История платка на руси. Конспект занятия «История вещей

Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. На Руси покрытая голова была очень важна для женщины, поэтому ношение платка связано с целой традицией. Повязывать платок можно «по-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски».

Павлопосадский платок

Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.

Белые ажурные "паутинки" оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом "хрустальном дворце" среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.

Традиция

Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.

Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» - концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.

Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.

Вообще платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус - полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.

Узоры

«Русский платок» - это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.

Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.

Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.

Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.

Выражение "опростоволоситься" имеет давние корние и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением.

На Руси уществовала традиция “развязывание ума", когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала. В старину платок был самым желанным подарком.

Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка был знаком любви, заботы, уважения.

По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало супружеский союз.

Если мы оглянемся на историю, то увидим, что в разных культурах и странах платок является очень символичным аксессуаром :

— в Древнем Египте, например, платок был символом социального статуса;

— в Риме платок считался важным функциональным аксессуаром, который защищал от холода и ветра;

— во времена первых христиан женщины покрывали голову в знак власти над ними мужа;

— во Франции, благодаря Людовику XIV, платок стал предметом роскоши и свидетельствовал о принадлежности дворянскому происхождению;

— на Руси образ замужней красавицы был немыслим без головного убора. Платок на её голове означал перемену социального статуса на замужний.

Предшественником русского платка был убрус – украшенное белое полотенце из льна. Убрус был украшен вышивкой и кружевами. Позднее, в 17 веке, на Руси уже появляется платок и шаль (шаль переводится с персидского языка, как «большой узорный платок»).

Кстати, на Руси, в дворянских семьях, девочек учили носить шаль, повязывать её и даже танцевать с ней.

А как обстоят дела с платками и шалями сейчас? Мировые дизайнеры по-прежнему считают, что «настоящая женщина всегда имеет наготове платок, а настоящая модница даже не один, который в одно мгновение делает неотразимым и нарядным даже самый заурядный костюм или платье».

Действительно, платок и шаль являются универсальным аксессуаром, благодаря которым можно всегда выглядеть по-разному. Платок может быть и частью повседневной одежды, и нарядным аксессуаром. Мы можем использовать его не только как модный аксессуар, но и как элемент собственного неповторимого стиля.

Платок был великолепным элементом стиля многих знаменитостей разного времени:

Одри Хепберн, Грейс Келли и Софи Лорен умело использовали этот аксессуар в качестве украшения, головного убора и законченного образа.

Современные модницы вдохновляются примерами знаменитостей и стильных женщин и по-разному повязывают платки, умело сочетая их и с повседневной, и с нарядной одеждой.

Благодаря многофункциональности и универсальности платка, каждая из нас имеет прекрасную возможность поэкспериментировать с разными стилями и образами, чтобы выбрать для себя то, что по душе. Платок – актуальный аксессуар не только в храме, но и за его пределами.

Форма проведения: экскурсия в школьный историко-этнографический музей по материалам исследовательской работы

Цели:

• познакомить учащихся с историей появления платка и шали, способам изготовления;
• показать платок во всем его многообразии: по видам ткани, способам украшения и как неотъемлемую часть русского традиционного костюма;
• пробудить интерес к народным традициям;
• способствовать формированию уважения к труду и таланту мастеров, понимание красоты, вкуса.

Оборудование: экспозиция «Русские платки - отражение души народа», мультимедийная презентация .

План:

1. Введение
2. История возникновения
3. Правила ношения
4. Техника изготовления и украшения
5. Районы производства
6. Заключение

Ход занятия

1. Вступительное слово учителя.

Сегодня мы с вами поговорим о русских платках. Наша экскурсия в школьный музей к экспозиции «Русские платки - отражение души народа» наглядно расскажет о духовном и материальном человеческого начала. Кто знает, что такое платок? (работа со словарями) «предмет одежды - кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы» Из словаря С.И.Ожегова. Или «лоскут равносторонний,шелковый, бумажный, шерстяной, холщовый, какими женщины повязывают голову, мужчины шею, а женщины и накидывают на шею, носят в руках или кармане» из словаря В.И.Даля. Шаль - от персидского слова «шал» большой. Это крупный прямоугольный платок из тонкой шерстяной ткани с цветочной каймой или орнаментом, мерная тонкая шерстяная ткань саржевого переплетения. В XV веке. В Кашмире делались шали из тонкой шерсти тибетских коз.

2. История возникновения платка

Ребята, а кто может предположить, когда появились платки? Еще в раннехристианскую эпоху (300-600гг) головной платок был неизменным атрибутом женского костюма. Мужской шейный платок поначалу имел исключительно прикладное значение - еще воины Древнего Китая и римские легионеры обматывали шею куском ткани в случае болезни или, желая защититься от холода и ветра. Уже гораздо позже стали носить исключительно для красоты.

Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой - убрус, которым женщины покрывали голову. С конца XVII века он уступает место платку, а спустя 100 лет в русском языке появляется персидское слово «шаль. Производство русской шали началось в самом начале XIXв., но первые образцы подражали восточным.

Первые сведения о появлении в Оренбуржье изделий из козьего пуха начали появляться еще в конце XVIII века.

Павлово-Посадские платки появились в первой половине XIX века.

3. Правила ношения

Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Православная традиция всегда требовала, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины, когда она появлялась на людях. Девушки так и делали, выйти простоволосой не то, что из дому, даже из своей горницы считалось позором «грехом». А «окосматеть» женщину, то есть совать головной убор. Было тяжелой обидой и даже преступлением. Платок для женщины был обязательной частью гардероба. Две трети жизни она проводила в нем.

Еще в древности легко было определить по наряду девушку, ее возраст- совершеннолетняя или нет, можно ли сватать. А вот замужем или нет - об этом говорил в первую очередь головной убор. До замужества головной убор не покрывал головы, оставляя волосы открытыми. Носили на лбу маленькие тесемочки, взрослея, вместе с поневой они получали «красу» девичий венец. Головной убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы полностью, это обычай был связан с верой в магическую силу волос. Во время свадьбы жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался,таким образом ее мужем и господином.

4. Техника изготовления и украшения

Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному делу.

До появления монопольной промышленности крестьяне ткали платки дома на простых самодельных станках. Украшали узорами и ткаными полосами. На Руси украшать материал умели в древности- были и тканые и вышитые. В 10 веке уже было известно украшение тканей набивным способом, когда с появлением городов ткани стали предметом торговли. Чтобы ускорить процесс нанесения рисунка доску с резным рисунком покрывали краской, клали на ткань и ударами деревянного молотка помогали изображению отпечататься. В XVII веке набойкой для себя и на продажу занимались нижегородские кустари. Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже XVIII-XIX вв. Основой будущей текстильной промышленности стали крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для узорного ткачества. Ручной крестьянской набойке уже приходилось конкурировать с фабричным ситцепечатанием.

В коллекции представлены два шелковых платка: черного и коричневого цвета «файева» (местное название). Рисунок состоит из цветков, веток, листьев,перьев, которые сотканы на атласном фоне. Дополнительным украшением таких платков служит вышивка. В экспозиции видно большое разнообразие ситцевых платков фабрик Посылина «желтый» с маркировкой, Прохоровский, самый лучший из хлопка с маркировкой на одном из них, фабрики Рубачевых, с маркировкой. Прохоровские платки были сдержанными по цвету. Чаще всего они имели светлый фон - белый, золотистый, бежевый. Букеты и гирлянды мягкие по колориту -приглушенный зеленый, темно -красный, лиловый, синий и желтый. Для большей выразительности узор всегда очерчен тонким черным кружевом.

Платки фабрики Рубачевых отличаются черным фоном и многоцветным узором, где яркие, розовые, красные тона сочетались с теплым зеленым.Местное название «полузеленый». Такие недорогие платки имелись почти в каждой семье- бедные их носили в праздник, богатые в будни. Излюбленным орнаментом фабрик становится «восточный огурец». На ситцах мануфактуры Рубачевых «огурцы» то вплетались,то складывались во многолепестковый цветок, то заполняли всю поверхность ткани- вариантов множество.

Искусство цветочного орнамента и колорита Павловского платка имеет свою традицию. Она связана с высоким мастерством резчиков набойных досок. Мягкая воздушность роз и других цветов, сочность красок и красота их сочетаний в букетах Павловских платков покоряют своей декоративностью и образностью.

Полушелковые платки, сочетающие черный, желтый и алые цвета и образующие мелкую клетку были праздничными. Шелковые платки «парочка», для невесты собирался «шишом» и «шапочкой» для женщин.

Ребята, а с какой целью мастера наносили разнообразные рисунки?

5. Районы производства

Самая первая мануфактура, начавшая выработку шалей по образу кашмирских, возникла в 1806 году в вотчине помещицы Н.А.Мерлиной в деревне Скородумовке Нижегородской губернии. В 1813 году в селе Хава Воронежской области в имении помещицы В.А.Елисеевой была открыта мануфактурная мастерская. Великолепны были знаменитые «колокольцевские» шали. Назывались они так потому, что делались в сельце Александровка Саратовской губернии, в имении генерала Д.Колокольцева. Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х гг. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и двусторонние.

В экспозиции широко представлены разноцветные платки, популярные среди крестьянства России. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков была Владимирская губерния. «Русским Манчестером» называли село Иваново Шуйского уезда, где в начале XX века открывались первые механические ситценабивные фабрики. Ситцевые платки кумачовые («французские») и кубовые (синие) мануфактур Баранова и Буданова (Москва), Посылина (Шуя), братьев Рубачевых (Шуя), Трехгорной мануфактуры Прохоровых (Москва), выпускающая до 40 видов платков. Шали Павловского Посада Московская губерния.

6. Заключение

Итак, мы выяснили, что платок прошел длительное время развития. Это зависело от условий, в которых жили люди, уровня развития техники, вкусы, мода, материальных возможностей. Ребята, а какую роль играет платок в наши дни?

Рефлексия

Приведите в соответствие:

Ответы: 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В, 5-А.

Приведите в соответствие:

Ответы: 1-Б; 2-А; 3-Г: 4-Д; 5-В.

Платок во все времена являлся олицетворением чистоты, скромности и нравственности. Представляет собой кусок ткани прямоугольной, квадратной или треугольной формы, который может повязываться на голове, шее или накидываться на плечи. История его появления насчитывает уже две тысячи лет, однако и по сей день этот аксессуар остаётся неотъемлемой частью гардероба современного человека, сегодня вы можете купить платки оптом на tranini.ru . Считается, что прообраз современного платка появился ещё в каменном веке, когда люди от непогоды защищали голову и шею простым куском ткани. Принято считать, что платки появились в Китае, однако популярны они были в Древнем Египте и в Римской империи.

Первыми, кто стал носить платки, были воины из Древнего Китая и Рима. Римские легионеры обматывали шею куском материи во время походов, и делали они это для того, чтобы защититься от ветра и непогоды. Археологами были обнаружены рукописи истории Древнего Египта, где упоминалось о четырёхугольном куске материи, который набрасывался на плечи и служил символом социального статуса человека, который носил его. Упоминания об этом головном уборе содержались также и в текстах Нового Завета. Его использовали для покрытия головы и вытирания пота с лица.

В эпоху раннего христианства платок являлся неотъемлемой частью женского гардероба. Упоминания о нём можно прочесть и в истории Франции. Считается, что французский король Людовик 14 стал законодателем моды на ношение шейного платка. Этот способ завязывания ткани вокруг шеи он позаимствовал у хорватов, приглашённых ко двору короля.

История русского платка уходит своими корнями в 12 век, предшественником которого был убрус, которой представлял собой украшенное белое полотенце из льна. Украшали убрус вышивкой и кружевами. Спустя несколько столетий в 17 веке появился первый платок. Со второй половины 19 века в моду входят ситцевые, парчовые, пуховые и шёлковые набивные платки. На Руси этим предметом одежды покрывали голову лишь замужние женщины, девушка же не имела права носить этот головной убор. Особым достоянием русской культуры стали оренбургские платки из козьего пуха. О них знали даже за границей. Они появились в конце 17 века, а в 19 о них знала вся Европа.

Современные платки очень красивы и роскошны. По праву этот предмет гардероба является универсальным аксессуаром, благодаря которому можно всегда выглядеть по-разному. Он может быть и частью повседневной одежды, и нарядным аксессуаром. Его часто используют не только как модный аксессуар, но и как элемент собственного неповторимого стиля.

Традиционным головным убором русских крестьянок 100-150 лет назад были шали и платки. У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы. Именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло «опростоволоситься», то есть опозориться.

В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. В глубокой же древности для покрывания головы использовались также и куски ткани - платы. Полотенца-убрусы и платы - платки обычно носили сверх головного убора, и только с отмиранием самобытного народного костюма в ХIХ веке головные полотенца уходят из быта, а платками начинают покрывать голову сначала на мягкие волосники (мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания), а затем прямо на волосы.

До появления крупной промышленности полотенца и платки ткались крестьянками на простых домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Сами же платки появились на Руси в ХVI - XVII веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью. Такой платок носили вроспуск, накинув на головной убор серединой продолговатой стороны, укутав им всю фигуру.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника бережно хранятся и зачаровывают своим разнообразием и красотой шали и платки текстильного производства конца ХIХ-ХХ веков.

Это был самый желанный подарок - всегда во всех случаях любовь, внимание или приязнь выражались подарком головного платка. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого, носились бережно. Архивы музея свидетельствуют: до раскулачивания (1920-е годы) в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей. Старинные платки и шали музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. Особенно любимыми были кашемировые шали - «кашемирочки» - так ласково называли их наши жительницы. Старинные шали отличаются яркостью красок, четкостью рисунка, реалистической трактовкой цветочных мотивов.

Мода на шали пришла в Европу в конце ХVIII века после египетских походов Наполеона I, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. Вскоре шали стали непременной частью женского аристократического костюма. Узорчатые, тканые из пуха тибетских коз шали стоили от 1до 15 тысяч руб. за штуку. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом. По ведомостям Департамента внешней торговли за 1825 и 1826 годы ценность привоза иностранных шалей в Россию составляла более двух миллионов руб. в год.

С конца ХVIII века в России успешно развивается производство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в Саратовской губернии.

В.А.Елисеева, пытаясь разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей, вырезала кусочки с узорами и распускала ткань различными способами. Пять лет упорных поисков принесли желаемый результат. Индийские шали ткали из шерсти тибетских коз, Елисеева заменила эту шерсть пухом сайгаков, в изобилии водившихся в степях Западной Сибири. На русских мануфактурах были выработаны приемы обработки этого сырья для приготовления тончайшей пряжи. Пачка пряжи в 13 граммов содержала нить длиною в 4,5 километра. Полотно шали, сотканное из подобной пряжи, по самой фактуре ткани - ее тонкости, мягкости, блеску - создавало большой художественный эффект. Находка была настолько удачной, что через несколько лет, когда слава о шалях мастерской Елисеевой широко распространилась, о них писали: ′′ Пух сей… оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку, и шали, из оной приготовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим кашмирским, но превосходят их′′.

Исключительного совершенства в ткачестве узорных шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной. Созданные ими шали были двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую и изнаночную стороны. Ткачество тончайшими нитями сложнейших узоров, имевших иногда до 60 оттенков, требовало огромного напряжения зрения, необычайной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работницы получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой - к этому времени они теряли зрение и становились инвалидами. При некоторых мануфактурах для них были созданы богадельни.

На всех русских промышленных выставках, в том числе на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, эти шали были отмечены самыми высокими наградами. Слава о русских шалях была настолько прочной, что Коленкур - посланник Наполеона I - ′′торговал у Мерлиной шаль для императрицы′′.

В подражание цветным шалям, дорогим и недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры стали выпускать набивные платки. Главными центрами производства стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными предприятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Сопова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде - Лабзина и Грязнова. В начале ХХ века ′′Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова′′ (В настоящее время ОАО ′′Павловопосадская платочная мануфактура) - самое крупное предприятие по выпуску шерстяных платков и шалей, прославившееся далеко за пределами России. Здесь работало более двух тысяч человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпине, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.

В течение почти всего ХIХ века платки и шали набивались вручную. Традиции набойки в России идут из глубокой древности. Русская одежда с незапамятных времен делалась изо льна, на котором особенно хорошо получалась набойка, поэтому искусство набивать рисунки достигло в России высокого мастерства. Процесс набойки сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. Узор на ткань наносили резными деревянными досками: цветками и манерами. При печатании били по форме тяжелым чугунным молотком, чтобы краска лучше пропитывала ткань, откуда и пошел термин «набойка» или «набивка». Цветками на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур узора набивали манерами. Их изготовление было более трудоемким: сначала узор на дереве прожигали, заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4,16, или 24 части. Сначала набивался контур узора, затем последовательно набивались все его краски. Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 накладных досок.

Создание узора для шали было делом очень важным, этим специально занимались художники. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался. Созданный рисунок попадал к колористу. Колорис-тическая гамма отличала русские шали от восточных и западных. Насыщенные, но очень чистые и нежные тона красного, розового, зеленого, синего, бирюзового, фиолетового, желтого в декоративных цветочных узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу. Платки носили девушки и женщины в разное время года, в будни - попроще, в праздники - понаряднее, они придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Платок наряду с сарафаном стал символом русского костюма.

Исследователи М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, отмечали красоту головного убора крестьянок. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади; темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени, пожилые распускают концы шали по спине, а молодые закручивают вокруг головы.

В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.

В ХХ - ХХI веках платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. Современные текстильные изделия сохраняют и развивают традиции, реагируя на требования моды и вкусы времени.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника достойное место занимает коллекция шалей и платков. В 2009 году она насчитывает 205 единиц хранения и постоянно пополняется новыми экспонатами. Сюда входят платки и шали шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные конца ХIХ - ХХ веков российского и иностранного текстильного производства. Экспонаты приобретались сотрудниками музея у всех этнических групп в селах Восточно-Казахстанской области, городах Усть-Каменогорске, Лениногорске (ныне г. Риддер), Зыряновске, Семипалатинске.

У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы, именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Отсюда и произошло - «опростоволоситься», то есть опозориться.

Повязка «по-бабьи».
Шаль с «сырцом»

Архивные материалы музея свидетельствуют: «Раньше без платка женщине - Боже упаси - выйти на народ! Дома она причешется, косы заплетет, 2 косички, шашмурку (мягкая шапочка из ткани) наденет и платочек повяжет». Исследователи: М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, описывая женский костюм, отмечали красоту женского головного убора. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени.

Раньше носили шали, полушалки, платки и подшалки - такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц нашего края: «шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок - с рисунком в углу». Или: « Шаль - она большая, а платок поменьше. Платок просто повязывали - носили дома. Подшалок тоже с кистями, но поменьше шали, его надевали на платок. Шаль не наденешь каждый день».

Особенно популярными в крестьянской и купеческой среде были кашемировые и, так называемые, ""турецкие"" или ковровые платки и шали. Информаторы называют их шали с сырцом, имея ввиду нескрученные шелковые нитки, которыми выткан узор. Так, Рахманова Харитинья Матвеевна, 1926 года рождения, жительница г. Зыряновск, вспоминая рассказы матери, поведала о том, что шали с сырцом привозили из Китая перекупщики-торговцы. Они уезжали с рогами (пантами), а оттуда привозили товары, которые продавали по деревням. За такую шаль можно было отдать корову или три рубля. Шали эти и назывались трехрублевые. Шелковые шали в две цветные нитки нашими местными жительницами назывались ""двухличками"", а тонкие, легкие по весу шелковые шали - ""ветродуйками"". Характерным художественным приемом для украшения платков было сочетание контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и так далее. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого и носились бережно. До раскулачивания (1920-е годы) «…в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей». Старинные платки музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. В 1930-40-е голодные годы матери разрезали шали на части дочерям на память.

Известно и обрядовое значение платков. По местной свадебной традиции у русских старожилов жених и невеста обозначались специальными обрядовыми деталями костюма. Жениху обычно через плечи повязывали шали, сложенные по диагонали углом или полосой. Невесту покрывали особой накидкой, закрывавшей ей голову, сзади доходящей до пояса, спереди свешивающейся на лицо. В селе Сенном, например, ее делали из двух неразрезанных купонов набивных платков, в Быструхе - набрасывали кашемировый платок - «кашамирку».

КП-18-20406
Женщина татарка в шелковой трикотажной шали

ГИК-7-1477
Глубоковский район, с..Тарханка

Женщины казашки, по словам информаторов, в послевоенные годы (конец 1940-х годов) стали носить шали и платки вместо «борик», «саукеле», «тюбетеек». В настоящее время у казахов сохранился трансформированый вариант обряда умыкания невесты: если девушке, вошедшей в дом молодого человека, набросят на голову платок, то она становится невестой.

Большинство трикотажных шелковых шалей приобретено у женщин татарок. Со слов информаторов в каждой зажиточной татарской семье была такая шаль, ее повязывали на голову, иногда поверх шапочки - калфака, один конец спускался на груди, а другой повязывался вокруг шеи.

Особую ценность коллекций подобного типа составляют шали и платки с клеймами и товарными знаками тех предприятий, на которых они были изготовлены. В коллекции нашего музея имеется шерстяная пестротканая шаль конца Х1Х века с товарным знаком фабрики Константинова в Москве.

Наиболее широкой популярностью в городе и деревне пользовались набивные ситцевые платки и шали с ярким цветочным узором вдоль сторон на светлом или цветном фоне. Есть в коллекции хлопчатобумажные платки с тамбурной вышивкой, пестротканые, саржевые. К сожалению, нет ситцевых платков с тематическими узорами, освещающими важные события государственной, общественной и культурной жизни. Эта интересная страница в истории платка для нас, вероятно, утрачена.

Создание красивых платков - дело чрезвычайно тонкое и требует большого мастерства и творчества - подтверждение тому музейная коллекция. Все платки коллекции являются изделиями промышленного производства, есть среди них уникальные памятники конца Х1Х начала ХХ веков, позволяющие увидеть художественные и технические особенности текстиля того времени.

Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Экспедиция в г. Зыряновск. Информатор: Овчинникова А.К., 1923 г.р., родом из с. Снегирево.
Архив музея. Папка Б/Н, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф.,1928 г.р., с. Быструха, Глубоковский район.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Архив музея. Папка 1/64, 1981г., стр. 29. Информатор: Короткова Х.К., 1903 г.р., родом из с. Верх-Мяконька Зыряновского района.

Елизарова Л.И.