Головной убор царей петра 1. Корона головной убор

История Российской Империи... Пётр I

Есть в истории имена, за которыми шлейфом тянутся слухи, сплетни, домыслы. Встречаются личности столь незаурядные, что интерес к ним не ослабевает на протяжении веков. Петр Великий – один из них. Казалось бы, до тонкостей изучена его биография, затвержена его роль в мировой истории, известны интимнейшие подробности личной жизни. И все же, и все же… И рождение, и смерть первого русского императора связаны с обстоятельствами таинственными и загадочными...

"Он будет знаменит на весь мир и заслужит такую славу, какой не имел никто из русских царей. Он будет великим воином и победит многих врагов. Он будет встречать сопротивление своих подданных и в борьбе с ними укротит много беспорядков и смут. Искореняя злодеев, он будет поощрять и любить трудолюбивых, сохранит веру и совершит много других славных дел, о чем непреложно свидетельствуют и что совершенно точно предзнаменуют и предсказывают небесные светила. Все это я видел, как в зеркале, и представляю все сие письменно".

Симеон Полоцкий..

Были ли у царя основания сомневаться в словах звездочета, или по какой иной причине, но к дому ученого монаха была приставлена стража, которую осторожный и подозрительный Алексей Михайлович повелел снять только тогда, когда получил неоспоримые доказательства действительной беременности жены.
28 Мая Царица почувствовала приближение родов, и Симеон был призван в царские палаты. Роды были долгими и мучительными, царь уж было впал в отчаяние... Царица изнемогала так, что на третий день сочли нужным приобщить ее Святых тайн, но Симеон Полоцкий приободрил всех, сказав, что она родит благополучно через пять часов. Так все и случилось... Младенцу при крещении дали имя Петра... тоже по совету Монаха...

Короне Российской империи предшествовала Шапка Мономаха. Но это было до воцарения Петра I. Впервые корону использовали для коронации именно Петра Алексеевича....

Императорская Корона создана из более 5 тысяч роскошных бриллиантов из Индии и увенчана великолепной красной шпинелью в 398,72 карата. Она стала не только символом власти, но и произведением искусства. Сегодня Корону Российской империи можно видеть в Алмазном фонде Кремля. Однако некоторые историки утверждают, что это копия, а настоящая Корона спрятана....
Тяжела ты, шапка Мономаха – произнес Борис Годунов, имея в виду тяжесть ответственности Царской Власти. Самый знаменитый Царский головной убор, как и все Венцы и Императорские Короны, и в самом деле был тяжел....

Шапка Мономаха - Символ Русской Монархии... Ею Венчались на Царство все Русские Цари в XVI-XVII века.

Есть легенда, что в XII веке византийский Император Константин прислал ее и другие регалии на золотом блюде киевскому великому князю Владимиру Мономаху, от которого через много поколений этот венец перешел к московским царям.

Правда, есть версия, что шапка - дар Узбек-хана Юрию Даниловичу или Ивану Калите, которым он покровительствовал. Шапка могла быть изготовлена по их заказу восточными мастерами. Установлено, что впервые шапкой Мономаха был в 1498 году венчан на царство внук Ивана III, Дмитрий, которому так и не суждено было стать монархом.

Не легкой была и большая Императорская Корона, которой венчался на царство 22 августа 1826 г. в Успенском соборе Московского Кремля император Николай I.

Первоначально шапка Мономаха была украшена жемчужными и золотыми подвесками, позже ее опушили темным собольим мехом и увенчали золотым гравированным навершием с крестом. Высота шапки с крестом около 25 сантиметров, а ее диаметр - примерно 20 сантиметров.

Казанская Шапка...

Казанская Шапка – Золотой Венец, изготовленный по легенде ювелирами покоренного Казанского ханства, для Ивана Грозного. Запасной головной убор русских монархов. Шапка была изготовлена примерно в 1553 году, для Ивана Грозного сразу после покорения и присоединения Казанского ханства к Русскому государству и упрочения титула Казанского царя.

В ее производстве использовались золото, серебро, рубины, изумруды, жемчуг, мех. Венчает шапку жёлтый сапфир в 90 каратов. Кстати, в современном гербе Казани именно этот головной убор венчает щит...

Астраханская Шапка – Венец Большой наряд...

Астраханская шапка была изготовлена в 1627 году специально для царя Михаила Романова. Астраханской же шапкой она названа в честь покорения Астраханского ханства.

Двухъярусный венец имеет массивный металлический корпус, к нижней части внешнего каркаса добавлена диадема с восемью зубцами. Внизу к короне присоединен соболиный мех, традиционное для такого типа корон - «шапок». Шапка украшена 177 камушками и жемчужинами. Сегодня эта корона венчает герб Астрахани.

Сибирская шапка или Альтабасная

Альтабасная шапка была названа так по названию ткани, похожей на парчу, из которой была сшита в 1684 году для царя Ивана V Алексеевича. Для того чтобы шапка не заминалась и сохраняла форму, ее укрепили изнутри на каркасе из гладких серебряных дуг.

На чуть мерцающем фоне ткани четко читается узор из ажурных золотых запоя, расцвеченных яркими эмалями и драгоценными камнями.
Алмазная шапка Ивана V
Алмазная шапка - запасной головной убор Ивана V. Был рассчитан для повседневного использования.

Шапка также была богато убрана драгметаллами и алмазами, часть из которых Иван перенес на свою любимую Сибирскую шапку.
Шапка Алтабасная (Сибирская) и Шапка Алмазная в настоящее время находятся в Оружейной палате.

Императорские КОРОНЫ

Одной из первых императорских корон была корона, которой Петр I короновал Екатерину I. Увы, от нее остался лишь каркас, так как украшающие ее бриллианты последующие Российские императоры использовали на свое усмотрение.
Корона российской императрицы Анны Иоанновны...

Корона российской императрицы Анны Иоанновны - драгоценный венец, изготовленный в Петербурге в 1730-1731 годах, предположительно мастером Готлибом Вильгельмом Данкелем. Около двух с половиной тысяч искусно подобранных по величине алмазов, рубинов и турмалинов вмонтировано в серебряный остов короны. Большинство из них ранее украшали корону императрицы Екатерины I, так же как и помещённый под алмазным крестом неправильной формы тёмно-красный турмалин.

Большая императорская корона Российской империи
Ювелирное чудо, олицетворявшее императорскую власть в России от Екатерины II до последнего российского императора Николая II…

Заказанная Екатериной Великой для коронации в 1762 году, она была создана по эскизу Георга-Фридриха Экарта и под руководством Иеремии Позье всего за два месяца. Лишь одно условие поставила императрица – вес не должен превышать 5 фунтов. Этой короной венчались на царство все последующие после Екатерины II императоры России. После Октябрьской революции корона послужила имущественным залогом Ирландии за заем 25 000 долларов. До 1938 года ценности хранились в доме матери посла Ирландии Гарри Боланда. В Россию драгоценности были возвращены в 1950 году после соблюдения процедуры возврата заема. Большая императорская корона - главный экспонат Алмазного Фонда.
Малая императорская корона
Малая императорская корона была создана специально к коронации Императрицы Марии Федоровны, супруги Александра II

Владимирская тиара
Удивительная история связана с Владимирской тиарой, получившей свое название от английской формы титула великой княгини Марии Павловны - The Grand Duchess Vladimir of Russia, которая была женой великого князя Владимира Александровича, брата царя Александра III.

До 1920 года тиара принадлежала Марии Павловне, заказавшей ее ювелирам в 1890 году. Владимирская тиара была выполнена из бриллиантов и жемчуга. Оставленная вместе со всей ювелирной коллекций Великой Княгини во время революционных событий в сейфе Владимирского дворца в Санкт- Петербурге, тиара была вывезена британской разведкой через дипломатическую почту.
После смерти Марии Павловны тиара была выкуплена королевой Мэри у принцессы Елены Владимировны, дочери Марии.
Именно королева Мэри придумала усовершенствовать тиару таким образом, чтобы жемчужные подвески заменялись изумрудными, чтобы ее можно было надевать с разными нарядами.

Любимая тиара перешла в наследство внучке королевы Мэри – Елизавете II, которая давала ее поносить принцессе Диане… Сама Елизавета II носит Владимирскую тиару во время неофициальных торжественных мероприятий в качестве замены официальной королевской короны, но это уже другая история – история Британских корон…

Корона - на латинском языке означает венок.

Этот термин произошел от венка, который в Древней Греции, а потом и в Риме водружали на головы особо отличившихся граждан.

Почти равные богам.
Победитель Олимпийских игр получал венок из ветвей оливы, а поэтических состязаний в честь Аполлона — лавровый (отсюда слово «лауреат»). Дубовый венок был знаком особого покровительства Зевса, его удостаивались полководцы и правители. Во второй половине V века до н. э., когда закончились Греко-персидские войны, победившие в них греческие города стали быстро богатеть и появилась возможность делать знаки отличия, коими служили венки из «вечного» материала — золота. Массивный венок с золотыми листьями дуба был найден при раскопках предположительно царского захоронения в столице древней Македонии, городе Эги. Считается, что он принадлежал Филиппу II, отцу Александра Македонского. Эллины полагали, что за добродетельную жизнь умершие, подобно героям, могут попасть в общество богов. Поэтому в могилу часто клали венок, который свидетельствовал о заслугах покойного, а также о его победе в битве, которой греки уподобляли жизнь.

Древняя Греция II век до н.э. Золотой венок

Пять мировых древ.
Очень редко археологам удается обнаружить захоронение, в котором бы не похозяйничали грабители. Одно из редчайших исключений — семь гробниц, раскопанных в 1979 году советской экспедицией Виктора Сарианиди в Афганистане на холме Тилля-Тепе. Самая богатая из них принадлежала девушке знатного рода. В гробнице было найдено множество золотых предметов: скипетр, ожерелье, браслеты, монеты. Голову девушки украшала золотая корона, пять зубцов которой выполнены в форме деревьев с цветами и птицами. Они, судя по всему, отсылают к древнему арийскому мифу о пяти мировых древах — четырех по сторонам света и одному посередине. Девушка, видимо, принадлежала к кочевому народу юэчжи, который во II веке до н. э. был вытеснен гуннами из северо-западного пограничья Китая в Среднюю Азию. В I веке на территории Греко-Бактрии существовало «пять владений» юэчжи, которые впоследствии образовали Кушанскую державу. Возможно, девушка была царицей одного из «пяти владений».

Средняя Азия I век до н.э. Корона юэчжи

От Карла Великого до Наполеона.
Когда была изготовлена так называемая железная корона лангобардов, неизвестно, скорее всего, между V и VIII веками. Одно можно сказать точно — после того как лангобарды завоевали северную часть Италии, все их цари короновались именно ею. Карл Великий, захватив королевство лангобардов, также возложил на себя железную корону. На самом деле она золотая с драгоценными камнями и перегородчатой эмалью, железный в ней только внутренний обруч. Согласно легенде, он выкован из гвоздя — одного из тех, которыми было пронзено на кресте тело Спасителя. Правда, по мнению современных исследователей, обруч никакого отношения к священной реликвии не имеет, им просто укрепили конструкцию, поскольку золото слишком мягкий металл. Ни одна корона в мире не служила по назначению так долго, как корона лангобардов. Начиная с X века ею короновались императоры Священной Римской империи, в которую входила Северная Италия. В 1805 году, прогнав из Италии императорскую династию Габсбургов, ею пожелал короноваться Наполеон Бонапарт. Надев на себя железную корону, он провозгласил: «Бог дал мне ее — и горе тому, кто дотронется до нее». Сейчас корона хранится в главном соборе итальянского города Монца.

Италия V-VIII века Железная корона лангобардов

Дар Богоматери.
Предание гласит: в 1001 году во время коронации первый венгерский король, святой Иштван (Стефан) I, поднял пожалованную ему папой корону над собой и преподнес ее Деве Марии, заключив тем самым божественный договор между нею и короной. С этого момента Богоматерь стала не только святой покровительницей, но и королевой Венгрии. На самом деле корона была изготовлена в XII веке по заказу короля Белы III, который воспитывался при константинопольском дворе. Сверху ее украшает икона Христа Вседержителя, в нее вставлен крест, который до XVII века был прямым, но потом в результате каких-то манипуляций оказался погнут. По ободам идут образы святых и портреты византийских императоров. Корона святого Иштвана была, если можно так выразиться, главнее самого короля. В частности, в большинстве других стран наследник становился монархом сразу после кончины правителя, а коронация была лишь символическим актом, в Венгрии же он получал власть только после того, как на его чело водружали корону святого Иштвана. Кроме короля прикасаться к реликвии могли лишь двое — мажордом и архиепископ Эстергомский. Корона остается в Венгрии символом высшей власти и сегодня, правда, уже не королевской, а государственной. В 2000 году она заняла почетное место в здании венгерского парламента.

Византия — Венгрия XII век Корона святого Иштвана

Антикондиционный венец.
В 1724 году к коронации своей супруги Екатерины I Петр Великий, сам венчанный на царство еще шапкой Мономаха, заказал русскому мастеру корону. Ею впоследствии короновали и Петра II. Для приглашенной из Курляндии на российский трон Анны Иоанновны в 1730 году заказали новую корону, которую изготовил немецкий мастер Готлиб Вильгельм Дункель. Основу из золота и серебра он украсил двумя с половиной тысячами драгоценных камней — алмазов и рубинов, большая часть которых была снята с короны Екатерины I. С нее же был снят и огромный темно-красный турмалин, некогда купленный у китайского императора, — его Дункель разместил прямо под алмазным крестом, венчающим корону. Корона Анны Иоанновны, которой она была коронована 28 апреля 1730 года, стала одним из символов российского самовластия. Дело в том, что еще в Курляндии будущая царица подписала «кондиции», значительно ограничивавшие ее власть. Но в Москве, воспользовавшись разногласиями, возникшими в дворянской среде, она эту бумагу разорвала и стала править самодержавно. Не исключено, что именно в память об этом эпизоде, а не только за изящество, именно эту корону в XIX веке поместили на герб присоединенного к России царства Польского. В настоящее время корона хранится в Оружейной палате.

Санкт-Петербург 1730 год Корона Анны Иоанновны

Регалия эконом-класса.
В течение 200 лет, вплоть до Наполеоновских войн, Нидерланды оставались республикой, одной из немногих в Европе. Но, когда с Бонапартом было покончено, голландцы решили, что только сильная власть сумеет уберечь страну от новых завоевателей. И в 1815 году Нидерланды стали абсолютной монархией. Королевский трон занял Вильгельм I Оранский, сын последнего выборного правителя страны. Но коронован он так и не был — церемонии, утверждающие абсолютную власть, традиционно вызывали у нидерландцев аллергию. Увенчан короной в 1840 году был сын Вильгельма I — Вильгельм II. Сильно тратиться на нее практичные голландцы не стали. Сделана она не из золота, а в основном из позолоченного серебра со вставками из шелка, бриллианты и жемчуг на ней фальшивые, что не мешает короне служить символом монархии в стране. Правда, на голову ее никому не надевают. Когда король и парламент приносят присягу корона покоится на специальном столике. Все остальное время она не покидает королевского фонда.

Амстердам 1840 год Корона Нидерландов

Возвеличивание жены.
В 1967 году 48-летний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, пребывавший на троне уже 26 лет, решил наконец короноваться вместе с любимой молодой женой, 29-летней Фарой, родившей ему двоих сыновей и дочь. Собственно, ради нее все и было затеяно. Специально для жены шах вернул в обиход древний титул императрицы — шахбану, который не носила ни одна жена шаха с VII века. Фара таким образом официально становилась вторым лицом в государстве, а в случае если шах не сможет выполнять свои обязанности, она до совершеннолетия наследника получала всю полноту власти. Корона для шахбану была заказана парижскому ювелиру Пьеру Арпелю. Поскольку вывозить шахские драгоценности из Ирана было запрещено, Арпель совершил 20 поездок между Парижем и Тегераном, прежде чем заказ был выполнен.
Корону из белого золота украшают 38 изумрудов, 34 рубина, 105 жемчужин и 1500 бриллиантов, самый крупный из которых весит 90 каратов.
Неслыханная по роскоши коронация состоялась 26 октября 1967 года. Мохаммед Реза надел шахскую корону на себя, а потом возложил венец на голову супруги. Журналисты писали, что все это очень напоминало коронацию Наполеона и Жозефины, и предрекали иранскому монарху тот же конец. Через 12 лет Пехлеви пришлось бежать из страны.

Тегеран 1967 год Корона Фары Пехлеви

Шапка Мономаха — главная регалия русских великих князей и царей. Символ-корона самодержавия в России. Представляет собой золотой филигранный остроконечный головной убор, предположительно восточной работы конца XIII — начала XIV века с собольей опушкой, украшенный драгоценными камнями: жемчугом, рубинами, изумрудами и крестом.

«Шапка Мономаха» относится к числу самых древних регалий, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля. Начиная с Ивана Калиты, во всех духовных грамотах московских князей упоминается «шапка золотая».
Особый статус венца диктовал его использование — до конца XVII века при поставлении на престол всех русских государей. Царь надевал шапку Мономаха только в день венчания на царство, в дальнейшем он пользовался личным головным убором — «венцом». Этот венец входил в состав Большого наряда. Последним русским царём, венчанным на царство шапкой Мономаха, был Иван V, соправителем которого был его брат Пётр I, в 1682 году. Сам Пётр I, коронованный вместе с братом как младший соправитель, был венчан на царство специально изготовленной «шапкой второго наряда», воспроизводившей форму и убранство исторической шапки Мономаха, однако с упрощениями и не на столь высоком художественном уровне. Шапка второго наряда также хранится в Оружейной палате.

Шапка Мономаха

Корона российской империи (от лат. corona — венец) — особый драгоценный коронационный головной убор императорского двора России, символизирующий наивысшую ступень в иерархии и являющийся эмблемой верховной власти — знак монаршего достоинства; большая императорская корона Российской империи, которую возлагали на голову нового самодержца.

Большая Императорская корона Российской Империи была изготовлена в 1762 году по специальному заказу Екатерины II. Работа осуществлялась под руководством известных ювелиров Георгом-Фридрихом Экартом, который был автором эскизов и каркаса, а также руководил работой и Жереми Позье, который в основном занимался подбором камней. Знаменитым мастерам было поставлено лишь одно условие — корона должна была весить не более 5 фунтов (2 килограмма). Ювелирное чудо было создано всего за два месяца!
Две полусферы в короне олицетворяют соединение Востока и Запада на территории Российской империи, ставшей «границей» в виде увенчанного красным рубином восточных земель и крестом православия усыпанного бриллиантами обода и объединяющей два континента в победе над османами. Соединенные у основания короны и обрамленные жемчугом, они изображают латинскую букву «V» (Викто?рия лат. victoria — победа), что также символизирует победу Екатерины Великой. Снизу сетку полушарий охватывают лавровые ветви — символ власти и славы, а в рисунке гирлянды между полушариями помещены дубовые листья и желуди, что символизирует крепость и прочность власти.

.Большая Императорская корона Российской Империи.

И еще несколько корон

Давно и хорошо всем известно, что при первом знакомстве человека оценивают не столько по уму и характеру, сколько по внешности. Красота и аккуратность одежды, головного убора, причёски, подчёркивающие лучшие качества обладателя, - всё это с древности являлось визитной карточкой, по которой судили о знатности и богатстве, семейном положении хозяина или хозяйки.

А.П.Рябушкин. Семья купца в XVII веке. У ног купца шапка

Изучение головных уборов и причёсок позволяет нам глубже проникнуть в далёкий мир наших предков, изучить особенности российской моды прошлого. Источником для данного исследования стали археологические находки, фрески Софийского собора в Киеве, свидетельства очевидцев (в основном иностранцев, побывавших в России в период с XV в.), репродукции старинных икон, живописных полотен.

Одним из главных элементов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения - сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функции. Не нарушая традиций общества, человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне. На Руси шапка больше, чем какой-либо другой предмет одежды, свидетельствовала о принадлежности человека к тому или иному сословию. Возможно, в те времена и появилась поговорка «По Сеньке и шапка». По тому, что носила на своей голове женщина, можно было определить её возраст - совершеннолетняя или нет, замужем или просватана, в какой местности проживает.

Вообще же обычай прикрывать волосы пришёл к нам из глубокой древности. Именно тогда родилась идея, что волосы являются вместилищем магической жизненной силы. Поэтому, когда рождался ребёнок, его старались не стричь хотя бы до года. Это было связано с народным поверьем: «До года стричь - язык отрезать». Молодые родители считали, что от густоты волос напрямую зависит ум ребёнка, который в этих волосах и собирался.

К вычесанным и срезанным волосам наши предки относились с особым почтением. Их ни в коем случае нельзя было выбрасывать и оставлять где попало. Волосы живые, бросишь на землю - голова заболит или колдун-дедушка подберёт и погубит человека. Вычесанные волосы собирали в течение жизни в специальный мешочек, который затем клали в гроб под голову умершему, или прятали под конёк дома, или сжигали, или смывали водой.

Молодые девушки использовали волосы для приворотов, гаданий. Например, чтобы узнать о суженом, на волос, выпавший из головы, подвешивали кольцо и через него смотрели на воду - авось там лицо проявится. На Святки гадали так: на ночь оставляли гребень в сарае, может быть, жених придёт, причешется, и его узнают по цвету оставшихся на гребне волос. Об особой любви говорил и срезанный на память локон, который девушка дарила любимому. Мало кому известно, что в древности существовал запрет на расчёсывание волос в определённые дни. Так, о празднике Благовещения в народе сложилась поговорка: «Птица гнезда не вьёт, девка кос не плетёт». Также старались не чесать волос в день чьих-либо похорон, чтобы не облысеть. А вот на Пасху, наоборот, часто брались за гребень, особенно бабушки, чтобы внуков было больше.

За волосами наши предки тщательно ухаживали. Мыли их в бане щёлоком - кипячёной водой с древесной золой, отварами из луковой шелухи, ромашки, крапивы; после мытья тщательно расчёсывали деревянным или костяным гребнем. При этом с детства девушка или её мать приговаривали: «Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса, расти, косынька, до пят - женихи торопят!» Для более быстрого роста волосы подравнивали во время новолуния.

«Коса - девичья краса» являлась главной причёской для незамужних девушек со времён наших предков славян. Плели её плоско, низко на затылке из 3-4 и более прядей; украшали лентами, бахромой, цветами, нитками жемчуга и бисера, простыми проволочными украшениями, например височными кольцами. Волосы заплетали в одну или две косы, которые спадали сзади по спине или к плечам. У особ знатного происхождения бытовала и такая причёска: две косы заплетались сзади, а по сторонам оставались распущенные волосы. В кончик косы вплетали кисть или подвеску, называемую косник (накосник ), который состоял из шёлковой или золотой нити. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос.

Смена причёски в жизни женщины играла огромную роль, это был целый обряд, происходивший на её свадьбе, - она становилась замужней. Под плач и пение волосы девушки заплетали в две косы и укладывали венком вокруг головы, покрывая сверху головным убором. Этот обряд «окручивания» являлся своеобразным актом регистрации брака, а женщина получала документ - новую причёску. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если же это произошло, женщина могла подать в суд, и обидчику грозил солидный штраф. Отныне и навсегда женщина была обязана прятать свои волосы. Прежде чем заняться домашним хозяйством - растопить печь, подойти к скотине, выйти на улицу, женщина тщательно закрывала свои волосы. Выставить их напоказ, открыть, т.е. «опростоволоситься», считалось позором.

Мужчины, в отличие от женщин, волосы стригли коротко. Делали они это очень простым способом: на голову надевали глиняный горшок и все волосы, вылезавшие из-под него, состригали. Такая причёска называлась «под горшок». Позднее появились её разновидности, такие как «под скобку» и «в кружок», где концы волос подвивались внутрь, а в XVI в. утвердится мода на бритьё головы. Но Иван Грозный запретит боярам брить головы, и сам станет носить причёску «в скобку». Адам Олеарий, побывавший в России в составе шлезвиг-голштинского посольства в 1633 г., писал: «Мужчины у русских большею частью рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сходные с европейцами <…> Волосы на голове только их попы, или священники, носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко стрижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту. <…> Однако как только кто-либо погрешит в чём-нибудь перед его царским величеством или узнает, что впал в немилость, он беспорядочно отпускает волосы до тех пор, пока длится немилость». Длинные волосы мужчины отпускали и в знак скорби, по случаю траура, а вот женщины, наоборот, в знак печали их стригли.

Все головные уборы и причёски условно можно разделить на две части по времени их возникновения в России: до петровской поры и после.

Основой головного убора наших предков являлась шапка .

Как я сяду, поеду на лихом коне…
Заломлю на бочок шапку
бархатную,
Чёрным соболем отороченную…

Так описывает М.Ю.Лермонтов в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» головной убор опричника Кирибеевича, родовитого и знатного, имеющего достаток и носящего соответственно этому богатую шапку.

На формирование образа русских головных уборов огромное влияние оказала Византия, особенно после крещения Руси.

Основу мужской шапки составлял колпак остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем - ободком, облегающим голову. Судя по Изборнику Святослава (1073 г.), привилегией знати являлись шапки из бархата с ценным мехом.

Все русские мужские шапки делились на нескольких видов. «У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые мехом», - отмечал Олеарий. Эти шапки и назывались колпак , хотя само название появилось только в XVII в., до этого шапки были валяные и назывались валёнками.

Люди состоятельные шили шапки из тонкого сукна или бархата, а богатые - из парчи или атласа с пристёгнутым околышем, унизанным жемчугом; московские щёголи могли добавить к этому ещё и золотые пуговицы. О том, насколько красочными были головные уборы знати, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А.К.Толстого «Князь Серебряный»: «Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Мурмолка была разновидностью колпака - четырёхугольная, низкой формы, верх у которой был суконный, ярко-вишнёвого, зелёного или чёрного цвета, а основная часть изготавливалась из дорогой ткани, парчи или бархата. Такие головные уборы предпочитали носить бояре, купцы и дьяки. Зимой мурмолка подбивалась мехом, который отворачивался наружу широкой полосой, чтобы она не стягивала голову, в центре спереди делался разрез, а отвороты пристёгивались к тулье в двух местах пуговицами и богато украшались.

Ещё один вид шапки - грешневик (гречник ) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Шился он из поярка - шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки. Этот пирог пекли во время поста, он имел форму столбика высотою в 2 вершка (около 8 см), широкий сверху и чуть сужающийся снизу, такой формы была и шапка. В XIX в. гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков. Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов - малахаи и треухи . Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две - уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке. Треух - «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся задком.

Третьим видом мужских шапок являлась тафья , или скуфья , небольшая мягкая шапочка, наподобие тюбетейки, прикрывавшая только макушку, расшитая шёлком или золотыми нитями. На Русь она попала с Востока и приобрела популярность среди богатой части населения как домашний головной убор. В частности, царь Иван Грозный ходил в ней в церковь, чего не одобрял митрополит Филипп.

Нижегородская губ. XIX в.

И вот ещё одна разновидность: «у князей и бояр или их государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из чёрного лисьего или собольего меха, длиною в локоть». Их называли горлатными . Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости. Обычно боярин сначала надевал тафью, затем колпак, а на него уже горлатную шапку. Шили её из целого меха горла животного - «душки», вышиной 6-8 вершков (до 40 см). Иногда использовали не мех, а выделанную кожу, парчу и замшу. Знатные люди не снимали головных уборов ни при входе в помещение, ни за столом, ни в присутствии царя. Лишь придя домой, хозяин снимал шапку и напяливал её на специальный расписной болванец, сделанный из мягкого дерева или ткани, набитой опилками.

Головные уборы царей особо поражали иностранцев своим богатством и великолепием. «Он <Иван IV> носит тиару <венец>, пышно украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и не одну (их он постоянно меняет, чтобы показать своё богатство; говорят, что они привезены из Византии). Их он или имеет при себе, когда сидит на троне, или носит на голове», - писал Антоний Поссевин, папский посол, побывавший в России в XVI в.

К.Е.Маковский. Под венец. 1890-е гг.

Одним из самых знаменитых царских головных уборов, символом самодержавия, является «шапка Мономаха», золотая филигранная остроконечная шапка среднеазиатской работы с собольей опушкой, украшенная драгоценными камнями и крестом.

В настоящее время она хранится в Оружейной палате Московского Кремля. Шапка прибыла в Россию в XIV в. как подарок бухарского хана московскому князю. Название она получила благодаря легенде о своём византийском происхождении: якобы император Константин прислал её киевскому князю Владимиру Мономаху.

«Шапка Мономаха» надевалась при венчании на царство правителей Руси, начиная с сына Ивана Калиты.

На Руси говорили: «На парне да на мужике всё та же шапка; а девка простоволоса, жёнка покрыта» (из словаря В.И.Даля). Так издревле все женские головные уборы были разделены на девичьи и для замужних женщин.

До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесёмки, сделанные из материи.

Взрослея, девушка получала повязку (перевязку ), называемую в некоторых районах увяслом , которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, берёсты, а в богатых семьях из византийской парчи. Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями.

В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича - Анны упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Иногда налобная часть повязки имела особое украшение в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры и называлась чело (начёлка ).

Другой разновидностью девичьего головного убора был венец (венчик ), который вёл своё происхождение от венка, составленного из луговых цветов, и по верованиям предков являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой (около 1 мм) металлической ленты, ширина которой составляла не более 2,5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу. По своей форме венец напоминал повязку, с той лишь разницей, что на концах мастер делал крючки для шнурка или ленты, которая завязывалась на затылке. Часто венец покрывался каким-либо узором с зубцами наверху. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник . Такой головной убор украшал на свадьбе голову царицы Евдокии Лопухиной, жены Петра I - «венец с каменьи и с жемчуги».

Зимой девицы покрывали голову шапкой, называемой столбунец . Из-под него выпадала на спину коса, в которую вплеталась красная лента.

М.Шибанов. Празднество свадебного договора. Фрагмент

Человеку непосвящённому достаточно сложно разобраться в тонкостях женских головных уборов и причёсок прошлого. Так, М.Ю.Лермонтов в уже упомянутой «Песне…» совмещает в главной героине - Алёне Игоревне два образа, девичий и замужний:

На святой Руси, нашей
матушке,
Не найти, не сыскать такой
красавицы…
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетённые,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются.

Так рассказывает о замужней женщине молодой опричник.

А чуть позже сама героиня жалуется мужу – купцу Калашникову:

Как из рук его я рванулася…
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой
подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня…

Позор Алёны Игоревны современникам был вполне понятен, ведь она лишилась своего головного убора, главного «паспорта» замужней женщины. Именно после замужества убор женщины резко менялся, ведь её красота теперь принадлежала только мужу. Иностранцы, посетившие русских, оставили описание такого свадебного обычая: во время праздника жених набрасывал своей избраннице на голову платок и становился таким образом её мужем.

Одним из самых древних женских головных уборов является платок – убрус . В разных областях России он получил разные названия: полотенце, ширинка, намётка, подширье, фата и т.д. Убрус состоял из тонкого прямоугольного полотнища длиной до 2 м и шириной 40-50 см, один конец его украшался шитьём, вышивкой из шёлка, золота, серебра и свисал на плечо, а другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. В X-XI вв. поверх убруса помещали ювелирный набор, состоящий из висячих колец и различных украшений. Позднее убрус приобрёл треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком или повязывались на голове красивым узлом, для чего требовалось особое умение. Концы платка спускались на плечи и спину и также богато расшивались. Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию лишь в XVIII-XIX вв. из Германии, до этого же платок обхватывал шею, а узел помещался высоко на макушке, так, как будто болят зубы. Этот способ назывался «головка». Выразительность женского платка, как писал в XVIII в. один современник, служила цели «придать большую цветность и возвысить красоту» женских лиц.

Составляя свой головной убор в будние дни, женщина надевала подубрусник или повойник (волосник ), представлявший собой небольшую шапочку-сетку из тонкой ткани, он состоял из дна и околыша со шнуровкой вокруг головы, с помощью которой шапочка туго завязывалась сзади. Повойник украшали жемчугом, камнями, нашивая их на область лба, эту нашивку берегли и передавали от матери к дочери, перешивая на новый головной убор. Главной задачей повойника было прятать волосы женщины от окружающих, но многие усердствовали, стягивая его так, что не могли моргать. Поверх повойника женщина надевала платок или шапку. С XVIII в. повойники начинают меняться и приобретают форму чепца, который иногда носили и поверх убруса, это зависело, главным образом, от богатства и красоты того или иного предмета. К головным уборам, платкам, одежде относились с трепетом. Так автор «Домостроя» (XVI в.) наставлял хозяек: «Платье, и рубашки, и убрусы на себе носить бережно во все дни…».

После замужества вместе с убрусом и повойником женщина получала кику (кичку).

…Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка.

(А.С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»)

Историк И.Е.Забелин назвал её «короной замужества», т.к. этот головной убор был привилегией только мужних жен. В древнерусском языке одним из значений слова кика является «то, что волосы прикрывает». Кику можно было узнать сразу по лопатке или рогам, торчащим вверх надо лбом. Рога были связаны с верованиями в оберегающую силу, именно они уподобляли женщину корове - священному для наших предков животному. Защита молодой женщины, её ребенка - вот главная идея рогатой кики, другой смысл заключался в плодородии, продолжении рода.

Кику носили поверх повойника, и состояла она из обруча, незамкнутого сзади, сверху обшитого тканью. Обруч имел форму полумесяца или подковы. Высота рогов для кики могла достигать 30 см, делали их из дерева или плотно скрученного холста. Задняя часть из дорогой материи или меха называлась подзатыльник , украшали его особенно нарядно, ведь именно он заменял косу, которой женщина лишилась. Здесь помещалась богатая вышивка или широкая декоративная подвеска с длинными цепочками из бляшек. Сверху на кику прикреплялся чехол-покрывало, называемый сорока , впоследствии он даст название этому составному головному убору. В таком облачении женщине следовало ходить, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью, что и породило выражение «кичиться», т.е. возноситься над другими людьми.

Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна . Она отличалась своей формой - короной, богато украшенной, под которую надевали убрус. К убору добавляли ряски, жемчужную поднизь на лоб, колты, внутрь которых вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», т.е. духами.

Ещё одним головным убором наших прабабушек был кокошник (от древнеславянского кокош - курица, наседка, петух). Отличительной особенностью кокошника являлся гребень - его передняя часть. Делался гребень на твёрдой основе и был высоко поднят надо лбом, сзади кокошник фиксировался с помощью лент. Он был затянут тканью. Позднее кокошники станут носить и незамужние девушки, у них верх убора останется открытым. Высокие и плоские, обтянутые материей или у богатых - кожей, кокошники украшались металлической нитью, жемчугом, бусинками, стеклярусом. К кокошнику прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани, поверх носили фату или платок, сложенный треугольником. У простого народа кокошник появился примерно в XVI-XVII вв., заменив собой кику. Духовенство боролось с «рогатой», запрещало в ней ходить в церковь и приветствовало замену на более «безопасный» головной убор.

С конца XVI в. в весенне-осенний период женщины, выезжая «в люди», поверх убруса надевали шляпу . «Носят шляпы из белого войлока, похожие на те, что епископ и аббаты носят на прогулке, только что те тёмно-синие или чёрные», - свидетельствовал Жак Маржерет, капитан иноземных телохранителей царя Бориса Годунова.

Зимой надевали шапки из бархата, отороченные мехом. Верх шапок делался из клеёной бумаги или ткани, он был круглой, конусообразной или цилиндрической формы и отличался от мужских украшением - шитьём, жемчугом, камнями. Так как шапки были высоки, для сохранения тепла внутрь подкладывали лёгкий мех или набивали атлас. К шапкам относились бережно, известно, что по прошествии сезона царские дочери обязаны были «сдавать» свои зимние уборы на хранение в Мастерскую палату, где их помещали на болваны и укрывали чехлами. На шапки шёл разный мех – бобровый, лисий, соболий, «девичьим мехом» считался заячий и беличий. Так же как и мужские, женские шапки назывались «горлатными» и надевались в несколько слоёв. Английский дипломат Джайлс Флетчер, являясь послом в России с 1588 г., оставил такое свидетельство: «Благородные женщины носят на голове тафтяную повязку, а сверх неё шлык, называемый науруса, белого цвета. Сверх этого шлыка надевают шапку из золотой парчи, называемую шапкой земской, с богатой меховой опушкой, с жемчугом и камнями, но с недавнего времени перестали унизывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и купеческие стали подражать им».

В уже упомянутом «Домострое», в главе «Как всякое платье кроить и остатки и обрезки беречь» находим ещё один вид зимнего женского головного убора: «В домашнем обиходе, коли случится какое платье кроить себе, или жене, или детям, или людям, <…> или летник, или каптур, или шапку, <…> и сам государь смотрит и смекает; остатки обрезков сохраняет…» Каптур являлся дальним родственником капора и пользовался популярностью у вдов. Он защищал голову от стужи, т.к. по форме это был меховой цилиндр, покрывавший не только голову, но и облегавший по обе стороны лицо. Шили каптур из меха бобра, а в семьях победнее использовали овчину. Сверху на каптур женщины надевали особый чехол или повязку. Неизвестный художник первой половины XVIII в. изобразил мать Петра I - Наталью Кирилловну Нарышкину в таком головном уборе, что говорит о популярности каптуров среди женщин знатного сословия.

У мужчин женщины переняли ещё один головной убор, о котором говорилось выше, - треух . В отличие от каптура верх треуха покрывался не мехом, а тканью, а налобная часть опушалась соболем и украшалась жемчугом или кружевом.

От славян и до Петра I причёски и головные уборы наших предков претерпели небольшие изменения. Их основу составляли шапка и платок. Но уже в те времена люди понимали, что головной убор - своего рода визитка, способная многое рассказать о своём владельце.

Литература

1. Буровик К.А. Красная книга вещей. М., 1996.
2. Домострой. СПб., 1992.
3. Жилина Н. Русский ювелирный убор // Родина. 2002. № 11-12.
4. Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Смоленск, 2003.
5. История костюма. Ростов-на-Дону, 2001.
6. Каминская Н.М. История костюма. М., 1986.
7. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М., 1998.
8. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. Смоленск, 2003.
9. Лермонтов М.Ю. Сочинения. Т. 1. М., 1988.
10. Пушкарёва Н. И в мир, и в пир // Родина 1995. № 2.
11. Пушкарёва Н. Варварская красота // Родина 1995. № 7.
12. Пушкарёва Н. Во всех ты, душенька, нарядах хороша… // Родина. 1995. № 8.
13. Пушкин А.С. Соч.: В 3-х т. Т. 2. М., 1986.
14. Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003.
15. Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры XI-XVII веков. М., 1998.
16. Семёнова М. Быт и верования древних славян. М., 1988.
17. Толстой А.К. Князь Серебряный. М., 1996.

Конец 13 - начало 14 века. Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, мех; скань, зернь, литье, чеканка, гравировка. Высота 18,6 см; окружность 61 см. Оружейная палата. Москва Самая знаменитая из всех царственных головных уборов Русских царей является Шапка Мономаха. Она находится в Оружейной палате; этой шапкой венчались на престол все русские цари и князья вплоть до Федора Алексеевича. Что интересно: четко установлен факт: никакого отношения ни к Византии, ни к XI веку она не имеет! Шапка была изготовлена в Средней Азии, в Бухаре, в первой половине XIV века, спустя 200 лет после смерти Владимира Мономаха. Оказалось также, что никакой связи головного убора с Мономахом вплоть до начала XVI века не отмечалось; а московские князья, оставляя ее своим наследникам, вели речь о «золотой шапке». Доказано также, что первым ее владельцем был Иван Калита. И шапка, и конская упряжь («золотая лошадиная снасть») были подарены Ивану Калите его современником — золотоордынским Узбек-ханом.

Так что никак этот венец не мог принадлежать князю Владимиру Мономаху (ок. 960 — 15 июля 1015) По такому - же подобию изготавливаются и другие шапки - венцы.

Шапка Казанская.

Середина 16 века. Золото, драгоценные камни, мех; литье, чеканка, резьба, чернь Ша́пка Каза́нская — золотой филигранный венец, изготовленный, приблизительно в 1553 году, для Ивана Грозного сразу после покорения и присоединения Казанского ханства к Русскому государству и упрочения титула Казанского царя. Точных сведений о том, когда и кем был изготовлен венец, нет. Существует версия, что её изготовили ювелиры покорённого ханства.

Венец."Большой наряд". Астраханская шапка. 1627 .

Золото, драгоценные камни, жемчуг, мех; литье, чеканка, гравировка, резьба, канфарение. Высота 30,2 см. окружность 66,5 см. Оружейная палата. Москва. Принадлежал царю Михаилу Романову. Работа Мастерских Московского Кремля. Астраханской же шапкой она навана потому, что к правлению 1 царя из династии Романовых Михаила Федоровича было закончено покорение Астраханского ханства и водружение креста по обеим берегам Волги, и выход к Каспийскому морю. И так же, этот венец присутствует на гербе Астрахани. Как известно, после смерти царя Алексея Михайловича на престол посадили малолетних Ивана и Петра, для них в мастерских Кремля были изготовлены личные венцы.

Шапка Алтабасная. (Сибирская) . 1684 .

Ткань, парча, золото, драгоценные камни, жемчуг, мех; литье, чеканка, резьба, эмаль, канфарение. Оружейная палата. Москва. Принадлежала царю Ивану Алексеевичу. Работа Мастерских Московского Кремля

Шапка Алмазная. 1682 - 1687 .

Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, мех; литье, чеканка, резьба, эмаль Оружейная палата. Москва. Принадлежала царю Ивану Алексеевичу. Работа Мастерских Московского Кремля На более крупном плане выдны узоры и двухглавые орлы на венце.

Шапка Алмазная. 1682 - 1684 .

Золото, серебро, драгоценные камни, мех; литье, чеканка, эмаль. Оружейная палата. Москва. Принадлежала царю Петру Алексеевичу. Работа Мастерских Московского Кремля.

"Шапка Мономаха второго наряда" . 1682 .

Золото, драгоценные камни, жемчуг, мех; литье, чеканка, резьба Оружейная палата. Москва. Россия. Принадлежала царю Петру Алексеевичу. Работа Мастерских Московского Кремля. Далее идут императорские короны. Одна из первых императорских корон была корона, которой царь Петр I короновал Екатерину I . Но от нее остался один каркас, т.к. последующие поколения использовали бриллианты для своих нужд.

Корона российской императрицы Анны Иоанновны — драгоценный венец, изготовленный в Петербурге в 1730—1731 годах, предположительно мастером Готлибом Вильгельмом Данкелем. Около двух с половиной тысяч искусно подобранных по величине алмазов, рубинов и турмалинов вмонтировано в серебряный остов короны. Большинство из них ранее украшали корону императрицы Екатерины I, так же как и помещённый под алмазным крестом неправильной формы тёмно-красный турмалин. Он был куплен в 1676 году у китайского богдыхана по указу царя Алексея Михайловича и впоследствии украшал поочерёдно несколько монарших венцов. Вес этого уникума сто граммов. И наконец, ценнейший экспонат Алмазного фонда:

Большая Императорская Корона России.

Большая императорская корона Российской империи изготовлена для коронации в 1762 году известными ювелирами Георгом-Фридрихом Экартом, который был автором эскизов и каркаса, а также руководил работой и Жереми (Иеремией: в России его величали Еремеем Петровичем) Позье, который занимался подбором камней. Работа осуществлялась по специальному заказу Екатерины II. Знаменитым мастерам было поставлено лишь одно условие — корона должна была весить не более 5 фунтов (2 килограмма). Ювелирное чудо было создано всего за два месяца. Это была самая знаменитая корона Российской империи до заката монархии олицетворявшей верховную власть в России. После октябрьской революции полуразрушенное и разорённое бандами «большевиков» молодое коммунистическое государство советов рабочих и крестьян нуждалось в финансах. Правительство искало займы и обратилось к Майклу Коллинсу, министру финансов Ирландии. Королевские драгоценности использовались в качестве имущественного залога советской республики при займе в 25000 долларов.

Передача ценностей и денег осуществлялась в Нью-Йорке, между руководителем «советского бюро» — советским послом в Америке, Ладвигом Мартенсом, и ирландским послом в США, Гарри Боландом. После возвращения в Ирландию Боланд хранил драгоценности в доме своей матери — Кэтлин Боланд О’донован, проживавшей в Дублине. Весь период ирландской войны за независимость драгоценности хранились у матери Боланда. Госпожа Боланд О’донован передала драгоценности России правительству Ирландской республики в лице Имона де Валера только в 1938, которые хранились в сейфах правительственных зданий и о которых на время забыли. В 1948 году, ценности были обнаружены и по решению нового правительства Ирландии, во главе с Джоном А. Костелло, принималось решение о продаже залоговых королевских драгоценностей России на публичном аукционе в Лондоне. Однако, после консультаций относительно правового статуса залоговых ценностей и переговоров с советским послом, решение о продаже было отменено. Ценности должны были быть возвращены в Советский Союз в обмен на сумму 25000 долларов, первоначально выданную взаймы в 1920. Драгоценности возвратились в Москву в 1950. Этой короной короновались на царство все последующие после Екатерины II императоры России.

Малая императорская корона Российской империи — одна из императорских регалий. Малая корона создана ювелиром Зефтигеном к коронации императрицы Марии Александровны, супруги Александра Второго в 1856 году.

Диадема. 1810 .

Золото, серебро, розовый бриллиант, мелкие бриллианты. Москва Скорее всего она принадлежала Елизавете Александровне, жене Александра I .

Прически и головные уборы Московского княжества мало изменялись и сохраняли свои основные формы со времен основания Москвы и вплоть до прихода к власти Петра I, который, как известно, не только перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, но еще и обрил бороды боярам.

Кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Головные уборы царя и царицы.

Итак, мужские прически практически не изменялись со времен Киевской Руси – это были короткие стрижки, к примеру, «под горшок». Стрижка «под горшок» свое название получила благодаря обычному глиняному горшку, который одевался на голову во время стрижки и по длине которого остригались волосы. Немного позже появляются стрижки «под скобку», «в кружок».

Остроконечная борода с усами и стрижка «под скобку».

Бояре, как и простые люди, носили длинные бороды и усы. Однако мода на выбритые лица периодически появлялась и в Москве. Так, князь Василий Иванович сбрил бороду в честь своей второй женитьбы. Его примеру последовали и бояре. Впрочем, мода на выбритые лица продержалась недолго.

Бороды были самой различной формы - борода-«лопата», борода клинышком, остроконечная борода, круглая борода, борода, разделенная на две части. К примеру, царь Иван Грозный носил небольшую остроконечную бороду с усами и стрижку «под скобку».

Мода на выбритые лица вновь придет в Москву во времена Смуты и с появлением у стен Москвы войск Речи Посполитой (государства, которое тогда объединяло нынешние земли Польши, Литвы, Беларуси и Украины). Речь Посполитая хотела посадить на московский трон Лжедмитрия (их было несколько) – якобы сына последнего московского царя из династии Рюриковичей Ивана Грозного. Данные попытки им не удались, а на московский трон вскоре взошла династия Романовых.

Русская одежда с XIV до XVIII столетия, терлик и шапка мурмолка.
(Вид изображает город Астрахань в начале XVII столетия).

При первых Романовых европейские одежды (или как их называют немецкие, польские) и прически все больше начинают проникать на русские земли. Царь Алексей Михайлович (отец Петра I) также в детстве носил европейские наряды, да и, будучи царем, особо не препятствовал западным влияниям.

Однако на старости лет, за год до смерти, в 1675 году им был издан указ, запрещающий его подданным носить западные одежды: «Стольником и стряпчим и дворяном московским и жильцом… Свой государев указ сказать, чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или же такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины».

А. П. Рябушкин. Ожидают выхода царя. 1901 год. Эскиз.
В руках у бояр горлатные шапки.

Большое значение придавалось и головным уборам. Традиционными мужскими головными уборами в Московском княжестве были:

1. Конусообразные колпаки из войлока с вышивкой и металлическими украшениями.

2. Войлочные круглые шапки разного цвета с опушкой из меха.

3. Тафья - нижний головной убор, одевавшийся под большие шапки. Тафья представляла собой круглую или четырехугольную тюбетейку. Делалась она из бархата, расшивалась золотым шитьем или бисером.

4. Мурмолка – разновидность колпака. Делалась из ткани, невысокая, вышивалась бисером. При этом от лица шли отвороты из меха лисицы, куницы, соболя.

5. Горлатная шапка – шапка, похожая на трубу, обязательный головной убор бояр. Такая шапка целиком изготавливалась из пушистого меха. И только круглое донышко делалось из дорогой ткани.

6. При дворе Ивана Грозного носили собольи шапки.

И, конечно же, говоря о мужских головных уборах Московской Руси не стоит забывать про «шапку Мономаха» - своеобразную корону, царский головной убор. «Шапкой Мономаха» венчали на царство. По форме данный головной убор представлял из себя конус. Был украшен драгоценными камнями и золотом. Низ оторочен ценным мехом соболя, на маковке – золотой крест.

Прически русских женщин и девушек

Женские прически не отличались разнообразием. Как и во времена Киевской Руси женщины обязаны были прятать волосы под головными уборами.

Девушки носили косы. . Во время свадьбы косу невесты под грустные песни подружек и их рыданья расплетали и переплетали на две косы, которые укладывались вокруг головы – женская прическа. Таким образом, невеста и ее подружки прощались с незамужней жизнью девушки и ее девичеством.

Княгиня О. К. Орлова на костюмированном балу 1903 года.
Головной убор - кокошник.

Абрам Клюквин. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке.

Головные уборы русских девушек и женщин

Женские головные уборы были разнообразны. Носили – головные уборы, по форме напоминающие луковицу. Такие головные уборы делались из плотной ткани – парча, атлас, шелк, натянутой на твердую основу. Края головного убора обрамляла бахрома. Сами кокошники расписывались различными узорами, украшались жемчугом.

К слову, в те времена многие украшения делались из речного жемчуга (его использовали в вышивке на одежде, головных уборах), так как он был относительно дешевым и местного производства. Морской же жемчуг привозили с Востока.

Женский головной убор (кика) Калужской губернии. 1845.

Помимо кокошников носили кику - нарядный головной убор. Форма данного головного убора зависела от местности. К примеру, в Тульской области носили «рогатую» кику.

Лопатообразная кичка (кика). Рязанская область, XIX век.

Также были и повойники – нижние головные уборы замужних женщин. По форме они напоминали маленькие шапочки или же чепчики. Шились они изо льна, полотна.

Женщина и девушка Бирюченского уезда. Конец XIX века.
В повойниках.

Носили убрус - тяжелый верхний головной платок, зимой – маленькие меховые шапочки, шерстяные платки.

В. Суриков, этюд к картине «Боярыня Морозова».
Убрус.

Головным убором царицы был венец с одним или несколькими зубцами. Венец одевался сверху на тонкий платок. Его расшивали золотыми нитями, украшали драгоценными камнями, по краям – жемчугом.