Кое-кто из домашних мастеров избегает работ с рубанком, предпочитая иметь дело с материалами, которые не требуют поверхностной обработки, например с , столярной или древесно-стружечной плитой. Однако эти материалы не всегда могут заменить цельное дерево. Поэтому рубанки должны быть в каждой домашней мастерской.

Доводка ножа на ремне

Как и опасную бритву, нож рубанка после заточки на бруске и оселком можно дополнительно заострить с помощью кожаного ремня. Для этого на нож наносят полировочную пасту и проводят им пару раз туда-сюда по ремню. Так удаляются остатки заусенца. Давно уже стали привычными такие материалы, как фанера или столярная плита, которые не требуют обработки поверхности. Иными словами, строгать тут нечего. Но если надо сделать что-то из цельного дерева, то для правильной обработки материала рубанок просто необходим. Он придает детали или конструкции законченный вид: срезает выступающие края в угловых соединениях, подгоняет широкие планки или доски под нужный размер.

Реже рубанок используют сегодня для обработки заготовок из древесины, нарезанных механическими пилами, на что прежде у столяров уходило немало времени. Поступающие в последние годы в продажу доски и планки имеют, как правило, безупречно гладкую поверхность, и часто достаточно пройтись по ним наждачной бумагой, чтобы достичь желаемого результата. Но, как и прежде, без рубанка не обойтись, если после склеивания нескольких досок или планок надо загладить неровности вдоль клеевых швов. Небольшая тренировка, поскольку необходимость в рубанке возникает не так часто, как раньше, у многих домашних мастеров отсутствуют навыки обращения с ним. С первого раза аккуратно обработать рубанком поверхность детали вряд ли удастся. Поэтому стоит сначала потренироваться на некондиционных досках, чтобы приобрести необходимую уверенность. Только накопив некоторый опыт, можно использовать рубанок для чистовой обработки деталей и готовых изделий.

Типы строгальных инструментов

Строгальные инструменты бывают разных типов. Для домашнего мастера достаточно иметь рубанок, которым можно выполнить все обычные работы по зачистке поверхностей (конструкция такого рубанка представлена на рисунке внизу). Рубанок может быть как деревянным, так и более современным, металлическим. Выпускаемые в настоящее время рубанки легко регулируются и довольно прочны — как раз то, что нужно столяру-любителю.

Стандартный рубанок имеет длину от 20 до 25 см.
Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Накладка не позволяет также снимать с поверхности дерева слишком толстую стружку. Полезным дополнением к такому рубанку может стать универсальный рубанок, в котором используется не длинный нож с прямой режущей кромкой, а узкое лезвие, напоминающее лезвие бритвы. Такие лезвия заменяют, если они отслужили свой срок. Для обработки небольших поверхностей, а также боковых кромок деталей лучше всего подойдет маленький — размером около 15 см — рубанок для зачистки торцевых сторон (в нем также используются сменные лезвия). Тем, кто решил всерьез заняться работами по дереву, потребуются и другие строгальные инструменты — шерхебель, фуганок или фальцгебель.
Маленький рубанок для зачистки торцевых сторон, оснащенный сменными лезвиями, можно использовать и как фальцгебель: режущая кромка лезвия пересекает подошву рубанка от края до края. Три типичных деревянных инструмента для строгания (слева направо): фальцгебель, рубанок с двойным ножом (с накладкой-стружколомом) и рубанок с одиночным ножом.

Регулирование

Каждый раз перед началом работы следует проверять, правильно ли установлен нож. Его режущая кромка должна едва выступать наружу и при этом быть строго параллельна подошве рубанка. Чтобы определить, как отрегулирован нож, инструмент поднимают подошвой вверх на уровень глаз. Режущая кромка ножа должна выступать над подошвой в среднем на 0,5 мм. У шерхебеля, который предназначен для первоначального грубого строгания, выпуск режущей кромки заметно больше — до 1 мм. Отрегулировать положение ножа в современных рубанках очень просто. Нужно последовательно поворачивать вправо и влево большой и малый регулировочные винты, которые находятся за платформой для ножа, пока режущая кромка не примет нужного положения. Затем это положение фиксируют с помощью центровочного рычага и направляющего винта на верхней прижимной пластине. У нового инструмента положение ножа обычно уже отрегулировано. Однако после продолжительного использования настройка может немного сбиться. Поэтому, если вы беретесь за рубанок после долгого перерыва, проверьте сначала, все ли в порядке. Не следует сразу начинать обрабатывать детали только что отрегулированным рубанком, прежде опробуйте его на ненужном отрезке доски. Так проверяют профессионалы, правильно ли установлен нож: подошва рубанка должна находиться на уровне глаз.

Как правильно пользоваться рубанком?

По стружкам можно понять, хорошо ли заточен и верно ли установлен нож рубанка, а также правильно ли им работают. Любой строгальный инструмент следует вести вдоль волокон, а при чистовой обработке рубанком и тем более фуганком движения должны быть еще и как можно более длинными. Короткими движениями направляют в основном шерхебель, когда делают грубую зачистку древесины. В остальных случаях основное правило — не снимать рубанок с середины поверхности. Если вы следуете этому правилу, то результатом вашей работы будет безупречно гладкая поверхность, а сопутствующим показателем такого результата станут красивые длинные равномерно закрученные стружки.

Продольные кромки

Продольная кромка доски обрабатывается аналогичным образом. Следите за тем, чтобы рубанок все время занимал строго перпендикулярное положение по отношению к кромке, поскольку она должна составлять прямой угол с соседними поверхностями. При обработке торцевой стороны рубанок нужно вести от внешнего края до середины. Затем деталь переворачивают и завершают обработку с другого края. Такой способ зачистки торцевых сторон позволяет избежать повреждений детали из-за сколов. Направляйте рубанок двумя руками, придерживая его за основную ручку и расположенную впереди державку. Маленький рубанок для зачистки торцевых сторон можно направлять и одной рукой, только деталь в этом случае нужно прочно закрепить. Так выглядит стружка, если рубанок точно отрегулирован, и вы работаете им правильно: должны получаться длинные равномерно закрученные «локоны». При обработке рубанком продольной кромки важны направляющие действия левой руки. Торцевую сторону обрабатывают, ведя рубанок от внешнего края до середины. Затем проделывают то же с другого края. При обработке большой поверхности рубанок держат с небольшим наклоном, чтобы нож лучше захватывал древесину.

Правильная заточка ножа

Чтобы рубанок хорошо обрабатывал поверхность, его нож время от времени надо затачивать. При этом не важно, какой породы древесина — мягкой или твердой: затупившийся нож плохо режет любое дерево. Но если обрабатывается твердое или сучковатое дерево, то нож приходится затачивать чаще. Перед заточкой разберите рубанок. Это требует внимания, ведь потом вам предстоит собрать его в той же последовательности. Сначала отвинчивают прижимную пластину с центровочным рычагом, затем вынимают нож с закрепленной на нем накладкой (струж-коломом). Чтобы разъединить обе детали, надо ослабить скрепляющий их винт и повернуть нож на 90 градусов. Для заточки вам понадобится брусок, на который следует нанести тонкий слой растительного масла. Если вы используете шлифовальный шаблон, то установите на нем правильный для заточки ножа угол, закрепите нож в шаблоне и перемещайте его по бруску.

Угол заточки

Для заточки ножа рубанка без шаблона нужна твердая рука: непросто перемещать нож фаской по камню точно под углом 30 градусов. Но только в этом случае фаска — нижняя скошенная грань ножа — будет прилегать к бруску всей плоскостью, что необходимо для правильной заточки. Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец. Тогда нож кладут плашмя передней гранью на брусок и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водят его по бруску, пока заусенец не исчезнет. В результате нож снова будет острым, а угол между фаской и передней гранью ножа останется неизменным. Чтобы шлифовка была более точной, после обработки лезвия ножа на крупнозернистом бруске процедуру повторяют на мелкозернистом абразивном камне.

Сборка рубанка

После заточки ножа следует в первую очередь соединить его с накладкой. При этом нож должен выступать за край накладки точно на 3 мм. Полностью собрав инструмент, отрегулируйте положение ножа, чтобы его режущая кромка, как и положено, выступала за край платформы на 0,5 мм. Нож и накладка соединены одним винтом. Ослабьте винт, поверните нож на 90 градусов и разъедините детали. Сначала нож прикладывают к бруску фаской и в таком положении перемещают вперед и назад точно под углом 30 градусов. Когда на режущей кромке появляется заусенец, нож, перевернув, кладут на брусок плашмя и перемещают туда сюда, чтобы удалить заусенец. Режущая кромка ножа должна выступать за край накладки на 3 мм. Проследите, чтобы выступающая кромка была такой ширины на всем протяжении. Винт, скрепляющий нож и накладку, должен быть туго затянут, чтобы и после долгого использования обе детали плотно прилегали друг к другу.

Сегодняшняя дата

Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей

Уже все знакомы с рубанком, и так перед строганием производят настройку струга: рубанка, фуганка или шерхебеля. Для этого струг (рис. 1) переворачивают подошвой 4 вверх и с передней стороны (по стрелке А) смотрят, на какую величину и без перекоса ли выставлена режущая кромка 5 ножа.

У рубанка и фуганка режущая кромка должна располагаться над подошвой без перекоса (параллельно плоскости подошвы) и выступать на величину 0,3...0,5 мм, а у шерхебеля - до 3 мм. Высоту расположения режущей кромки над подошвой рубанка приблизительно можно измерить линейкой, как изображено на рисунке 15, о, или оценить на глаз, как показано на рисунке 15, б. Более точно расположение режущей кромки измеряют с помощью специального индикаторного приспособления.
Чтобы правильно установить и закрепить нож, струг разбирают.

Рис.1. Оценка правильности расположения режущей кромки струга: а - линейкой;
б- на глаз: 1- колодка; 2 - нож; 3- клин; 4- подошва; 5- режущая кромка;
6 - линейка; 7- леток

Струги с деревянными колодками и с креплением ножа клином разбирают следующим образом. Левой рукой берут струг за колодку (рис.2, а), а правой наносят легкие удары киянкой или молотком (рис.2, б) по задней стороне колодки (по стрелке), пока не выбьется клин. Нож выставляют на нужную величину (рис.2, в) и слегка заклинивают клином. Затем забивают клин молотком (рис.2, г) и проверяют, правильно ли выставлен нож.

Рис. 2. Настройка рубанка с деревянной колодкой: а - захват рубанка; б - выбивание ножа; в - выдвижение лезвия над подошвой рубанка; г - заклинивание ножа.

Следует иметь в виду, что при заклинивании нож немного перемет ется с клином. Поэтому режущую кромку предварительно выставляют на меньшую величину. Перекос режущей кромки устраняют ударами молотка с боков ножа. Существует много конструкций стругов с металлической колодкой. На рисунке 3 изображен один из вариантов.

Рис.3. Рабочая часть струга с металлической колодкой: 1 - металлическая колодка; 2- подошва; 3- упорный стержень; 4- стружколоматель; 5- режущая кромк, 6- винт крепления стружколомателя; 7- нож; 8- винт крепления ножа.

Разбирают и собирают струг посредством винтов 6 и 8. Нож 7 имеет паз для настройки его режущей кромки по высоте. Настроенный нож зажимают винтом 8. Стружколома- тель 4настраивают рабочей кромкой на 3...5 мм от режущей кромки ножа и крепят ввинчиванием винта 6. Стружколоматель (стружколом) предназначен для надлома стружки. Это предотвращает самопроизвольный отрыв стружки от обрабатываемой поверхности. Наличие стружколомателя уменьшает неровности на обработанной поверхности.
У ножей со стружколомателем расстояние от режущей кромки ножа до кромки стружколомателя должно быть 1,0...4,0 мм в зависимости от толщины стружки и твердости древесины.
Засорившийся леток (отверстие на подошве) очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая ее тонкой щепкой. Если так сделать не удается, то для очистки летка следует разобрать струг.

Правила безопасной работы

1. Не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки. Это может привести к порезу руки.
2. Укладывать рубанок на верстак только лезвием от себя.
3. Передавать рубанок лезвием к себе.
4. Не допускать падения ножа рубанка.

Рубанок - традиционный инструмент столяра, своего рода символ этой профессии. Форма инструмента и приёмы работы с ним несмотря на его техническое усовершенствование за многие годы в сущности не изменились.

Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.

Строжка доставляет истинное удовольствие, когда из рубанка вылетает тонкая и длинная витая стружка.

Зафиксировав в тисках верстака нож рубанка с выставленным стружколомом, слегка затягивают винт. После расклинивания стружколом фиксируется сам за счёт своей пружинистости.

Вставляют нож в леток рубанка и сначала только от руки закрепляют клин в его направляющих.

Чтобы определить, правильно ли выставлен нож (его лезвие должно быть параллельно плоскости подошвы рубанка и слегка выступать над ней), надо просто перевернуть рубанок и оценить взаимную параллельность лезвия ножа и подошвы на глаз. Чтобы подрегулировать (если надо) положение ножа, освобождают клин, выставляют нож правильно и снова фиксируют его клином.

При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).

Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе - на заднюю.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ РУБАНОК

В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом. Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

СТРОГАНИЕ КРОМОК

При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При этом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.

Отстрогать узкую кромку удобнее с помощью, например, отрезка доски, прижатого к заготовке, или строгать одновременно кромки нескольких тонких досок, собранных в пакет. В этом случае увеличивается опорная поверхность для подошвы рубанка.

Чтобы кромка не получилась закруглённой, рубанок нужно держать ровно, не наклоняя в какую-либо сторону.

Шерхебелем можно снять за один проход более толстый слой материала.

Строгать торец заготовки будет значительно легче, если держать рубанок под углом к пластям заготовки.

Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.

Пласти заготовок небольшой длины получаются очень гладкими с шелковистым блеском уже после обработки одним только шлифтиком.

При строгании пластей необходимо постоянно проверять стальным угольником их обрабатываемую поверхность.

При обработке заготовок большой длины лучше всего зарекомендовал себя фуганок, которым можно строгать даже навстречу волокнам.

СТРОГАНИЕ ПЛАСТЕЙ

Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60° наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.

ЗАЧИСТКА ТОРЦОВ

При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180°, - вторую его половину.

Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.

Строгание древесины с целью обработки заготовки до нужного размера и создания на ней ровных и гладких поверхностей осуществляют с помощью различных стругов (строгальных инструментов). Среди стругов наиболее распространены шерхебели, рубанки и фуганки (рис. 29). Этими инструментами с деревянных заготовок сострагивают стружки. Режущая кромка у ножа шерхебеля дугообразная, выпуклая, а у рубанка и фуганка - прямолинейная (рис. 30).

Шерхебелем выполняют первичное, более грубое строгание поверхностей, а рубанком - окончательное, чистовое.

«Шерхебель» - слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».

Рубанок (рис. 31) состоит из колодки 1, ножа 2, клина 3, ручки 4. Предназначен рубанок для сострагивания тонких стружек и получения гладких поверхностей на древесине, а также сострагивания заготовки в нужный размер.

Колодки стругов могут быть деревянными, металлическими или комбинированными.

Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности.

Режущая часть всех столярных инструментов имеет форму клина. Например, нож рубанка в своей режущей части затачивается в виде острого клина. Две поверхности клина на своем пересечении образуют острую режущую кромку. Эта режущая кромка разрезает волокна древесины, а передняя поверхность ножа отгибает срезанный слой в виде стружки.

Перед строганием следует проверить, правильно ли налажен инструмент. У правильно установленного ножа лезвие расположено над подошвой колодки без перекосов и выступает на 1...3 мм у шерхебеля или на 0,1...0,3 мм у рубанка.

Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой - за колодку или ручку с передней стороны (рис. 32).

Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце - на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской (рис. 32). При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.

Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то деталь следует строгать с другой стороны.

Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.

Строгание- это операция резания древесины резцом (ножом), при которой траекторией резания является прямая, направление которой совпадает с направлением рабочего движения. С помощью строгания получают из пиленых заготовок калиброванные заготовки и детали правильной формы, заданных размеров с определенной шероховатостью поверхности.

Для строгания применяют струги, к которым относятся рубанки, фуганки и цикли.

Все ручные струги в зависимости от вида обработки можно подразделить на четыре подгруппы:

1.Для плоского строгания (шерхебель, рубанки с одиночным и двойным ножом, торцовый рубанок, фуганок, шлифтик, цинубель, цикля).

2. Для строгания криволинейных поверхностей (горбачи).

3. Для отборки конструкционных профилей (зензубель, фальцгобель, грунтубель, шпунтубель и др.).

4. Для отборки профилей декоративного назначения (галтель, штап, калевка и др.).

Качество строгания зависит от правильной заточки и правки ножей рубанка, от направления резания, от подпора волокон перед резцом, надламывания стружки, толщины стружки, угла резания, от наладки и присадки рубанка, от свойств и состояния древесины.

В зависимости от направления волокон древесины различают три основных вида строгания; вдоль волокон, поперек волокон, перпендикулярно волокнам (в торец).Строгание вдоль волокон - срезание стружки, когда лезвие направлено перпендикулярно волокнам и перемещается в плоскости волокон параллельно их длине. Строгание поперек волокон, когда лезвие направлено параллельно волокнам и перемещается в плоскости волокон перпендикулярно их длине. При этом не происходит полного перерезания волокон, преобладают их отрыв и скалывание. Поверхность получается недостаточно гладкая и чистая. Строгание в торец проводят перпендикулярно направлению волокон. Это наиболее трудный вид строгания, при котором волокна перерезаются поперек.

Ручное плоское строгание можно подразделить на грубое строгание шерхебелем, после которого остаются полукруглые углубления (ложбинки). Это обусловлено тем, что режущая кромка ножа шерхебеля имеет овальную (сегментообразную) форму.

Такая форма ножа позволяет снимать толстый слой древесины (до 3мм) и проводить строгание под углом к направлению волокон. Для получения средней шероховатости обрабатываемой поверхности применяют рубанок с одиночным ножом. Чистое (с малой шероховатостью) и очень чистое строгание (зачистка) получают рубанком с двойным ножом и шлифтиком. В рубанке с двойным ножом установлен стружколом. Применение стружколома позволяет осуществлять более чистое строгание поверхности древесины, так как стружка по мере попадания на криволинейную часть поверхности стружколома постоянно надламывается и расчленяется на более мелкие частицы. Очень чистое строгание шлифтиком достигается за счет большего угла резания (50-60°), наличия стружколома, подпора волокон (маленький пролет), толщины снимаемого слоя. Для выравнивания поверхности у длинных заготовок и чистого строгания применяется фуганок. В практике эту операцию называют фугование сторон или кромок. Процесс строгания перпендикулярно волокнам называется торцеванием.

Рубанки бывают для строгания прямолинейных и криволинейных плоских поверхностей. Они могут быть с одиночным ножом (шерхебель, рубанок, цинубель) и с двойным ножом (рубанок, шлифтик, горбач). Для строгания фигурных поверхностей используются с одиночным ножом калевка, зензубель, фальцгобель, галтель, штап, шпунтубель. Фуганок и полуфуганок предназначены для строгания больших плоскостей и выпускаются с двойным ножом. Цикли делаются для зачистки прямолинейных и криволинейных (фигурных) плоскостей.

Цикли бывают с корпусом и двумя или одной ручкой и без корпуса (в виде металлической пластинки). Цикли с ручкой широко применяются при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще применяются для зачистки шпона, но можно циклевать паркетные полы и другие изделия. Цикли в виде пластинок различной формы применяются для зачистки твердолиственных пород древесины.

Нож струга срезает лезвием с обрабатываемой заготовки стружку и формирует поверхность. Стружкой называют деформированный и отделенный в результате обработки резанием поверхностный слой материала заготовки.

Лезвие ножа образуется задней гранью (фаской) и передней гранью, при этом угол заострения или угол заточки составляет 25±5°. В зависимости от назначения лезвие может быть полукруглое (сегментное), применяемое в шерхебелях, галтелях; прямое - в рубанках, шлифтиках, фуганках, зензубелях, шпунтубелях и др.; скошенное - в зензубелях, фальцгобелях; с насечкой - в цинубелях, фигурное - в калевках, штапах. Ножи изготовляют с прямыми и ступенчатыми (узкими) боковыми гранями. Толщина ножей у свободного конца 1,9-3мм, у режущей кромки до 4мм. Толщина стружколома 2,5мм, сталь марок 20 или 10. Стружколом должен плотно прилегать к ножу, на расстоянии примерно 0,2-1 мм от лезвия в зависимости от толщины срезаемого слоя древесины. Рабочая грань стружколома для лучшего скольжения по ней стружки должна быть отполирована. Угол заточки рабочей грани рекомендуется 25°.

Ножи по толщине могут быть двуслойными и однослойными (цельными). Двуслойные ножи состоят из основного слоя и плакирующего со стороны лезвия ножа. Толщина плакирующего слоя 1 -1,5мм, высота 55мм. Основной слой ножей изготовляют из стали марок 30 и 35, плакирующий - из стали марок 9хф, 5хВ2С, 9х5ВФ. Цельные ножи изготовляют из стали марок 9хФ, 5хВ2С, 9х5ВФ или 65Г.

Колодки по толщине изготовляют из цельной древесины и клееные. Клееные более формоустойчивы при работе, чем цельные. Нижняя часть колодки называется подошвой. В средней части колодки выдалбливают сквозное гнездо, так называемый леток. Леток постепенно сужается к подошве. В подошве от этого образуется узкая прорезь - пролет, в которую выходит лезвие ножа. Ширина пролета в зависимости от вида и назначения инструмента бывает у шерхебеля 5,5-7,5 мм, рубанка с одиночным ножом 5,2-6,7мм, у рубанка с двойным ножом 4,7-6,2 мм. Передним краем пролета при строгании проводится подпор волокон. Чем уже пролет, тем подпор волокон ближе к режущей кромке ножа и тем меньше шероховатость поверхности при строгании.

Леток служит для установки ножа и прохода срезаемой стружки. В летке имеется основание под нож. У рубанков с двойным ножом в основании делается гнездо под винт. У рубанков с прямым ножом плоскость основания перпендикулярна боковой поверхности колодки, у рубанков с косым резцом оно располагается под углом скоса 15° к боковой поверхности колодки.

Угол наклона основания (постели) к подошве колодки является углом резания ножа. По боковым сторонам летка делают упор (бортик) для клина высотой 8-9 мм. Высота упора к подошве колодки постепенно уменьшается как сторона конуса и сходит на нет.

Ширина пролета формирует щель между лезвием и колодкой. Эта щель у рубанков с двойным ножом должна быть больше толщины срезаемой стружки, но не больше чем в 5 раз. ГОСТом предусмотрена ширина щели 1,5 (от +0,5 до -1)мм, у рубанка с одиночным ножом - 1-2,5 мм, у рубанков с двойным ножом - 0,5-2 мм, у фуганков - 0,5-2 мм.

Детали рубанков, фуганков и полуфуганков должны изготовляться из следующих материалов: подошва колодки - из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука; накладка колодки, рог, упор, клин и нагель - из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы колодки, и из древесины березы, ильма или береста; ручки - из фанерной березовой необлицованной двусторонней плиты марки ПФ-А, сорта АВ или из многослойных деревянных пластин, склеенных с взаимно перпендикулярным направлением волокон смежных слоев и выполненных из древесины, предусмотренной для изготовления накладки колодки; пробка из стали марок 08, 10, 15 или 20. Допускается рог, упор и ручки изготовлять из стеклонаполненного полиамида или из древесно-прессовочной массы.

Колодки рубанков длиной 205мм допускается изготовлять цельными из древесины, предусмотренной для изготовления подошв колодок. На подошве колодки, роге, упоре, клине, нагеле, а также на боковых и торцевых поверхностях колодок на расстоянии менее 15мм от рабочей поверхности и в зоне летка сучки не допускаются. На остальных поверхностях колодок допускаются несквозные здоровые, вполне сросшиеся сучки диаметром до 10мм, но не более одного на каждой поверхности. Толщина подошвы колодки должна быть не менее 12мм.

Деревянные и пластмассовые детали склеиваются водостойкими клеями. Клеевое соединение подошвы с накладкой может выполняться на гладкую фугу или зубчатое соединение. Поверхности деталей покрываются водостойким светлым лаком.

Резец или нож рубанков имеет форму клина. У него различают четыре грани (переднюю, заднюю и две боковые) и пять кромок (переднюю, две боковые и две задние). Заостренная режущая кромка резца образуется пересечением передней и задней граней, иногда передней и боковой граней, как, например, у зубьев поперечной пилы. Режущая кромка резца называется лезвием. Лезвие - это клинообразный элемент режущего инструмента для проникновения в материал заготовки и отделения слоя материала. Угол между передней и задней поверхностями лезвия называют углом заострения (или углом заточки - В).

Углом резания называется угол между передней гранью резца и обрабатываемой плоскостью (6). Угол между задней гранью резца и обрабатываемой плоскостью называется задним углом или углом наклона режущей кромки (а). Передним углом резца называется угол, образованный передней гранью и перпендикуляром к плоскости резания, опущенным на режущую кромку (у).

На шероховатость обработки и силу резания при строгании древесины влияет ряд условий. Одно из них - направление строгания относительно волокон. Наименьшая шероховатость и наилучшая чистота обработки достигается при строгании вдоль волокон древесины. Наименьшее усилие затрачивается при строгании поперек волокон. Строгать вдоль волокон в 3-4 раза, а в торец в 5-6 раз труднее, чем поперек волокон древесины.

Подпор волокон древесины перед режущей кромкой сдерживает скалывание (отщепление) стружки по слою. И тем самым уменьшается шероховатость строгания, и поверхность получается более гладкой и ровной. Поэтому пролет (щель) у подошвы колодки делается как можно меньше.

Надламывание стружки стружколомом устраняет упругость волокон и ликвидирует возможное скалывание, от которого получаются небольшие углубления и возвышенности. Устанавливают стружколом как можно ближе к лезвию.

Толщина стружки влияет на чистоту и силу резания. Тонкая стружка быстрее и легче изгибается и меньше скалывается по волокнам древесины, и таким образом получается более гладкая поверхность. При этом сопротивление резанию меньше, чем у толстой стружки.

Остро заточенный инструмент легко перерезает волокна древесины, и не происходит смятия и разрыва волокон. Поэтому шероховатость обработанной поверхности получается незначительная и меньше прилагается усилий для резания.

Шероховатость обработки уменьшается с увеличением угла резания, но при этом увеличивается усилие на срезание стружки.

Особенности строения древесины сильно влияют на шероховатость обработки при строгании. Отщепы, вырывы древесины часто образуются около сучков, на свилеватых местах, при резании против слоя (в задир).

резание свилеватой древесины с сучками требует больших усилий, чем прямослойная древесина.

Твердость древесины увеличивает сопротивление резанию. Если принять условно коэффициент сопротивления резанию сосны за единицу, то коэффициент сопротивления резанию лиственницы составит примерно 1,2, березы- 1,3, бука- 1,4, дуба- 1,6, ясеня- до 2, липы и осины - 0,8, ели - 0,9. Твердые породы древесины чисто обрабатываются, и получается меньшая шероховатость, чем у мягких пород древесины.

Угол заострения (заточки) ножа влияет на силу резания. При меньшем угле меньше требуется усилий, но при этом быстро тупится инструмент. По этой причине угол заострения у ножей рубанков делают 25 ±5°, у других инструментов не менее 20°. Угол наклона резца делается не менее 10°, так как при меньшем угле увеличивается трение резца о волокна древесины.

Взять колодку рубанка в левую руку так, чтобы большой палец располагался сверху по задней части колодки, а четыре пальца на подошве около пролета. В правую руку взять нож за кромки, положить его на основание фаской вниз и сдвинуть в пролет до подошвы. Основание должно находиться в горизонтальном положении, а большой палец поддерживает нож. Хватка - четыре пальца на подошве у пролета, большой на ноже через клин.

Вставить клин в леток и слегка ударить по нему киянкой. Затем рубанок перевернуть рогом к себе, подошвой вверх так, чтобы он находился на расстоянии 25-35 см от глаз и под углом 35-45° к работающему.

Найти положение, когда подошва в одной плоскости, то есть переднее и заднее ребра подошвы сливаются в одну линию.

Легким ударом киянки выбить нож на одинаковую величину по всей ширине подошвы в зависимости от требуемой шероховатости обработки и толщины стружки (0,2-0,5). Уменьшают выступ лезвия над подошвой Ударом киянки по заднему торцу колодки, увеличивают - ударом по ножу или же по переднему торцу колодки. Непараллельность лезвия и подошвы выправляют ударом молотка по правой или левой кромкам ножа. Закрепить нож легким ударом киянки по торцу клина. Выступ лезвия ножа под подошвой проверяют на глаз. Для этого колодку рубанка поворачивают подошвой вверх и держат в руке против света так, чтобы ее передняя часть была обращена к лицу смотрящего. При этом положении колодки выступ лезвия легко просматривается на блестящей светлой поверхности подошвы в виде темной полоски или тонкой ровной нитки.

Правильность наладки и выступ лезвия над подошвой можно проверить с помощью пробного строгания. Если нож косо поставлен, он будет оставлять на обрабатываемой поверхности углубления того угла, который больше выступает. Кроме того, стружка будет неодинаковой толщины по всей ширине.

Наладка рубанка: а - проверка выпуска и остроты ножа, б- регулировка выпуска ножа, в - разборка с помощью удара, г - вытаскивание и установка ножа на основание (постель), д - приемы закрепления ножа, е - выпуск ножа ударом но колодке, ж- выпуск ударом по ножу, з - выправление перекоса ножа, и - закрепление ножа

При чистом строгании толщину снимаемого слоя проверяют по стружке. Если стружка мягкая, в виде папиросной бумаги, рубанок настроен правильно.

При наладке двойного рубанка прежде всего нужно установить правильно стружколом, который размещается от режущей кромки на расстоянии 0,5-2 мм в зависимости от толщины снимаемой стружки и желаемой шероховатости строгания.

Стружколоматель следует привинчивать очень туго, чтобы во время работы стружка не могла попасть между ним и ножом.

По мере необходимости его присаживают мелким напильником, чтобы между ним и ножом не было просвета. Наружная поверхность стружколома должна быть гладкой (зашлифованной на оселке), чтобы стружка по ней легко скользила.

Во время работы нож не должен смещаться, дребезжать и вибрировать, иначе он будет мять, сжимать стружку, забиваться ею, и рубанок придется часто чистить. Чтобы избежать этого, клин должен плотно прижимать нож к основанию, а поверхность основания делается очень ровной, чтобы нож лежал всей своей плоскостью.

Налаженный рубанок должен отвечать следующим требованиям:

1. Абсолютно плотное прилегание нижней грани ножа к поверхности основания (постели) рубанка, что исключает возможность вибрации ножа во время работы.

2. Очень плотная подгонка стружколома к верхней грани ножа без просвета по всей ширине, но с небольшим поднутрением, рассчитанным на прогиб стружколома при его закреплении. Передняя выпуклаякромка стружколома должна быть отшлифована до блеска.

3. Плотный зажим ножа клином по всей длине упора (выступа) стенки летка. Если клин хорошо подогнан, то при легком ударе молотка он прочно заклинивает нож в колодке и при таком же легком ударе в торец колодки освобождает его. Когда же приходится сильно и несколько раз бить киянкой по торцу колодки, значит, клин подогнан неправильно и заклинивает нож только верхом или низом или только с одной стороны.

4. Расстояние от лезвия ножа до кромки пролета рубанка с двойным ножом должно быть не более 1,5 мм. При большем расстоянии в подошву вклеивают пятигранную вставку (сайку).

5. Подошву рубанка выстругивают точно под угольник, линейку и под парные линейки так, чтобы подошва была в одной плоскости, а участок перед пролетом не имел ни малейшего износа.

6. Клин имеет такую длину, чтобы на верхней поверхности ножа не было щели, в которую бы мог попасть конец стружки. В хорошо налаженном рубанке стружка никогда не застревает.

7. Лезвие и фаска ножа должны быть прямолинейными со слегка закругленными углами, хорошо заточены и направлены под угольник к кромкам без выпуклости и вогнутости.

Приемы строгания древесины рубанком

Выбор лицевой (базовой) стороны и направления строгания. Перед началом строгания заготовку осматривают, чтобы определить направление волокон, годичных слоев, наличие пороков древесины. Как правило, за лицевую сторону принимают правую сторону, то есть ту сторону, которая дальше отстояла от сердцевины и имеет наименьшее количество пороков (тангенциальный разрез). Затем определяют направление строгания. Оно должно быть по слою, то есть в сторону выхода на строгаемую поверхность перерезанных годичных слоев и косослойных волокон, чтобы волокна перерезались, а не задирались. Иногда встречаются доски, направления слоев у которых встречные, такие стороны строгают поочередно с обеих концов.

Сильно сучковатые и свилеватые пласти строгают под углом к общему направлению волокон с учетом строения этих пороков.

Закрепление материала (заготовки) для строгания на верстаке. При строгании пласти (грани) материал закрепляется на крышке верстака между двумя клиньями.

Перед закреплением заготовки ее примеряют по длине; для этого кладут заготовку на крышку верстака так, чтобы один торец находился у клина коробки, второй у клина крышки; затем вращением винта против часовой стрелки перемещают клин коробки от намеченного для зажима клина крышки на длину заготовки (или больше на 1-2см).

Сделав примерку, выбивают нужный клин крышки верстака и клин коробки на 2/3 толщины (высоты) заготовки.

Положив между этими клиньями заготовку, ее зажимают вращением винта коробки по часовой стрелке. Зажатая заготовка должна плотно прилегать к крышке верстака, для этого по концам зажатого материала ударяют киянкой. Ни в коем случае нельзя допускать выгибания и прогибания заготовки, так как от этого может получиться брак строгания. При обработке досок нельзя допускать, чтобы кромка заготовки выступала за кромку крышки верстака.

Зажим не должен вызывать выгибание материала, а клинья должны удерживать заготовку при строгании.

При обработке горбатых и покоробленных заготовок их закрепляют горбом вверх, а чтобы заготовка не вибрировала и не прогибалась, делают подкладки.

Способ работы (хватка) рубанком. Кистью левой руки держать за рог, плотно охватывая его четырьмя пальцами с торца колодки, большим пальцем со стороны летка.

Кистью правой руки охватывать заднюю торцевую часть колодки, расположив четыре пальца на правой боковой грани колодки, большой палец на левую сторону колодки. Центральная часть ладони правой руки, так называемое дно ладони, делает упор на наиболее выступающую часть задка колодки или упор. Рабочая поза (стойка) при строгании. При строгании нужно стоять вполоборота к верстаку, повернувшись к нему правым плечом. Ступня левой ноги должна быть выдвинута вперед и поставлена примерно на одной вертикали с начальной точки строгания параллельно верстаку. Ступню правой ноги ставят под углом 70-80° к левой, отступив примерно на 30-40 см. Корпус немного наклоняют вперед.

Строгают только движением рук: чем меньше движение корпуса работающего, тем меньше усталость.

Процесс строгания: начало, ход и конец рабочих движений. Поставить рубанок на передний конец заготовки так, чтобы передняя часть рубанка до пролета находилась на обрабатываемой поверхности. В начале строгания," когда задняя часть рубанка находится на весу, во избежание опрокидывания инструмента назад левая рука сильно прижимает колодку к пласти, но без напряжения, правая поддерживает рубанок в горизонтальном положении и толкает вперед.

После того как колодка рубанка передвинулась на обрабатываемую плоскость, левая рука делает умеренный нажим на колодку вниз с небольшим направлением вперед, правая рука прижимает рубанок к грани и направляет вперед, то есть сила нажима обеих рук на инструмент в пределах состругиваемого бруска одинакова.

Хват рубанка и распределение усилий при строгании: а - рубанком, б- фуганком: 1 - нажим на рубанок в начале, 2- в середине, 3 - в конце строгания

В конце заготовки (строгания), когда на весу находится передняя часть струга, левая рука поддерживает рубанок в горизонтальном положении без нажима, правая нажимает на колодку вниз и направляет вперед. Это предупреждает опрокидывание инструмента вперед. Кроме того, правильный нажим на рубанок предупреждает лишнее состругивание древесины на концах бруска.

Как видим, прилагаемая сила при работе рубанком раскладывается на силу нажимающую, необходимую для внедрения лезвия ножа в материал и прижима рубанка к древесине, отчего возникает трение, и силу, требуемую для перерезания волокон и продвижения рубанка вперед.

Основное усилие для продвижения рубанка вперед дает правая рука. Левая в данном случае корректирует направление рубанка, стремится удержать его на намеченном пути. Назад рубанок отводят в несколько приподнятом положении

При строгании движения делают на полный размах, быстрыми и резкими движениями (толчками) вперед по прямой линии с распределением усилий, как было сказано выше. Этим самым предупреждается заоваливание (большее состругивание) концов материала.

Возможно строгание и под углом к волокнам, если древесина имеет пороки: сучки, свилеватость и другие отклонения.

Контроль обработанной грани (стороны). Обработанная пласть или кромка заготовки должна быть прямолинейной по длине, ширине и без перекосов (крыловатости).

Прямолинейность по длине проверяется контрольной линейкой на глаз. Если линейка плотно прилегает и нет просветов между оструганной стороной и линейкой, плоскость прямолинейна. При проверке на глаз просматривают с торца таким образом, чтобы ребро строганой поверхности одного торца сливалось с ребром другого торца. Если поверхность непрямолинейна, второе ребро будет закрыто выпуклостью или будет видна вогнутость.

Прямолинейность по ширине проверяют проверочной линейкой, если сторона заготовки узкая, ребром подошвы рубанка, ребром основания угольника. При отсутствии просвета поверхность считают прямолинейной.

Перекос широких сторон (крыловатость) проверяют линейкой, прикладывая по диагонали или двумя парными линейками, устанавливая их на концы заготовки. Если просветов при проверке по диагонали нет, а парные линейки находятся в одной плоскости, то есть их верхние кромки находятся в одной плоскости или сливаются в одну линию, можно считать, пласть выстрогана без перекосов.

Хорошо обнаруживается перекос на широких сторонах заготовки на глаз. Для этого пласть просматривают на свет так, чтобы верхние долевые ребра находились в одной плоскости. Если поверхность остругана правильно, ребра бруска сольются в одну линию, если же нет, грани брусков не сольются и будут видны пересекающимися линиями.

При этом надо соблюдать следующие правила. Контролируя вторую базовую сторону и третью смежную сторону, основание угольника прижимают по первой лицевой стороне. Четвертую сторону проверяют, прижимая основание угольника ко второй базовой стороне.

Контроль угольником. Угольником проверяют расположение обработанных двух смежных сторон

(граней). Для этого берут угольник правой рукой за основание так, чтобы четыре пальца разместились с одной боковой стороны, большой палец - с другой, а внешняя кромка основания упиралась в ладонь.

При проверке на прямоугольность вначале основание угольника плотно прижимают к той стороне, от которой ведется контроль, обычно базовой (лицевой). В этот момент линейка не касается смежной стороны и находится от нее на 1-2см. После установки основания опускают угольник до соприкосновения линейки со стороной бруска. При этом смотрят на свет - есть ли просветы между обрабатываемой поверхностью и линейкой угольника. Если нет просветов, стороны (грани) расположены под прямым углом. Таким образом делают проверки на концах заготовки и два-три замера на некотором расстоянии в середине заготовки.

При контроле заготовка удерживается левой рукой на весу на уровне глаз или один конец приподнимается над крышкой верстака, а второй остается у клина верстака. Проводить угольник по всей длине заготовки не рекомендуется, так как кромки угольника истираются и возможны случаи неточного соприкосновения колодки с поверхностью.

Контроль качества строгания: а - угольником по длине бруска, б- угольником торца, в -линейкой, г - парными линейками или брусками, д - на глаз

При контроле угольником следует помнить, что, проверяя угол между первой и второй базовой стороной, первой базовой и смежной с ней третьей стороной, основание угольника прикладывают к правой базовой грани. Образованный угол между второй базовой стороной и смежной с ней четвертой гранью проверяется от второй базовой грани.

Проверка угольника. Все противоположные грани, а также ребра основания и линейки должны быть параллельны между собой, а наружный и внутренний углы - прямыми. Чтобы проверить правильность угольника, его прикладывают основанием к ровной (отфугованной) кромке доски, а по кромке линейки проводят на доске линию.

Потом угольник перевертывают на 180° так, чтобы его основание прилегало к той же кромке и было обращено в сторону другого конца доски. При таком положении угольника на кромке совмещают линейку с проведенной на доске линией. Если они совпадут, угольник правильный.

Разметка рейсмусом. С помощью рейсмуса наносят риски параллельно грани и на определенном расстоянии от нее. Для получения заданных размеров бруска настраивают рейсмус на два размера. На одной чертилке от колодки до резца откладывают размер ширины, на другой чертилке размер толщины.

При настраивании рейсмуса выбивают немного клин, чтобы ослабить зажим чертилок. Затем с помощью нажима на чертилки или легкого удара передвигают их в ту или другую сторону на требуемый размер. Расстояние от колодки до резца измеряют линейкой или метром. После наладки чертилки закрепляют в требуемом положении клином. Разметка на необходимую ширину, как правило, проводится от базовой кромки.

При работе рейсмусом левой рукой держат размечаемую заготовку (деталь), а правой держат рейсмус за колодку так, чтобы указательный палец находился на чертилке, а большой палец - с одной стороны, три остальных - с другой охватывали колодку.

Чтобы получить ровные риски и точно по размеру, колодку рейсмуса плотно прижимают к обработанной стороне детали и ведут равномерно вдоль грани, не перекашивая инструмент. Колодку рейсмуса при работе следует держать несколько наклонно в сторону движения, чтобы резец (шпилька) не задирал волокна древесины и легче входил в нее.

Если чертилки настроены (выдвинуты) на большие размеры, то размечаемую деталь нужно зажать в клиньях верстака, а рейсмус держать правой рукой за колодку, а левой за конец выдвинутой чертилки напротив шпильки. Риски можно прочерчивать движением от себя и к себе.