaradi svojih slavnih ogromnih ploščic v spodnji ustnici. Več o tradiciji vstavljanja ploščice v ustnico sem govoril v včerajšnji objavi. Več o drugih tradicijah spodaj.
Eden od njih je orožje. Skoraj vsi tukaj nosijo orožje, vsaj moški.
Tako se je zgodovinsko zgodilo. Da bi preživeli, zaščitili svoja ozemlja pred zahtevki sosedov, zaščitili živino pred krajo in divjimi živalmi, so Mursi že dolgo oboroženi do zob in brez oklevanja uporabljajo orožje za predvideni namen. Sulice, puške, mitraljezi - kdo je s čim bogat.
7. V plemenu Mursi ženske opravljajo večino težkega dela: odgovorne so za gradnjo hiš, skrb za otroke, pripravo hrane in dostavo vode v vas iz najbližjega izvira ali struge. Moški iz plemena Mursi so pastirji. Njihova glavna dejavnost je paša krav in koz ter varovanje vasi. Moški so tudi odgovorni za zaščito vasi v primeru plemenskih spopadov. Hkrati deklice že od malih nog pomagajo materam pri urejanju življenja, fantje pa se učijo ravnati z orožjem.
8. Mursi ženske poleg slavnih krožnikov nosijo veliko nakita. Moram reči, da s krožniki, ikebano na glavi in celo rogovi izgledajo zelo impresivno.
Niti moški niti ženske ne nosijo las na glavi, jih popolnoma ne obrijejo ali si ne delajo pričesk, kot je otrok na fotografiji.
9. Mursi imajo dve vrsti koč: masivne iz slame, kot na sliki, in "poletne" koče iz palic, kot na sliki št. 5.
10. V kočah iz palic je streha zelo gosta, da med dežjem ne prepušča vode, vendar so stene "prozorne". Ta prepušča dnevno svetlobo, za razliko od “predvsem” koč, tu ni mraza...
11. Glavna hrana Mursijevih je suha kaša, pripravljena iz mlete koruze ali sirka. Včasih ji dodajo mleko in živalsko kri, ki jo vzamejo svežo neposredno iz rane na kravjem vratu (žival se ne usmrti) ali pa že prej nabrano in shranjeno v kalabašu. Meso Mursi se praktično ne jedo, uživajo ga le ob večjih praznikih.
12. Mursijeva najljubša pijača je kava z začimbami zelo edinstvenega okusa, zaradi česar je Antosha antonapostol
Skoraj sem bruhala in do večera mi je bilo slabo.
Pijejo pa ga lokalni prebivalci, saj verjamejo, da je zelo dober kot preventiva, če jih nenadoma ugrizne muha cece.
13. Moški se "družijo" praviloma ločeno od žensk. In tudi ob zajemalki kave.
14. Mnogi ljudje spijo kar na prostem, svojo ženo in otroke pa pustijo prenočiti v koči.
Plemena nimajo blazin, temveč uporabljajo nenavadne stole, imenovane borkoto. Moški jih povsod nosimo s seboj, tako kot mi nosimo mobilni telefon. Čez dan sedijo na njih, ponoči si jih dajo pod glavo ...
15. Tradicionalno oblačilo Mursijevih so bile vedno kozje kože, v zadnjem času pa se vse več Mursijev oblači v lažje bombažne pelerine, ki jih kupujejo na tržnicah. Danes si vsi moški okoli bokov zavezujejo pisane tkanine; ženske Mursi še vedno nosijo oblačila iz kož, vendar tudi te vse raje uporabljajo tkanine.
17. Mursijevi poročni običaji so zanimivi.
Ko moški postanejo odrasli, lahko poskušajo pridobiti pravico do poroke. Kako se to zgodi?
V poštenem boju s palico. Te borbe se imenujejo donga borbe, na katere se mladi moški pripravljajo precej dolgo in obvladajo umetnost bojevanja z dolgimi palicami.
V dvoboju sta se neusmiljeno mlatila s palicami, kajti le zmagovalka bo letos prejela pravico do poroke.
Če izgubiš, boš vse naslednje leto pasel živino, ne da bi mislil na toplo žensko dojko ob sebi ...
18. Ženske, da bi bile moškim čim bolj privlačne, kot sem že včeraj napisal, nosijo v spodnjih ustnicah ogromne keramične krožnike.
Piercing spodnje ustnice Mursi se izvaja za mlada dekleta, ki so dopolnila 12-13 let. Najprej se v ustnico vstavi majhna lesena podložka, katere velikost se postopoma povečuje, raztegne ustnico ženske, nato pa se nadomesti s keramičnimi krožniki. Da bi jo dekletu vstavili v ustnico, ji izbijejo spodnje zobe.
19. Toda raztrgati ustnico, izbiti zobe in pojesti krožnik ni najbolj barbarska stvar, ki se tukaj počne ženskam.
Ob rojstvu (in pogosto v poznejši starosti) deklice opravijo tako imenovano žensko obrezovanje. Z drugimi besedami, odstranijo klitoris. Za kaj?
Narediti žensko podrejeno in nenagnjeno k varanju.
Mimogrede, te plemenske tradicije so zelo v nasprotju s tem, kar se dogaja v spolnem življenju preostalih etiopskih žensk (a o tem kdaj drugič)
20. Torej, stavek "ne bodi rojen lep, ampak bodi rojen srečen" dekletom Mursi zelo ustreza ...
21. Mimogrede, v zadnjih letih niso vsa dekleta Mursi razrezala ustnice za krožnike. Nekateri zavračajo to tradicijo in se omejujejo le na diske v ušesih ...
22. Mursi ima poleg ploščic v ustnici in klitoridektomije še eno posebnost.
Vadijo brazgotinjenje telesa. Za moške so to oznake za ubite sovražnike ali velike plenilske živali, za ženske pa so preprosto okraski.
Ja, ja, na svoje telo rišejo brazgotine podobno kot tetovaže v našem svetu.
23. Nekatera dekleta so preprosto osupljiva s svojim "nakitom"
24. Njene ustnice so nedotaknjene, njena ušesa pa ....
25. ... in kožo na telesu...
26. Si lahko predstavljate, koliko rezov in brazgotin je bilo treba narediti?
In to v pogojih popolne nehigienije in odsotnosti kakršne koli, tudi potencialne, zdravstvene oskrbe.
27. "Rišejo" povsod - po ramenih, rokah, hrbtu, trebuhu, prsih ...
28. Mursi so kulturno in jezikovno povezani s plemenom Suri in se imajo za eno ljudstvo. Mursi imajo dobre odnose s tem plemenom in dovoljene so celo medplemenske poroke. Preostala plemena vidijo Mursije kot agresivno ljudstvo in odnosi z njimi so precej hladni. Včasih celo izbruhnejo resni konflikti, tudi oboroženi. A o tem vemo malo, saj ni ne novinarjev, ne televizijskih kamer, niti policije ...
29. Kljub številnim opozorilom o nevarnostih obiska plemena in nekaterim strahom v odzivu na kamere, so se prebivalci Mursija izkazali za precej prijazne in prijetne za pogovor. In to je tudi "dosežek" civilizacije. Navsezadnje turisti pomenijo denar. Vsaka fotografija je denar. Ni veliko, 5 birr na fotografijo. Bili pa smo trije, veliko smo jih fotografirali, tako da so vsi ti ljudje malo zaslužili in se od nas poslovili z nasmeški na obrazih in še dolgo mahali z rokami za terencem, ki je nabiral prah po makadamski cesti...
Potovalni partner - storitev iskanja letalskih kart
Izpolnjevanje "ukaza" - o Etiopcih v Sudanu. Ker je tukaj preprosto nemogoče prezreti življenje ogromne etiopske skupnosti, ki je večinoma žensk.
Dekle Sarah je prišla v Sudan iz Etiopije, tako kot na tisoče drugih deklet, podobnih njej, v iskanju uspešnejšega in srečnejšega življenja. Našla je službo v eni od številnih kavarn v Kartumu, ki strežejo etiopsko kavo.
Naročila v tej kavarni so tradicionalna. Voda, kava. Na pladnju, ki ga Sara postavi na mizo, je keramični lonček za kavo, ki zaradi svoje oblike ne dovoli, da bi se aromatična kava dolgo ohlajala, majhne skodelice, sladkor, skodelica dimljenega bahurja in krožnik pokovke za prigrizek.
Tudi novopriseljeni Etiopijci zelo hitro začnejo govoriti sudansko pogovorno narečje arabščine, mnogi med njimi znajo tudi angleško.
Sprašuje, kako vam je bila všeč kava, govori o sebi, o svojih vtisih o Sudanu.
Le malo Etiopijcev govori o Sudanu pozitivno, čeprav jih večina tu živi že leta. Denar, ki ga lahko zaslužijo v Sudanu, v Etiopiji velja za neverjetno veliko, zato z njim ne preživljajo le sebe, temveč tudi svoje sorodnike doma.Tako je v Etiopiji – kdor ima dobro izobrazbo, nikoli ne bo ostal brez normalnega dela in bolj ali manj dostojnega zaslužka, izobrazba pa je za mnoge prebivalce te prenaseljene afriške države nedosegljive sanje.
Tudi Sarah ni všeč v Sudanu; delo ne gre dobro. Kavarno obiščejo predvsem moški, ki jih ne zanima toliko degustacija kave, temveč "tesna" komunikacija z lepimi dekleti.
Sarah se pritožuje, da potrebuje stalne stranke, ki bodo prišle v kavarno prav zato, da bi popile kavo iz njenih rok, saj je njen zaslužek odstotek od naročila vsakega obiskovalca in takih strank ni mogoče dobiti.
Tisti moški, ki jih pogosti s kavo, z veseljem vzamejo njeno telefonsko številko, vendar je sploh ne pokličejo zato, da bi ponovno rezervirali mizo za naslednji večer, ampak da bi jo povabili, da se dobimo kje zunaj kavarne. Če se noče srečati zunaj službe, potem nehata klicati in ne prideta več v kavarno. Kava je samo to, le razlog za nadaljnja poznanstva.
Sudanski moški, vzgojeni v družbi s strogimi pogledi, nedvoumno dojemajo dekle, ki dela v kavarni do poznih nočnih ur, sedi za mizami z neznanimi moškimi in se z njimi sproščeno pogovarja. Še več, za nekatere izmed njih je Etiopija država, kamor se odpravijo po poceni užitke, ki jih v Sudanu ni - vino in ženske.
Sudanke, če gredo v kavarne, to počnejo le kot spremljevalke svojih moških. Etiopska dekleta pa veljajo za lahko dostopno možnost preživljanja prostega časa.
V mnogih pogledih jih dojemajo na enak način kot ženske iz CIS v drugih državah.
So lepe, samostojne, pridne. Ne računajo na nikogaršnjo podporo in so se prisiljene z vsemi težavami spopadati same, saj za razliko od Sudank pogosto nimajo moške podpore za seboj.
Lotijo se vsakega dela, ki prinese vsaj nekaj denarja – pranje, likanje, čiščenje, strežba, varstvo otrok, kuhanje, manikura, pričeska. Seznam del, ki jih lahko opravljajo Etiopijke, je zelo obsežen, saj Sudanke te odgovornosti raje prenesejo nanje.
Etiopijci s temno kožo imajo evropske poteze obraza. Mnogi od njih so visoki, vitki in skoraj nikoli nimajo prekomerne teže.
Ker so dolga leta odsotni od domovine, so kljub temu zelo predani svoji državi in tradiciji. Če poslušajo glasbo, potem samo etiopske pevce.
Plešejo svoje narodne plese.
Če pijejo kavo, potem le »jabano«, ko etiopska kavna zrna pražijo na oglju in nato ročno zdrobijo v možnarju.
Če jedo kruh, pa samo domače kisle kruhke, imenovane injera.
Vsako etiopsko dekle ima v svoji omari vsaj nekaj narodnih oblek - povsem tradicionalnih, po včerajšnji modi in iz najnovejše kolekcije nacionalnih modnih oblikovalcev. Njihovi oblikovalci, ki puščajo glavne motive v modelu - ročno vezene križe, kljub temu nenehno pripravljajo nove različice oblek.
Za vse praznike etiopska dekleta nosijo samo nacionalna oblačila.
Etiopijci živijo v svoji skupnosti.
Nihče jih ne zatira, kljub temu, da so večinoma kristjani. V Kartumu cele soseske naseljujejo »habaši«, kot jih imenujejo Sudanci. Tam so njihove trgovine, kavarne, frizerji, kjer Etiopke iz afriških las spretno pletejo najrazličnejše majhne kitke. V Kartumu je tudi etiopska cerkev, ki zavzema precej veliko površino.
Verjetno lahko na internetu najdete veliko fotografij etiopskih žensk v narodnih oblačilih s pričeskami, vendar ne objavljam fotografij drugih ljudi, ne objavljam tistega, kar imam, ampak svoje.
Moje potovanje v Etiopijo se je verjetno začelo oblikovati po ogledu filma S. Balabanova "Dead Man's Bluff", kjer je Etiopija omenjena približno desetkrat. Naslednji dan sem srečal človeka, čigar obraz je bil nekako vztrajno povezan s to državo. Izkazalo se je, da je bil Nikolaj Balandinski. Pogosto sem bral njegove zgodbe o različnih državah in gledal fotografije na njegovi spletni strani.
Dolgo sva se pogovarjala, prek njegove agencije sem se odločil, da grem za novo leto v Etiopijo. Sam Nikolaj je bil tam 5-krat, trikrat na jugu, dvakrat na severu. Prosil sem za tedensko južno in tedensko severno potovanje. To pot je opravil prvič. V začetku avgusta sem kupil karte zase in za ženo Dino. Občasno je nekaj tudi izrazilo željo, potem so odpadli, a v začetku decembra je bilo 16 ljudi.
Novo leto ne more priti tiho. Pred dvema letoma je bil cunami (pred našo potjo na Kitajsko), pred letom dni so v Jemnu ujeli nemškega diplomata (smo se ravno odpravljali tja), zdaj je vojna v Somaliji. Etiopijci so poleti 2006 na zahtevo svetovne skupnosti poslali vojake v Somalijo, nekaj jim ni šlo, zdaj pa ves svet prikazuje bombardiranje letališča v glavnem mestu Somalije Mogadišu. Na zadnjem srečanju naše skupine pred odhodom je eno dekle izbruhnilo, zakonski par pa je Balandinskemu zadal škandal.
Televizija je strašna sila, človeška psiha pa sploh ni raziskana. Eksplozija v metroju leta 2004, metro je bil tri dni prazen, potem pa spet poln ljudi. SARS, ptičja gripa itd .: težave prehitevajo človeka tam, kjer jih ne pričakuje, in težave vedno pridejo nepričakovano. Eden od mojih znancev me je, ko je izvedel, da grem, označil za "čudaka". Na koncu je šlo 13 takih "ekscentrikov". Balandinski nas je pospremil v Šeremetjevo, vsakemu od nas podaril kozarec kaviarja in papaline ter prinesel majhno božično drevo, ki ga bomo posadili za novo leto. Lyuba Litovchenko je bila imenovana za najstarejšo v skupini. Govori dobro angleško in ima izkušnje s podobnimi potovanji (bila je v Maliju).
Leteli smo v Istanbul, 1 urni transfer in let v Adis Abebo s pristankom v Kartumu (Sudan). »Mimo naših oči, mimo naših sedežev si ponesel nasmeh ...« Ne gre za Turkish Airlines, čeprav med letom ni bilo posebej napetih situacij. Le ko je letalo pristalo v Kartumu, je pilot preveč zamahtal s krili. Verjetno je pozdravil v tej strogi deželi nam neznano žensko.
Naša celotna skupina je odkorakala v prazno dvorano za prihode na letališču v Adis Abebi. Po 12 urah vožnje smo bili tam. Takoj smo zamenjali denar za njihov birr: 8,5 birr - 1 dolar, šli skozi carino in pričakal nas je vodič. Sprva se je predstavil kot Maxim, da nas ne bi zamenjali z njegovim imenom, vendar je bilo njegovo pravo ime Andom, priimek Solomon.
Dobro je govoril rusko in diplomiral na MISS. Navzven je popolnoma podoben Fjodorju Bondarčuku, le v črni različici. Tudi Andomin oče je študiral v Rusiji. Na letališču v Adis Abebi je znak »Dobrodošli« v 6 jezikih, vključno z ruščino. Čas v Etiopiji je drugačen, dan se začne ob 6 zjutraj, to je 0 ura, začetek dneva. Tudi poletje je drugačno, njihovo leto ima 13 mesecev, zdaj je leto 1999, a Etiopijci Putina že dobro poznajo.
Na ulici Adis Abebe
Vse najine stvari in naju so naložili v 3 džipe Toyota Land Cruiser 100 in odpeljali v hotel. Približamo se, avto z žarometi osvetli ograjo in objekt, opazimo nekega mimoidočega, ki se počasi in temeljito lajša v našem hotelu. Škoda, ker moramo tam prenočiti. Ne bom govoril o hotelih v Etiopiji, rekel bom tole, po tej nočitvi bi morali svojim gostom dodeliti zvezdo junaka.
Vedeli pa smo (skoraj vsi), da moramo biti na to pripravljeni. Zjutraj sem šel na recepcijo. Na televiziji je prikazano poročilo CNN o vojni v Somaliji, obrazi etiopskih gledalcev so zaskrbljeni, čutiti je njihovo navdušenje. Na zaslonu nekje utrujeno tavajo tokovi beguncev, vozi se vojaška oprema. Novinar z veliko besedo vneto poroča o dogajanju v tej državi.
Konec julija 1977 Somalijske enote so vdrle v mejno etiopsko provinco Harerge (Ogaden). To ni bil prvi boj za sporno ozemlje. Prejšnje trčenje se je zgodilo leta 1964. Nato je oblast prevzela z Američani opremljena etiopska vojska. Somalija je gojila zamero in je v poznih 60-ih obrnila svojo politiko od ZDA in Velike Britanije proti ZSSR. Ugodna lega države, vodstvo je obljubljalo gradnjo socializma in pomoč je prišla iz Sovjetske zveze. Kaj je bilo še potrebno, da bi dobili denar iz Moskve v tistih dneh?
Leta 1974 V Etiopiji je bil cesar Haile Selassie strmoglavljen, na oblast pa je prišel polkovnik M.H. Spogledoval se je tudi z Moskvo in obljubljal gradnjo socializma. S posredovanjem ZSSR ni bilo mogoče doseči miru med državama. Posledično je somalski predsednik S. Barre nepričakovano napadel. Uspelo mu je zavzeti 80% spornega ozemlja, vendar zavzetje ne pomeni zadržati. Potrebujejo denar. ZSSR je ostro proti Somaliji. V začetku septembra 1977 S. Barre se odloči obiskati Moskvo. Pogajanja z A. N. Kosyginom, A. A. Gromykom, M. A. Suslovom niso privedla do ničesar. L. I. Brežnjev, ki je bil na počitnicah na Krimu, ni prekinil počitnic in ni odletel v S. Barre. Tako je našo državo zapustil brez vsega.
Povsem drugače pa so jih sredi oktobra 1977 pozdravili kot pravega zaveznika. imamo M.H. Mariamo. To je bila "zadnja kaplja" za S. Barreja. Mesec dni kasneje, 13. novembra, je somalska vlada prekinila sporazum z ZSSR. 20.000-glavi kontingent sovjetskih ljudi, ki so pomagali graditi socializem, je moral Somalijo zapustiti v treh dneh. S Kubanci so ravnali še bolj strogo in jim dali 24 ur časa.
Za zaščito pred našimi in kubanskimi provokacijami je v glavno mesto države Mogadiš prispela velika desantna ladja (LHD) z bataljonom marincev na krovu. Lokalne oblasti so ladji poskušale preprečiti vplutje v pristanišče. Odgovor je bil desant vojakov s tanki in topništvom na obalo in evakuacija je potekala dobro.
Večino sovjetskih vojaških svetovalcev so premestili v Etiopijo. Somalci so sprožili pravi lov na naše vojaško osebje. Na glavo svetovalca je bila postavljena nagrada v višini 2 tisoč evrov. dolarjev. Etiopijci so naše začeli intenzivno varovati, včasih so nas pospremili tudi na stranišče. Somalci so dobri vojaki, a takrat je bilo vse proti njim. Vojna je trajala 7 mesecev in Etiopija je ponovno pridobila sporno ozemlje.
Duhovnik
Toda za naše fante vojna še ni končana. Premestili so jih na sever v Eritrejo. Tu se je razplamtela partizanska osamosvojitvena vojna. Če so Kubanci in ZSSR pomagali Etiopcem na somalijski fronti, so Izraelci priskočili na pomoč Eritreji (Kuba tukaj ni hotela sodelovati). Tesni odnosi med Adis Abebo in Tel Avivom so bili vzpostavljeni v poznih 60. letih.
Izraelska zmaga v šestdnevni vojni leta 1967 je bilo v veliki meri posledica dejstva, da so izraelska letala izvedla svoj prvi uničujoč udarec, ki je odločil izid vojne, pri čemer so vzletela iz za Arabce nepričakovane smeri - z etiopskih letališč. Dobro so tempirali in začeli z bombardiranjem zjutraj, ko je ena izmena zračne obrambe zamenjala drugo.
Šele leta 1989 Sovjetske vojaške svetovalce so odstranili iz etiopskih enot. Moskva je sporočila, da zavrača sodelovanje v konfliktu. V teh letih smo na tem območju izgubili 79 ljudi (2 generala, 69 častnikov, 4 podčastnike, 4 rednike), 9 jih je bilo ranjenih, 5 pogrešanih, trije pa ujeti. Koliko našega denarja smo izgubili v Somaliji, ni znano. Od poznih 70. let je v Etiopijo priteklo več kot milijarda dolarjev.
V našem času je prišlo popolnoma drugačno življenje. En poslovnež je kupil nogometno moštvo, drugi je balerini Nastji V. podelil naziv zaslužene umetnice Rusije, pevki Nataliji V. pa je podaril letalo. Ni mi žal za ta denar, ampak, žal, ne morem vrniti etiopskega denarja.
Celotno prebivalstvo ZSSR sredi 70-ih je šlo na "leninistični" subbotnik, sredstva iz katerega (približno 50 milijonov dolarjev) so šla za gradnjo bolnišničnega kompleksa v bližini metro postaje Kashirskaya. Če tako računamo, je vsak sovjetski človek delal za Etiopijo 20 dni.
Šel sem ven v mesto. Tu med ljudmi ni bilo napetosti. Vojaška patrulja z mitraljezi in to je vse. Ni bilo takoj jasno, kam so dali naš denar, prišla je množica beračev, vrnila sem se v hotel. Nato se je cela skupina naložila v avtomobile, ustavili smo se v supermarketu, kupili hrano za odpravo, vzeli kuharja, šotore in odhiteli proti jugu. Na začetku se premikamo po dobri asfaltni cesti. Pokrajine so zapuščene. Na levi so jezera, tja ne gremo, nimamo časa.
Sanitarni postanek naredimo na enem mestu. Ne tako: najprej pritečeta fanta, nato čez 1 min. V 2 minutah jih je že 7. 12, čez 5 minut. množica. Verjetno je bil kraj izbran slabo. Toda vse se na enak način ponavlja tudi drugje. Najprej se pridružijo otroci, potem odrasli, vsi prosijo za denar in samo strmijo. Ozemlje Etiopije je poseljeno zelo kompaktno, problem stranišč za ženske na poti je zapleten.
Ena od ulic prestolnice
V Moskvi sem za praznovanje novega leta kupil masko Freddyja Kruegerja, hotel sem se norčevati in vse prestrašiti. Njegova kakovost je bila dobra in če se nenadoma pojavi, bo učinek. Naša toyota je šla prva in odločil sem se, da poskusim očistiti prostor za odhod na stranišče. Nadel sem si masko, otroci pa so že tekli, me zagledali in se v grozi razbežali. Potem so se res spet vrnili, a to je bilo dovolj časa. Snela sem masko, kriki, veselje, zastonj cirkus. Etiopijce sem zabaval povsod, kjer smo se ustavili. Za njih je videti avtomobile z belci cel dogodek.
Do mesta Shashameni smo se peljali po avtocesti, ki vodi proti Južni Afriki, nato pa smo se peljali po makadamski cesti. Uspelo nam je kosilo v Šašameniju. Andom je pojasnil, da je večina ljudi v tem mestu muslimanov, dali so jim nekaj denarja in zgradili so mošejo. Ob sedmih zvečer se je stemnilo in še v temi smo prispeli do hotela v Sodu. Počitnice v prejšnjem hotelu so bile v primerjavi s tem zdaj dojemane kot oddaljena pravljica. Ampak to še ni čisto jug Etiopije.
Nekako smo prenočili in se odpravili naprej. Ljudje postajamo vse bolj pisani. Pastirji ženejo velike črede krav in koz, polja bombaža so združena s pridelki koruze. Na levi obidemo rjave vode jezera Abaya, na desni so z gozdom porasle gore. Našemu vozniku je ime Yaya, ostalima sta Buzayu in Tedi. Nenehno se pogovarjajo po radiu. Zelo jih skrbi za Tedyja.
Samo sliši se, kako se slednji uči življenje, saj je mlad in vnet, pot pa je težka. Po kosilu v mestecu Arba-Minch (Forty Springs) smo se ustavili v nacionalnem parku Lake Chama. Do jezera ni makadamske ceste, deževalo je in ponekod se premikamo po neverjetnem blatu. Džipi imajo slabe gume in včasih zdrsnemo. Yiya je hodil po blatu, Buzayuf ga je premagal, Tedi pa je sedel. Izvlečemo ga s kablom. No, kaj počneš, Tedy!
Etiopija (Abesinija) je citadela krščanstva na temni celini, kar jo je vedno zbliževalo z Rusijo. Konec 19. stoletja so ga obiskali N. Gumiljov, bodoči belogardistični ataman Krasnov, A. Bulatovich in drugi ruski ljudje. N. Gumiljov se je srečal s cesarjem Hailejem Sellasijem (takrat še mladim). Ko je pesnik poskušal rešiti lepo Etiopijo od njenega krutega moža, je sam padel v jetniško jamo, pobegnil in čudežno pobegnil.
Krasnov je vodil kozake, ki so varovali drugo rusko misijo diplomatov, ki je prispela k cesarju Meneliku. Najbolj zanimiva od vseh so potovanja Aleksandra Ksaverjeviča Bulatoviča. V imenu vlade je bil trikrat v Abesiniji kot častnik carske vojske. Nato je postal menih, živel na gori Atos in četrtič obiskal Adis Abebo leta 1911, ko je Menelik 2 že umiral. Bulatovich je molil za cesarja, ga poskušal zdraviti, nanašal ikone, a je bilo prepozno. Menelik je umrl.
Sam A. K. Bulatovich, takrat že oče Anatolij, je umrl med državljansko vojno v rokah mahnovcev v Ukrajini. Zapustil pa je zanimive opise svojih potovanj. V. Pikul mu je posvetil zgodbo Husar na kameli. V enem od prizorov Bulatovich opisuje, kako so Etiopijci lovili slone, od 60 živali jih je bilo ubitih 47, 3 pa je Bulatovich ustrelil. Etiopijci so se naučili streljati s povodnimi konji kot veliko in dobro tarčo, pri prečkanju reke pa je krokodil požrl vratarjevega tipa.
Juriš na minibus, ne bo dovolj sedežev za vse
Vse to se je zgodilo pred 100 leti. Zdaj v Etiopiji skoraj ni velikih živali. Na jezeru smo videli 2 povodna konja, 3 krokodile in veliko pelikanov, bilo pa je polno najrazličnejših malenkosti, kot so metulji in ptiči. V naši skupini je bil profesor-entamologinja Mikhail, ki je razložil, kdo je kdo.
Nadaljujemo proti mestu Konso. Ljudje nas pozdravljajo, mahajo z rokami, vzklikajo: "Highland." Andom pojasnjuje, da zahtevajo prazne steklenice vode s podobnim imenom. Prosim Yaya, naj se ustavi na enem mestu. Nag moški se kopa v mlaki iz globoke rute. Temeljito se namili, ženske gredo mimo z grmičevjem, moški na oslih prenašajo blago, nihče se ne ozira nanj. Zagledal nas je in postal sramežljiv ter se z glavo popolnoma potopil v lužo. Oditi moramo, da se ne utopi.
Gostovanje izgine, pojavijo se Konsovci. Vsi na tem območju se ukvarjajo s kmetijstvom, pridelujejo zelje Shifarow, bombaž in koruzo. Moški hodijo s sulicami in nosijo panamski klobuk. Ženske nosijo dvojna krila. Približamo se nedokončanemu mostu čez hitro reko. Tukaj vidimo naslednjo sliko. Konso je v tesnem obroču obkrožil džip z nekaj Evropejci. Prihaja vse več ljudi, voznik je nekoga zbil. Razmere se segrevajo, ljudem v avtu ne boste zavidali. Našo kolono prepuščajo. Uro kasneje naju v temi Yaya pripelje do hotela v Konsu. Druga dva džipa sta pogrešana. Nato Buzayuf v sključenem stanju reši vse naše ljudi.
Tedy ima okvaro in ga pozneje pripeljejo. Radiator je razbil kamen. Morda ga je zadel sam, morda ga je vrgel kdo iz množice. Vozniki so odstranili hladilnik, ga prekrili s hladnim varjenjem in zjutraj je bil avto v dobrem stanju.
V skupini sta bila dva tridesetletna brata iz Belorusije, Nikolaj in Eduard. Konsovke so jim nenehno ponujale nekaj nerazumljivega, cena je bila 500 birr. Hkrati so te dame užalile Mikhaila, ki je star več kot 50 let in je cena zanj samo 200 birr. Jaz pa sem spustil oči in se skril za ženo.
Za Konso se peljemo skozi hribe, tukaj je višina več kot 2000m. nad morsko gladino. Otroci plešejo v počepih ob cesti in prosijo turiste, naj se ustavijo. Lahko predvajate etiopsko ljudsko glasbo in pogledate skozi okno, bolje kot kateri koli video posnetek. Ustavimo se, pritečejo in zavpijejo tukaj običajno frazo: "Yu, van birr ... Yu, van birr ..."
Konso so dobri kmetje; v gorah vidimo nekaj podobnega terasastim zelenjavnim vrtom. Gore se končajo, cesta se spusti, zamaši ušesa, vroče je kot v rastlinjaku. Pojavila so se beaded Tsamai plemena. Nato gremo mimo plemen Erbore. V reviji "Around the World" za leto 2006. bil je članek o teh ljudeh. Avtor je imel nekaj znanstvenih naslovov in je na splošno govoril o življenju Erboreja. Očitno sam še nikoli ni bil tukaj. Zdaj je to "Potemkinova vas", čeprav so goli otroci, ki si poslikajo obraze in prsi s pikami, zelo smešni, njihove prsate ženske so lepe.
Etiopske ceste
Pred nami se dvigne novo pogorje, obidemo ga po levi strani. Povzpnemo se na prelaz, višina 1400m. nad morsko gladino. Tu so bile močne padavine, ki so uničile staro stezo, a so avtomobili že naredili novo.
V času Bulatoviča so bile ceste odlične, vsa plemena so sodelovala pri gradnji, vsak je skrbel za območje, ki mu je bilo zaupano. S hitrostjo 60 km/h, ponekod 90 km/h. se lahko vozite po južni Etiopiji. Tako smo prišli na ozemlje ljudstva Hamer. Danes je novo leto, mi pa se še nismo odločili, kje bomo prenočili. Približamo se brodu čez reko Kaski in vidimo: dva tovornjaka sta ujeta. Enega je v pesek zaneslo do kabine, drugemu se je kabina komaj videla. Huda slika, kmalu se bo stemnilo, tu pa ni mostov.
Lokalni fantje pokažejo, kam je najbolje iti. Voznika se pogovarjata po radiu in spet se sliši: "Tedi ... Tedi ..." Ne moreš se ustaviti v reki, pesek se lahko posrka v avto skupaj s potniki. Nivo je človeku do kolen, Toyotin džip pa sedi globlje. Voda pronica v kabino, a se ne ustavimo. Yaya je minil, Buzayuf je minil, zelo se bojimo za Tedija. A tokrat ni razočaral.
Šele tukaj sem izvedel, kaj je kampiranje. To je prostor, kjer je WC, tuš in lahko postavite svoje šotore, pod zaščito osebja. Šoferji razmetajo našo prtljago, šotore sestavijo šotorji in po 20 min. lahko se vseliš. Z ženo nisva vzela spalnih vreč, na vzmetnice sva položila rjuho in odkrito povem: "Bolje je živeti v šotorih kot v etiopskih hotelih!"
Niso zaman kuharje pripeljali iz Adis Abebe. Hitro je pripravil večerjo, zelo okusne testenine z omako. No, cela naša skupina se je pripravljala na praznovanje novega leta. Po dolgi debati smo izbrali mesto za posaditev božičnega drevesca. Oblekli smo jo, dali darila pod drevesce in šli na sprehod ob reki Kaski. Vodostaj se je začel umirjati, a kaj se je zgodilo, ko se je reka razlila! Na jugu Etiopije je dež redko rahel in dežuje; če poplavlja, je to zato, da lahko voda spremeni teren v nižinah.
Slaba novica je, da je odprava spremenila pot v dolino reke. Do Oma ne pridemo, tam je cesta razsuta.
Praznik so praznovali veselo, skakali so čez ogenj, se norčevali, pili šampanjec, prinešen iz Moskve, in s pladnjem udarili 12 udarcev. Ko pa smo začeli srečevati Kaliningrada N.G. (v skupini je bila Marina iz Kaliningrada), je prišel jezen Irec in nas ozmerjal. Vsi so šli spat.
Prevoz perutnine
Irci so se nam maščevali ob 5h zjutraj in prebudili ves tabor. Vendar je treba omeniti, da turisti tukaj živijo po dnevnih urah in ne po uri. Naša deklica Veronika je popolnoma bolna, prehlajena je. Dinin zob me je spomnil nase in na trebuhu se mi je pojavila nekakšna ranica. A nihče noče odnehati; o vrnitvi v Adis Abebo ni govora. Kuharica je za zajtrk pripravila kašo, nam postregla čaj in odšli smo v majhno vasico Turmi. To je glavno mesto zelo zanimivega ljudstva Hamer.
Domneva se, da so se Hamerji pojavili v 5. stoletju našega štetja. Ali imajo vero ali ne, ni bilo mogoče v celoti ugotoviti. Po nekaterih virih naj bi bili nekje 2-3 čarovniki, po drugih pa se ljudje držijo notranje filozofije. Vsak njihov predstavnik je oseba nenavadno visoke notranje kulture, s prirojenim občutkom za pravičnost, vzdržljivost in samospoštovanje. Njihovi otroci ne kričijo: "Yu van birr." Prvič, ko smo videli Hamerja na cesti, smo si ga ogledali od blizu.
Fant je stal ponosno in neodvisno. Vsi so se dotikali njegovih kitk in gledali v žepe na njegovem pasu. Od mitraljeza sem celo odklopil nabojnik; tam so bili samo trije naboji. Se spomnite filma, kjer je gospod Bean pogledal in odlikoval gardista na njegovem mestu? Predstavljajte si 5-6 teh gospodov, ki preučujejo osebo, ta pa nepremično stoji. Ko pri Hamerjih kdo umre, ga pokopljejo v zemljo blizu hiše, ne da bi kakorkoli označili grob. O pokojniku ne govorijo in ne omenjajo njegovega imena 9 mesecev, šele po tem času poročajo o smrti.
Hamerji se ne ukvarjajo s kmetijstvom, da ne bi motili mrtvih. Imajo tudi vrhovnega vodjo Biti, ki živi v vasi Tumaka. Hamer moški nosijo sandale iz gum. Oblečena takole: nekakšno krilo do kolen, okoli vratu večplastne perle, v ušesih uhani s perlami, lasje speti v lične kitke. Na pasu je usnjen pas s številnimi žepi. Povsod nosi s seboj stolček, ki ga uporablja za spanje (glavo nasloni nanj), lahko pa tudi samo sediš.
Imeti orožje je znak bogastva. Mitraljez stane 4 krave, 1 naboj pa 1,5 dolarja, zato redko streljajo. Ženska je oblečena v kožni predpasnik in drži hrbet odprt, kar kaže njene brazgotine. Dame se okrasijo z vsemi vrstami kroglic in školjk, prstani na rokah in nogah. Njeni lasje so spleteni v afriške kitke, pobarvani v rjavo in postriženi v skledo.
Prispeli smo v Turmi, tam se je začel bazar, blago je bilo predstavljeno takole: stolčki, biči, bučne steklenice itd. Malo smo se pofotkali za birr in se ga hitro naveličali. Ljudje zmrznejo kot punčke, vendar se ne pustijo snemati brez dovoljenja. Našel sem izhod. Tisti, ki so želeli, so se oddaljili od avtomobilov in zavzeli položaje za snemanje. Ko sem si nadel masko, sem šel ven v množico. Sprva je bila tišina, vsi so zmrznili v bližini M. Ul. Pospešim korak in jim sledim. Hrup, kričanje, snela sem masko – smeh.
Ljudje so tekli ob hrupu in smehu. Potem je prišel policist in nam prepovedal strašiti ljudi, vendar nam je uspelo posneti dober posnetek. Potem sem opazil zelo lepo dekle. Odlikovala jo je nekakšna kraljevska drža in plemenitost. Želel sem jo na skrivaj slikati skozi ogledalo (dekleta se rada gledajo v stranskem ogledalu avtomobila), pa ni šlo. Denarja ni bilo malo in lepotica je odšla, ne da bi mi pustila svojo fotografijo za spomin.
Napad na vodno oviro
Naša deklica Veronica je šla z Mikhailom v ambulanto. odstavek. Tam je 7 barvitih Hamerjev sedelo na sestanku z dr. Aibolitom. Zdravnik jo je sprejel brez čakanja in ji predpisal zdravilo proti kašlju. Ta mešanica bo še vedno igrala svojo vlogo.
V kamp smo se vrnili na kosilo. Kuharica je pripravila okusno juho, potem pa je našemu vozniku Yayi začelo slabo pri srcu. Dobro je, da se to ni zgodilo na cesti in ima oseba možnost počitka. Odločila sva se za vožnjo po kosilu v gneči, a brez skrbi. Vsi so se nekako stlačili v dva preostala džipa in se odpravili na poroko Hammerjevih. Skoraj štirideset minut smo tarnali po zelo slabi cesti, potem pa nas je vodič več kot uro vodil do svoje vasi. Raje sem vohala Khamerje in jih slišala po zvoku, nato pa sem jih videla. V tej vasi ne sprejemajo mila in vode, ampak telo natrejo z nekakšno maščobo in rdečo glino, kar povzroča močan vonj.
Mladenke so zatrobile v rog in plesale v krogu, pridušeno škljocale s petami in žvenketale z ropotuljami, prekinile in spet zaključile ples. Bila je specifična pesem. Na pogorišču, v velikih loncih, sta starodavni starki varili lokalno pivo, pijačo mešali s palico in občasno pljuvali v zvarek. Skupina moških, ki je na stebre obesila mitraljeze in karabine, se je usedla pod nadstrešek na tleh. Starke so si točile pivo v bučne posode in z njimi pogostile moške. Ženske in otroci so tvorili tretjo skupino; posedli so na tla ob hišah in opazovali, kaj se dogaja.
Pogumno smo vstopili v vas in se razgledali. Hamerjeva nista opustila študija in sta študirala tudi nas. Vaški glavar nam je plačal obisk, vendar je bilo težko razumeti, kdo je bil vodja. Za takšno priložnost sem imela darila. Ko so se nas navadili, sem vzela milne mehurčke in jih počasi začela pihati. To pri Hamerjih ni vzbudilo posebnega zanimanja, poleg tega je veter napihnil mehurčke na dve starki, ki sta vame strašno tulili. Nisem se trudil dobiti maske, ampak sem se odločil, da darila podarim ženskam z otroki.
Hamerji so matrjoško razdelili na pol in jo razdelili med osem ljudi. Približno desetletni najstnik je prejel razglednico s pogledom na Moskvo. Previdno ga je pregledal in z ostrim kotom začel prebirati rano. No, milni mehurčki imajo zanimivo kroglico, ki ropota, če zgornji del s prstanom daš na prst in ga zasukaš. Na splošno je bil stik vzpostavljen. Celotna naša skupina se je razkropila po vasi in preučevala življenje prebivalcev.
Šele tukaj sem razumel, kako prav imajo zobozdravniki, ko pravijo, da če izpade en zob, razpade cela vrsta. Domačini imajo dobre zobe ali pa jih sploh nimajo. Ena mama je stopila do mene z otrokom in mi na prste razložila, da so potrebne kapljice za oči. Ni bilo kapljic, žalostno se je nasmehnila in odšla. Petina ljudi ima bolezen - "očesni trn". Dragi ruski turisti, če vas zanese v te konce, ne ponavljajte mojih napak, tukaj ljudje potrebujejo zdravila, ne ropotulje.
Brez komentarja
Notranjost hiše Hamer je presenetljivo čista, s kaminom v središču. Vhod je z južne strani, natančneje kvadratni meter z majhnim pragom, oken ni, prav tako pohištva. Več desk, odej in vrčev. Glavno bogastvo so plastične posode za vodo.
Dovoljeno mi je bilo fotografirati, kar sem hotel. Nekaterih naših tukaj ni zanimalo, veliko hamerjev pa se eni “problematični” gospe ni pustilo fotografirati. "Oči so ogledalo duše," je rekel F. M. Dostojevski.
Ples deklet je zamrl in se spet razplamtel, ko so se naveličale in je pisana starka začela »prižigati«. Pojavil se je ženin. Mlad moški, 25-37 let. Oblečen v dva prečna bela povoja od ramen do trebuha in nič drugega. Lasje so postriženi nad čelom in počesani navzgor na zatilju. Fant je videti zelo resen. Najpomembneje pa je, da je bil moški invalid; njegova leva noga ni bila razvita. Po tradiciji ženin, ki dokazuje, da se je vreden poročiti, skoči na hrbet 10 bikov. Kako pa bo to storil invalid?
»Fant bo skočil, ne skrbi, na tak dan je čakal celo leto,« pravi naš vodnik Andom. Akcija se pospeši. Vasi se bliža več mož, vsak v rokah drži ducat tankih palic. Starke svoj zvarek natočijo v buče in z njimi pogostijo goste pri glavnem vhodu. Popiti možje med neverjetnim hrupom in krikom vstopijo v vas.
Dekleta in ženske začnejo peti in plesati pred njimi. Tukaj se dogaja neverjetno; ženske so udarjene po hrbtu s palicami. Ena vejica - en okusen udarec. Na telesih se pojavijo nove krvave rane, ženske preprosto prosijo, da jih pretepejo. Marsikomu se hrbet ni zacelil od starih »porok«, pa je tu nova. Hamerji trobijo v rogove, da izrazijo svojo bolečino, zaradi česar si želite pokriti ušesa in zapreti oči.
"Vsak mož uči svojo ženo, da tepeš pomeni ljubiti, več brazgotin, lepša je ženska," pojasnjuje naš vodnik.
Nenadoma se za nekaj časa vse umiri. Zdaj je čas za ženina. Moški ga odpeljejo na stran. Na tla se razprostre velika koža, na katero se uleže bodoči mladoporočenec. En zdrav fant sedi na prsih, drugi na nogah, tretji drži glavo. Ne vidimo, kaj se zgodi potem; Hamerji namenoma prikrijejo dogajanje z gostim obročem svojih teles. Kaj je to, obred obrezovanja? Ne, to je drugače.
V afriških gozdovih je življenje težko in brez podpore en človek ne more preživeti. Samo medsebojna pomoč, tovarištvo, poštenost, tako živijo Hamerji med seboj. V tem trenutku ženin priseže svoji družini, vasi, ljudem. Lahko samo ugibamo, kaj pravi....., a prisege ne bo prelomil, ne dvomite.
Hammer Boy
Množica se razmakne in ženinu pomagajo vstati. Zdaj ženin, tepene žene, možje, otroci in vsi mi zapuščamo vas. Najstniki ženejo čredo krav ob zvokih jokanja in kričanja. Živali obkroži množica, tepejo z vejicami, trobijo v rogove in zapojejo kakšno pesem. Bikom vse to ni všeč, začnejo hiteti naokoli in iskati izhod med ljudmi. Strast fotografa me žene naprej, želim ujeti vsak trenutek, saj to, kar se dogaja, ni gledališče, ampak resnično življenje. Potem pa zagledam ogromnega bika, ki drvi proti meni in v trenutku mi bo prebodel trebuh. Ni strahu, zelo jasno je, kako naj se vse zgodi. Rešuje me fant, star približno 14 let.
Dobesedno je visel na rogovih in jezo živali odvrnil od mene. Deset bikov je postavljenih v eno vrsto, moški jih držijo za roge in rep. Kako naj jih invalid vse preskoči? Samo videti je treba, s kakšno skrbjo, pozornostjo in naklonjenostjo ga ženinove kladivce dvignejo in previdno podajajo iz roke v roko ter ga položijo na hrbet vsakega bika. Ni važno, da tip ni pokazal svoje pogumne sposobnosti. Njegovo pleme je pokazalo, kako ljubi in ceni vsakega od svojih članov, oseba pa bo plemenu zvesta do konca.
Nato gre ženin prenočit v gozd. Oče mu bo jutri pripeljal nevesto po lastni izbiri in jo plačal s kravami. Navsezadnje je oče tisti, ki odloča, kdaj naj se njegov sin poroči. Dekleta Hamer vodijo aktivno spolno življenje pred poroko, vendar se nekako zaščitijo. Biti devica se ne šteje za častno, a po poroki je last moža in pripada samo njemu.
Če se dekle poroči, nosi okoli vratu dva velika kovinska polprstana v obliki podkve. Najstarejša in ljubljena žena (Hamerji imajo poligamijo) nosi tudi usnjen ovratnik z majhnim ročajem. Sprva nisem vedel za to, mislil sem, da je samo okras in sem kupil en polprstan, potem sem moral kupiti drugega in seveda ovratnico, da mi žena ne bo užaljena.
Nisem bil v Južni Ameriki, sem pa prebral, da je tam neko pleme, ki se je znašlo brez denarja. Vsak je opravljal svoje delo, ki mu ga je dodelil cacique (poglavar). S prihodom Špancev se je pojavil denar. Ljudje so stopili v blagovno-denarna razmerja. Kacik je razdelil plačilo za delo in vsem se je začelo dozdevati, da je on tisti, ki ni dodatno plačan. Tako je pleme razpadlo. Videl sem Hamerje prisegati na bazarju v Turmiju. Seveda v 21. stoletju človek ne bi smel živeti v primitivnih razmerah, a s prihodom globalizacije se nekaj izgubi v odnosih med ljudmi tako v Rusiji kot med Hamerji v Etiopiji.
Vrnili smo se v kamp. Kuharica je pripravila meso zjutraj kupljenega kozlička s testeninami. Vsi so se najedli in šli spat. Zjutraj je začelo deževati, voda je tekla v šotor in tabor se je prebudil ob zori. In otroci iz okoliških vasi so nestrpno pričakovali moje prebujenje. Včeraj sem se igral z njimi in pripeljali so svoje bratce in sestrice, da sem jih vse prestrašil s svojo masko. Zahtevo je bilo treba izpolniti.
Zaganjalnik naše Toyote deluje, Tedy naju potegne s kablom in motor steče. Lokalni fantje pomagajo pri sestavljanju šotorov in vzmetnic. Pot sedaj vodi proti mestu Jinka. Nikolaj Balandinski je prosil Ljubo, naj se ustavi v majhni vasici Hamer in ji preda darilo. Potem se izkaže, da je darilo v obliki lutke za gnezdenje namenjeno deklici Tori (hotel sem jo fotografirati v Turmiju), prijateljica je z Nikolajem.
Jaz in vsi člani naše odprave smo se odločili, da tukaj poiščemo očarljive otroke mulatje. Toro smo uspeli fotografirati, ni poročena, na vratu nima polprstanov in je niso tepli po hrbtu, tu pa nismo našli nobenih mulatov. Žena Balandinskega je lahko mirna. Čeprav moram priznati, da ima okus!
Ustavimo se v mestu Jimeka. Zelo zanimivo je opazovati, kako trije narodi Tsamai, Benna in Hamera pridejo na ta kraj in trgujejo med seboj. Če pridete sem, vedite, da je najbolj priljubljen izdelek majhno ogledalo, dekleta se rada gledajo vase. Sledi naša pot po deželah ljudstva Benna. Ponovno se spustimo v nižino. Mimo začnejo švigati goli moški, namazani z belimi očmi. Natančneje, če je človek maziljen, to pomeni, da je oblečen. Kot barvo uporabljajo sok drevesa Fevorti. To svetlo zeleno drevo ima vedno eno črno suho vejico in raste na mestih, kjer je mrzlica. Aborigini uporabljajo barve, da se zaščitijo pred to boleznijo.
Bennske ženske so precej agresivne. Slikala sem gore in hitro stekla do avta, mudilo se nam je. Naenkrat zaslišim divji krik, ženske s kamni v rokah blokirajo cesto in zahtevajo dva bira, saj menijo, da imam v najemu njihovo kočo. Bili so zelo jezni in maska jih verjetno ne bi ustavila, zato so morali plačati.
Poročena ženska
Pred nami so spet gore, zemlja je rdeča. Zanimivo je, da je lokalno mesto "Kai Afer", kar v prevodu pomeni "rdeča dežela". Benna in Tsamai živita tukaj, sta prijatelja in sovražita pleme Mursi. Mursiki je že nekje blizu. Jinka je zelo blizu. Na cesti je bil promet: osli s tovori, ženske z grmovjem, mimo so vozili tovornjaki.
Glavni Arijci se ukvarjajo s kmetijstvom. Tam je plakat "Welcome to Jinka", vendar nas ne spustijo noter, moramo plačati za vstop. Andom pokaže papirje, ki smo jih plačali. Na splošno so nas prevarali, spet plačamo. In na drugi strani plakata lepo dekle svetuje, da ob odhodu iz Jinke kupite kondome določene znamke.
Jinka je zanimivo mesto. Nahaja se na pobočju majhne gore. Vzletno-pristajalna steza letališča gladko prehaja v glavno ulico, "Afriški bulvar", ki ima dva pasova. Med njimi so drevesa in grmi ograjeni z bodečo žico, da jih tavajoče krave in koze ne pojedo. Bulevar se konča v gori, na vrhu katere je muzej in zelo lep razgled na okolico. V Jinki je ena mošeja in štiri cerkve. Dobri hoteli so bili polni.
Ustavili smo se v bolnišnici Rdečega križa. Temu zavetišču je mogoče dati trdno zvezdo. Kuharica je začela poskrbeti za večerjo, mnogi so želeli počivati, jaz pa sem šel na sprehod. Priletela je skupina fantov: "Yu van birr.... Yu van birr." Sploh ne mislim, da od mene potrebujejo en birr, samo to obliko komunikacije s tujci. Tako kot se menja straža, so tudi nekateri otroci zamenjali druge, potem ko sem se jaz preselil iz enega bloka v drugega.
Nehal sem jim posvečati pozornost. Otroci so zaostali, ko sem šla v kavarno, kjer delajo sveže stisnjene sokove iz papaje, manga, ananasa in avokada. Zelo okusno in ni drago, en kozarec stane 4-5 birr.
Menjala sta se dan in noč, vzšla je polna luna in osvetlila vso Jinko. Domačini gredo spat ob sončnem zahodu in vstanejo ob zori, mi pa smo spali šele ob 12. uri zvečer in delili svoje vtise. Tako je deklica Sasha videla, da namesto taksijev uporabljajo samokolnice z enim kolesom, od katerih ima vsaka državno licenco. število. Profesor-entamologinja Mikhail je opazila redke metulje. Ediku in Nikolaju so ponudili travo "skoraj zastonj". Komarji so pikali vso noč in mislil sem, da jih ni tukaj, potem pa so nenadoma začeli petelini, nato pa psi lajati. Zjutraj je mula, kot da bi se opravičevala, začela peti. Njegov glas je zvenel glasno, a nekako žalostno in osamljeno.
Zajtrkujemo in se odpravimo v nacionalni park Mago na obisk k ljudstvu Mursi. Cesta poteka skozi gozdnate gore, potem pa drevesa nenadoma izginejo, postane vroče, kar pomeni, da smo se spustili v dolino. Čez cesto teče mačji dik-dik jelen. Tukaj ni velikih živali, vse so bile že zdavnaj pojedene. Glavni primerki človeške rase, ljudje, ki se imenujejo Mursi.
Naši avtomobili so prispeli na kontrolno točko. Cesta je bila blokirana z vrvjo, dva stražarja z mitraljezi sta se začela pogovarjati z Yayo. Brez spremstva jim ni bilo dovoljeno iti s seboj v Mursi, stane 60 bir. Ni nam bilo jasno, kaj zmore en ranger s karabinom, vsaj proti dvema mitraljezecema. Bilo je primerov, ko je Mursi po kosilu, po pitju lokalnega piva, streljal na turiste. Pijejo pogosto in vedno ob kosilu. Prispeli smo kot vsi normalni ljudje zjutraj, tako da me ni skrbelo.
Džipi so se ustavili blizu petih slamnatih hiš. Notri je samo en vhod, kot živalska luknja, Mursijevo domovanje nima praga na vhodu in ne oken. To je obmejna vas, tukaj kupujejo blago od posrednikov in zaslužijo na njihovem videzu; vstopiti globoko v njihovo ozemlje je tvegano. Takoj ko smo izstopili iz avtomobilov, je k nam priletela množica žensk, moških in otrok. Vse so prijeli za roke, tiščali s prsti v prsi: "Wan foto tu birr ... Van foto tu birr ..."
Po svojih močeh sem poskušal zaščititi svojo ženo, dva najbolj agresivna moška sem takoj odpeljal na stran in ju fotografiral. Vsi fotografi in manekenke so se nenehno premikali po vasi, poskušal sem fotografirati najbolj pisane Mursije. Majhni murski otroci so se nenehno vrteli pod nogami, njihova možnost, da dobijo dva bira, je bila nič, niso bili nič drugačni od drugih otrok v Afriki.
Mursijeve oči so majhne in jezne. Skoraj vsi hodijo bosi ali nosijo sandale iz gum. Pod pasom nosijo nekakšne cunje v obliki krila. Moški z golimi trupi so oboroženi z mitraljezi ali v skrajnem primeru s karabinom. Najbolj presenetljivo je pokrivalo. To je nekakšen pas-ovratnik z visečimi in kravjimi rogovi ob ušesih. Obraz si pobarvajo v belo. Za pravico, da so voditelji, se borijo na smrt s palicami; Sovražnik in turist bi morala Morsija spoštovati in se ga bati. V naši skupini je bil Yura, ki je imel na telesu veliko tetovaž, izkazali so mu izjemno spoštovanje.
Tako kot večina moških si tudi dame obrijejo glavo na plešo in gredo zgoraj brez. Ni odvisno od lepote prsi. Mnoge ženske naredijo tetovaže na svojih telesih iz majhnih brazgotin, oblikovanje pa naredi starejši brat, ko deklica doseže puberteto. V Rusiji imamo svojega Mursija - Sergeja Zvereva in kompanijo, a kako dobro je, da je ženska moda rezati spodnjo ustnico, jo raztegniti tako, da na kavelj obesijo utež, nato pa vstaviti okrogel disk plošče večje in večji premer k nam ni prišel. Niti ni jasno, kdaj so njihove mladenke "lepše", z vstavljeno ploščo ali s povešeno spodnjo ustnico. Kupil sem dva od teh krožnikov za 5 birr vsakega, izkazalo se je, da sta krhka in polomljena, a to je bilo kasneje.
Ples v vasi Hummer pred poroko
Blizu glavne vasi je še ena s tremi hišami; Stare ženske na velikem kamnu tolčejo žito z majhnim kamnom in ga spremenijo v moko. Slikali so se tudi za birr. Na poti nazaj smo videli moškega, Morsija, ki je sedel na bokih in si olajšal. Ponudil mi je dokumentiranje postopka za dva birra, zavrnil sem, moški se je žalostno obrnil stran in nadaljeval svoje, zdaj popolnoma brezplačno, delo. Do mene sta stopili dve pisani domačinki, pokazal sem, da sta ostala le še dva birra, a nista znižali cene.
Potem ju prosim, da popolnoma razgalita svoje oprsje, z resnim pogledom potipam eno, nato drugo in za zadnjo fotografijo izberem večjo. Objamem prsi čez ramo, žena me snema z njo. Sam vidim, da so ženi zaradi moje predrznosti krvave oči, nenadoma ugrizne ali pokliče moža s kalašnikovko. Iz žepa vzamem zalogo, perlice iz umetnih biserov. Nadel sem si ga in nenadoma se mi je čudežno nasmehnil divji Mursi. Z mirnim, nežnim tonom ji rečem: "Mursya si zelo lepa!" Tukaj se je dejansko nasmejala, njen krožnik z dvignjeno spodnjo ustnico je takoj zapustil. In žena se je odločila, da me hitro vzame v avto.
Mursiju smo odnesli neprecenljive fotografije, na katerih so držali papirčke s čestitkami Sankovu, Valeru, Irinu, njihovim možem, ki so ostali v Moskvi..... Ena gospa na fotografiji je v eni roki držala otroka in plakat v drugi roki, ki grozi Valeru, da bo vložil preživnino in prišel v Lyubertsy. Fotografiral ga je veste kdo in veste čigava ideja. Nekaj kilometrov iz vasi smo srečali skupino golih poslikanih moških. Slekel sem se do spodnjic in se postavil v vrsto z njimi. Bil je dober strel.
Vstop v park je brezplačen, za odhod pa morate plačati. Lokalna mentaliteta se že začenja napenjati. Vsak Etiopijec, ko vidi belega človeka, misli, da mora potrgati denar; Evropejci in Američani neradi vlagajo denar v to regijo. Razumejo, da jih lokalni prebivalci lahko goljufajo.
Noč v Jinki. Spet komarji. Bolje je spati v šotorih. Zjutraj se premaknemo skozi Kai Afer v Arba-Minch. Ustavimo se, potem opazim, da iz naše Toyote teče tekočina. Yaya ugotovi, da radiator pušča. Zalog vode sploh ni, na to nismo računali. V sistem natočimo vso preostalo pitno vodo, čaka pa nas še veliko vožnje. Yaya hiti kot nora. Cesta nam desno in levo pokaže veliko termitnjakov, ki izgledajo kot pest z navzgor iztegnjenim sredincem.
Prečkamo reko Wayto, plemena Tsamai so konec, ozemlje Konso. Tekočina še naprej odhaja, temperatura se dvigne. Yaya najde nekakšno lužo. Tam naberemo vode, zlijemo zavitek čaja v radiator in odhitimo naprej. Priti moramo do kraja, kjer je bil zaprt Konsov džip. Para vali izpod pokrova, temperatura je skoraj kritična.
Imena reke nisem nikoli izvedel, vendar se bom tega kraja še dolgo spominjal. Ustavila sva se, naredil sem nekaj zelo neumnega, izstopil iz džipa in se znašel obkrožen z 10-15 ljudmi. Tukajšnji ljudje so zelo revni, avtomobili letijo mimo, ne da bi se ustavili. Prva reakcija je, da me preučujejo. Zdaj bo eden zavpil: "Yu van birr" in me bodo preprosto raztrgali. Nekaj moramo narediti in jih nekako odvrniti. Nadel sem si masko, potem pa sem se zmotil. Etiopski moški se morda bojijo, a lačne ženske se ne bojijo hudiča.
Vse skupaj obrnem na šalo, ljudje kar prihajajo, okrog je že 40-50 ljudi, čeprav nista minili več kot dve minuti, odkar sva se ustavila. Začnem spuščati milne mehurčke, to traja še 30 sekund. Na televiziji naj vsaka zgodba v poročilu ne traja več kot 20 sekund, sicer se izgubi zanimanje gledalca. S tem v mislih začnem na ves glas kričati najrazličnejše neumnosti. Zakaj Yaya tako trdo koplje? Pretvarjam se, da sem čarovnik, iz otrokovih hlač vzamem igračo, majhen obesek za ključe in mu ga dam.
Roke me že začenjajo grabiti. Iz žepa vržem še obesek za ključe v eno smer, milne mehurčke v drugo. Okoli je že 60-70 ljudi, v tem trenutku me izgubljajo izpred oči. Nekako se odbijem od 10 Konso oziroma od 20 rok, skočim v džip in hitro odpeljemo. Množica spozna, da je bila prevarana. Tako slab igralec beži iz gledališča. Celoten postanek je trajal 3-4 minute, koliko pa je trajal?
Prispemo v Arba-Minch in takoj se stemni. Nastanjeni smo v dobrem hotelu s 3 zvezdicami. Tisto noč sem spal kot kamen.
Hotel je na dobri lokaciji in gleda na dve jezeri, Abay in Chama. Med njima je gora, za njo Nacionalni park in naslednji dan gremo na safari do tega kraja. Že sama cesta je zanimiva. Na začetku občudujemo otoke na jezeru Chama, nato džipi zavihrajo na goro in tu je čudovit pogled na rjave vode Abaja. Andom je rekel, da za jezerom Chama, kjer ni ceste, živijo popolnoma divja plemena in do njih morate iti s čolnom.
No, v Etiopiji skoraj ni živali. Videli smo zebre, srne, antilope, ptice, a vseh je bilo malo in daleč. Na koncu parka, blizu strme gore, so topli vrelci. Pila sem to vodo, okus je nenavaden, Dina pa je splaknila boleč zob. Morda je naključje, a ji je pomagalo.
Naslednji dan zapustimo hotel. Imamo letalske karte iz Arba Mincha v Adis Abebo in nato v Gondar. Toda zgodi se nekaj čudnega. Najprej sporočijo, da za Andoma ni mesta, začnemo ogorčevati. Andom vabi vse, naj zavrnejo letenje in potisnejo pilote. Kar sledi je zelo zanimivo. Etiopijci pravijo, da vzamejo samo 9 potnikov, ker je letalo preobremenjeno.
Lyuba, Sasha, Edik in Marina so se prostovoljno odločili preteči 500 km. Da bi prišli do Adis Abebe z avtom, smo se zdrveli do registracije. Tu so se vsi spomnili smešne dame, ki ni letela v Etiopijo in mučila Baladinskega o tem, ali so potniki na etiopskih letalskih prevoznikih dobro otipavali. Na letališču ni bilo rentgena, vso prtljago so pretresli in temeljito so nas preiskali. Veronika je zabavala inšpektorje. V lokalnih hotelih je na nočni omarici vedno zavojček kondomov; tako je zapakirala svojo mešanico.
Bilo je razburjeno do solz, ko smo videli 4 prazne sedeže na letalu. Kdo je kriv za takšne napake: sprejemna stranka, Baladinski ali M. Kh Mariam? Ne moremo razumeti načina razmišljanja Afričanov; sam sem bil prepričan, da je logika lahko moška, ženska in afriška.
Malo se bom odmaknil od Etiopije. Predstavljajte si situacijo. Svetovno prvenstvo, četrtfinale. Srečata se Italija in Nigerija. Nigerijci zanesljivo nadzorujejo tekmo in vodijo z 1:0. Do konca tekme so še 4 minute. Nenadoma celotna ekipa hiti, da bi dosegla drugi gol. Roberto Baggio jim je v protinapadu zadel za 1:1. V podaljšku Italija doseže še en gol in napreduje v polfinale. Rusko nogometno prvenstvo 2006 Lokomotiv - Dinamo. Napovednik na stadionu sporoča, da je danes dan boja proti rasizmu. Edini temnopolti med gledalci in igralci, vezist Lokomotive
Larry Kingston. Pri taki igri morajo biti nasprotniki še posebej previdni pri Lariju. Zgodi se neverjetno. V osmi minuti tekme Kingston na sredini igrišča v nenevarni situaciji od zadaj v noge udari igralca Dinama, slednjega na nosilih odnesejo z igrišča. Sodnik nesramnežu pokaže rdeči karton in Loco ostane vso tekmo igrati z desetimi možmi.
Sklenila prijateljstva
Če se odločite za potovanje v Etiopijo, bodite pripravljeni na vse, glavno je, da se vrnete varni in zdravi.
Let je uspel. Sergej Šnurov je v svojem programu o Keniji pokazal takšno 17-sedežno letalo. V Adis Abebo smo prispeli po urniku, vendar je imel let za Gondar zamudo. Na letališču so razgrnili preprogo, verjetno so se želeli opravičiti ruski skupini. Tukaj sem se spet zmotil.
Etiopija je velika sila, vendar je vedno zahtevala večja ozemlja. V 13. stoletju je cesar postrojil svoje vojake na polju; tej vojski ni bilo videti konca. Iz jeze, da ni bilo vrednega nasprotnika, so vojne z biči tolkle po tleh. Sodobna Etiopija je utesnjena znotraj svojih meja.
Leta 1991 Režima M.H. Mariama in somalskega S. Barreja sta propadla skoraj istočasno. V Somaliji državljanska vojna ne pojenja niti za en dan. Nekdanji predsedniki so se po govoricah preselili v Zimbabve in so zdaj morda prijatelji s svojimi družinami. No, Etiopija je ostala brez morja (odcepila se je Eritreja), s tem pa tudi brez trgovine. Mogadiš je bivšemu sovražniku dodelil pristanišče, toda tovornjake na poti ropajo. Vlada Mogadiša ne obvladuje razmer v državi. ZN so od Etiopijcev zahtevali, naj vzpostavijo red v Somaliji.
Ti pa so se odločili staviti na eno od sprtih frakcij. Andoma sem ves čas spraševal, kaj smo slišali o vojni v Somaliji. Odgovoril je, da je etiopska vojska opravila svojo bojno nalogo za 70 %, letališče v Mogadišu je bilo bombardirano, vlada države pa se je preselila v drugo mesto. Iz tega mesta so somalski voditelji prispeli v Adis Abebo.
Videl sem, kako so se predsednik, premier, obrambni minister itd., počasi, pomembno in dostojanstveno spustili po stopnicah (kdo je kdo, je pojasnil Andom). Voditelji nobene resne sile ne bodo leteli skupaj; nekdo mora ostati v državi. Tako so ruski demokrati v zgodnjih devetdesetih leteli v serijah na posvetovanje z Zahodom.
Gondar smo dosegli brez incidentov. Letališče je majhno in se nahaja precej daleč. Na severu Etiopije prevladujejo gore in je malo vegetacije, vendar je Gondar izjema. Kralj Fasilidas je to mesto ustanovil v 18. stoletju in na pobočjih zasadil oljke. Na poti z letališča je mojo pozornost pritegnil zapuščen tank. Čeprav je star in so ga zloščili otroci, tako kot mornarjeva pištola na postaji podzemne železnice Ploshchad Revolyutsii, ga ni mogoče odstraniti. Nekje v bližini je nekaj podobnega vojaški enoti.
Našli smo dober hotel, čisto normalen rubelj za tri rublje. Malo se odpočijemo, potem pa gremo na sprehod v mesto. Vse stare stavbe v središču so rumene, zgrajene so bile v času preklete italijanske okupacije 36-41. Potem so v 60 letih postavili en vodni stolp in šele zdaj se je začelo nekaj premikanja.
Danes je božič. Stemnilo se je. Luna še ni vzšla, na črnem nebu je veliko svetlih zvezd. Rusi in Etiopijci so kristjani, želel sem si ogledati njihovo službo, a vtis, ki sem ga dobil, ni bil tak, kot sem pričakoval. Blizu cerkve se je slišalo nekaj govora. Ne da bi razumeli pomen, bi lahko pomislili, da so bili to Hitlerjevi pozivi v etiopščini ali da je oddajal kakšen sektaš.
Pridiga temnopoltega duhovnika je bila preveč agresivna in besna. Pozneje smo ugotovili, da je ta oblika nagovora župnika svoji čredi norma. Odločili so se, da ne bodo ostali zaradi same službe. V gneči, blizu cerkve svetega Mihaela, je tat poskušal poseči v žep našega Mihaela. Etiopijci so sami opazili sramoto in pretepli svojega predrznega rojaka.
Razlika med severom in jugom v Etiopiji je ogromna; obrazi severnjakov in južnjakov so opazno različni. Tu v Gondarju smo bili kot v drugi državi. Skoraj nihče ni vprašal za birro, belci pa niso bili posebej zainteresirani. Po osmi uri zvečer je mesto nenadoma postalo prazno. Življenje je zapustilo ulice in se preselilo v majhne kavarne. Etiopijci praznujejo božič in konec posta.
V filmu "Mala Vera" je epizoda, v kateri Afričani, približno 8-10 ljudi, pojejo in plešejo v študentski sobi, ne da bi bili pozorni na A. Sokolova in Vero. Nekako takole, ko sva vstopila v kavarno, sva z ženo sedela in čakala, da natakar zapleše in pride gor. Plešejo zanimivo, gladko in ritmično premikajo ramena. Nisem se mogla učiti in se nisem uspela seznaniti z njihovo glasbo. Ob odhodu v duty free so mi prodali leva platišča.
Zjutraj smo vstali ob 5 in se odpravili do jezera Tana. Ko se je zdanilo, sem videl, da je voznik minibusa pospešil na 40 km. ob eni uri ti je začelo jemati sapo. Gondar je na nadmorski višini 2100 m, jezero pa 1300 m. Spuščamo se. Povsod naokrog so pokrajine naših južnih step, a prostih parcel ni, vse naokoli je posejano. Tla so tukaj siva in v njih je veliko kamenja. Lokalni kmetje držijo kozolec na glavi z bambusovo palico in, prehitevajo drug drugega, hitijo na trg, da bi prodali svoje preprosto blago.
Naša skupina je skupaj z Andom 10 ljudmi, ko je prispela na kraj, sedla na 2 motorna čolna in odplula do samostana Mandaba. Na jezeru je 12 samostanov, vseh ne bomo mogli obiskati, v mesto se moramo vrniti do kosila. Tukaj je presenečenje: ženskam na otok ni dovoljen vstop. Sedita drug poleg drugega na kamnih, 3 menihi jih čuvajo. Eden sploh ni obrnil glave, druga dva pa sta poskušala zabavati naše dame. Menihi ne zapustijo otoka, prihod žensk pa je velik dogodek.
Bratje so me pogostili s slastnim kompotom, potem pa so me začeli prepričevati, naj se usedem in počakam na hrano, vendar smo imeli malo časa. Fotografiral sem enega bistrega starca in mu pokazal sliko. Obnašal se je zelo nenavadno, večkrat je pihal in poskušal odpihniti svoj portret z ekrana. Menihi živijo v majhnih kolibah. Glavni tempelj se prav tako ne razlikuje po arhitekturnih značilnostih, navadna okrogla zgradba iz pleterja in mavca, le velike velikosti.
Na kanonični strehi je originalni križ. Njihove cerkve so na nek način podobne metro postaji Novokuznetskaya v Moskvi. Sezuva se čevlje in vstopiva. V notranjosti je še ena okrogla galerija, ko notri si lahko ogledate kvadratni oltar z originalnimi freskami. Opat nas je blagoslovil in ob slovesu pogostil z velikim okroglim kolačem.
Čolnarja sta se odločila pokazati ribiški otok. Etiopska družina prihaja sem lovit in soliti ribe. Zelo sem bil presenečen, ko sem videl, kako čistijo luske z bajonetom nemške puške iz prve svetovne vojne. Zdaj mi je žal, da si nisem kupil bajoneta. V Moskvi bi ga lahko odnesel na konsignacijo in nekaj zaslužil.
Ženin
Na obali si ogledamo cerkev Debresina Meriam. Zgradil jo je oče kralja Fasilide. Želel je zgraditi glavno mesto blizu jezera Tana, a mu je preprečila epidemija malarije, nato pa je njegovo delo nadaljeval njegov sin in ustanovil Gondar. Cerkev ima lepe freske. Obstaja tudi čudežna ikona Matere božje. Pravijo, da so mnogi slišali, kako se ikona pogovarja z molivcem.
Do kosila se vrnemo v hotel. Cela skupina je spet skupaj. Fantje so se na poti iz Arba Mincha v Addis Abebo ustavili, da bi plavali v toplih vrelcih, ki jih je sam Bulatovich obiskal pred 100 leti. Prenočili smo v Adis Abebi, zjutraj, ko smo prispeli v Gondar, pa smo šli v gore pogledat divje opice. Malo počivamo in se po kosilu odpravimo na raziskovanje mesta, njegovih palač in cerkva.
Po ustanovitvi Gondarja je Fasilides najprej zgradil cerkev Svete Trojice in v bližini zasadil drevesa. Dve veliki drevesi v središču mesta sta preživeli do danes. In glavna zasluga vladarja je bila gradnja glavne palače. To je ogromna srednjeveška trdnjava s številnimi okroglimi stolpi. Ima 12 vhodov, eden je glavni, druge pa so odprli ob določenih praznikih.
Zdi se, kot da smo nekje v Siriji. Očitno so kralju pomagali arhitekti z Bližnjega vzhoda. Vsak od naslednjih vladarjev je zgradil palačo v trdnjavi, skupaj jih je šest. Nato je na oblast prišla druga dinastija, katere tretji cesar je bil Menelik 2., novo mesto Adis Abeba pa je postalo prestolnica.
Cerkev Deberham Silasi v Gondarju preseneča s svojimi nenavadno lepimi freskami. Zgradil ga je cesar Iyasu. Leta 1880 Derviši, ki so prišli iz Sudana, so uničili 43 cerkva v mestu, niso pa se dotaknili Deberham Silasija. V drugi polovici Gondarja, na visoki gori, stoji tempelj Kuskom Marije. Ustanovila ga je žena cesarja Makafe, cesarica Mentuwap. Makafa je umrl mlad in njegova žena je vladala namesto njegovega mladega sina, dokler ni bila strmoglavljena.
S to kraljico se konča dinastija vladarjev Gondarjev v Etiopiji. Piece Maria ima tudi čudovite freske. V tej cerkvi nam je temnopolti duhovnik pokazal grobnico, kjer se nahajajo relikvije Makafe, njegovega sina in žene. Presenečen sem bil, ko sem videl drevo Ficus Strangler v enem od gradov Gondarja. To drevo je najprej zasidrano z močnimi koreninami, ki rastejo navzdol, nato pa gredo navzgor. Zelo spominja na Kambodžo, mislil sem, da "Ficus Strangler" ne raste v Afriki.
Naslednji dan smo na letališču kupili spominke in preko Axuma odleteli v Lalibelo. Pričakali so nas, hitro naložili v dva minibusa in evo nas pri hotelu Lalibela. To mestece se nahaja na pobočju in ob vznožju visoke gore. Preveč je beračev, umazanije in prahu, čeprav šteje le 15 tisoč prebivalcev. Človek.
Najprej so nam pokazali skupino 5 cerkva, posvečenih zemeljskemu Jeruzalemu. Graditelji templjev so kopali v mehak tuf od zgoraj navzdol, izrezali en sam blok in segali do bazaltne podlage. Potem je bil iz tega velikega kosa izrezljan tempelj. Takšne stvari je zelo težko opisati in celo fotografirati. Duhovniki si oči, utrujene od fotobliskavic, ščitijo s črnimi očali. V eni cerkvi prikazujejo ščit kralja Lalibele, v drugi njegovo palico, v tretji njegov križ. Sploh vam ni treba nič vprašati, vse je pripadalo Lalibeli in vse je iz 12. stoletja.
Ta slika me je zelo prizadela. V bližini glavnega oltarja so trije prazni grobovi. Ženske se približajo enemu od njih, se uležejo na hrbet in z ravno dlanjo poskušajo doseči kos lesa, ki je podoben meloni; po prepričanju bo to prineslo srečo. Težko je narediti kaj takega, ne da bi upognili dlan, toda Etiopke si želijo svoje ženske sreče in vedno izvlečejo kos lesa.
Sonce je že zahajalo, ko smo zagledali glavni ponos Etiopije – tempelj svetega Jurija. Gradbeniki so iz štirinadstropne stavbe izkopali luknjo in v sredini pustili velik kos, ki se je pozneje spremenil v križ. Nato se je znotraj križa pojavil tempelj. Ko sem šel dol, sem bil malo razočaran, sveti Jurij preseneti s svojo zunanjo obliko, česar pa ne moremo reči za notranjo opremo.
Naslednje jutro sem se ujel v mislih, da verjetno že celo življenje živim v Etiopiji, izgubil sem občutek za dneve, Moskva je nekaj iz drugega življenja. Andom je organiziral izlet na goro do samostana. Nedaleč od hotela nas vse posadijo na mule, začnemo se premikati navzgor, voznik teče zraven. Za mnoge je ta vrsta prevoza seveda nenavadna. Z eno roko se morate držati za sedlo, noge v stremenih, po možnosti z njimi držati mulo. Z eno besedo, ne bodi kot vreča, veš kaj. Včasih je strašljivo. Žival se premika po samem robu prepada. Včasih hodimo peš, težko je, višina je čez 3 tisoč. metrov se čuti.
Do cerkve je prehod skozi ozko špranjo v gori. Raziskujemo tempelj in občudujemo razglede na okolico.
Kot deček je Lalibela obiskoval cerkveno šolo v Gojamu. Drugi otroci ga niso marali in so ga poniževali na vse mogoče načine, enkrat so ga celo tepli. Lalibela je končal šolo, se vrnil v svoje mesto Lasta (prejšnje ime), postal kralj in se odločil na gori zgraditi cerkev. Delo je bilo v polnem teku, ko je nenadoma ob jasnem vremenu z gore zagledal osovraženega Gojamca. Kralj je ustavil gradnjo in ukazal graditi samo navzdol, da nikoli ne bi videl mesta, kjer je bil užaljen. V 23 letih je nastalo 11 edinstvenih templjev.
Afriški čevlji so narejeni iz pnevmatik
No, cerkev na gori je dokončal njegov sin Nakutelab. Takšna je legenda. Pravzaprav je Lalibela pripadala dinastiji Agau, ki se je držala podobne gradbene tehnologije.
Po kosilu raziščemo drugi del cerkva, posvečenih nebeškemu Jeruzalemu. Andom se pokaže na enem temnem mestu, na višini 8-10m. nad oltarjem, žareč kamen. Slikamo okna v obliki križa, zdi se, kot da se križ sveti v temi. V tem delu je več podzemnih labirintov. Z dotikom se premikamo sto metrov v popolni temi, prehod se imenuje "Cesta v raj". Vrat in noge so nedotaknjeni, to je že dobro in vsak ima svojo predstavo o nebesih.
Zelo dobre trgovine s spominki na letališču Lalibela, zanimivo blago in razumne cene. Kupil sem velik poslikan Lalibelov križ. En človek iz naše skupine je želel kupiti prav tega, da bi lahko nanj v Moskvi pritrdil glavo Kolje Balandinskega. Etiopija je težka država in ob koncu potovanja so marsikomu preprosto na robu živci.
Letalo je tukaj kot minibus. Letela sva v Adis Abebo, pristala v Gondarju, nato Bohar Dar in šele nato Adis Abeba.
Nastanimo se v hotelu National na ulici Menelik 2, to je center mesta. Prestolnica Etiopije je ponekod zelo impresivna, zgraditi so jo pomagali naši strokovnjaki; široke avenije in zeleni bulvarji so združeni z umazanimi favelami in obilico beračev. Veliko je naših starih VAZ 2101, tukaj so taksiji. Zvečer se nas je velika skupina odpravila na sprehod in iskala hotel Sheraton. Bila je že tema, na ulici je bilo malo ljudi in skoraj smo se ujeli.
Sumljivi tip se je ponudil, da bi šel po bližnjici skozi slum do Sheratona. Na pomoč je priskočil deček, ki nas je opozoril, da nas hočejo samo oropati, in si prislužil poštenih 5 bir. Nočno življenje v Adis Abebi je samo v dobrih hotelih. Tam sta samo dva - Sheraton in Hilton, tam so restavracije in trgovine s spominki. Jutri smo načrtovali raziskovanje mesta in imeli pozen let, zato smo se odločili, da gremo zgodaj spat.
Zjutraj smo vstali, pozajtrkovali in se odpravili na izlet. Andom Solomon nas je peljal v muzej na neki univerzi. Območje je urejeno in bogato. Tu rastejo drevesa, ki spominjajo na ruski bor in so okrašena z živo rdečimi cvetovi bugenvilije. Cvetov kriptomerije je veliko, zaradi česar je Addis Abeba podobna Krimu in Kavkazu. Blizu vhoda na univerzo stoji spomenik 14 spiralnih stopnic, na vrhu katerih sedi lev. Spomenik je nekako povezan z obdobjem italijanske okupacije 1936-1941.
Britanci, ki so napredovali z vojsko v Etiopijo, so obkolili Italijane in jih prisilili k predaji. 6. april 41 Cesar Haile Selassie se je po petih letih izgnanstva znova vrnil iz Londona v domovino. Ali je vodil etiopsko podzemlje in partizane ali ne, ali je prispeval k porazu Italijanov, ne morem reči. Cesar je v našo državo prišel v času Hruščova. Sovjetsko vodstvo se je dolgo odločalo, kako nagraditi Haileja Selassieja. Carja ni mogoče obesiti z redom Lenina ali Rdečega praporja dela, zato je K. Vorošilov podelil monarhu red Suvorova.
Muzej vsebuje spalnico, garderobo in garderobo 225. potomca kralja Salomona in kraljice iz Sabe – zadnjega, etiopskega cesarja Haileja Selassieja, ki je vladal 41 let. Vse pohištvo in oprema sta v sodobnem času zelo skromna. Ko sem se približal stojalu, kjer je visela uniforma z ordeni in medaljami, sem skrbnika vprašal o našem ordenu; ni ga bilo na suknjiču. Etiopijec je dolgo nekaj razlagal in kazal, a bistvo je bilo v tem, da je bilo naročilo na istem mestu kot naša milijarda dolarjev.
Nad mestom se dviga z drevesi porasla gora. Tam je nekdanja rezidenca drugega vladarja, Menelika 2. Ta človek si je res zaslužil dober spomin v svoji državi. Pod njim je ozemlje države doseglo največjo velikost. V strahu pred napadom Britancev prek Kenije je cesar leta 1889 osvojil in priključil celoten sedanji jug države. ustanovil Adis Abebo. Abesinija je med njegovo vladavino vključevala 48 držav. No, palača, če ne veste, da je palača, ni nič posebnega, navadna velika hiša. Z vrha si v slovo ogledamo mesto in se odpravimo na letališče.
Zelo toplo smo se poslovili od našega vodnika in stali v vrsti za prijavo na let Addis Ababa – Istanbul. Grem skozi carino. Policist me je vprašal, ali dvigujem več kot 8 birr. Etiopijci preprosto obožujejo svoj birr in iz države ni dovoljeno odnesti več kot to količino. Prihaja kontrola potnih listov. Zapuščamo Etiopijo.
VELIKA HVALA NIKOLAJU BALANDINSKEMU ZA ORGANIZACIJO TEGA POTOVANJA!!!
