Древнерусские наряды. Древняя Русь: одежда и головные уборы

Нина Мейлун
«Русский народный костюм». Познавательная беседа с детьми старшего дошкольного возраста

воспитатель группы № 12

Мейлун Нина Викентьевна

МБДОУ ЦРР № 25 «ПЧЕЛКА» г. Смоленск 2014г.

Цель:

Дать представление о народном костюме как элементе традиционной культуры русского народа (Об истории создания и назначении отдельных единиц костюма, способах кроя,орнаменте и отделке);

Развивать эстетическое восприятие;

Воспитывать патриотические чувства и интерес к истории России.

Структура беседы:

Рассказ воспитателя по теме;

Рассматривание иллюстраций;

Дидактическая игра «Собери костюм»;

Викторина «Русский костюм».

Рассказ воспитателя по теме:

Народный костюм

Традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента, а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха

Часть русского традиционного костюма.

В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжете. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка

Исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом, а не посередине переда. Воротник - крохотная стойка.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту.

Мужские рубахи:

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи:

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась "стан". Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи:

Первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, для девочки рубаха матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково: полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понева для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Головные уборы:

Был в истории русской моды и такой головной убор как картуз. Картуз - мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке.

Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Сарафан:

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях.

Сарафан - как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Мода на них не проходила никогда. Сарафан - длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело. Сарафан искони считается русским женским костюмом.

Русский сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду. Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д., привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.

В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины). Позднее, с приходом к власти Петра I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом

правления Екатерины II.

Кокошник:

Название "кокошник" происходит от древнеславянского "кокош", обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями. Кокошник - старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник - в том числе незамужними.

Сороку назвали так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы.

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.

Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.

Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:

Прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;

Преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;

Использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мех

Рассматривание иллюстраций элементов русского народного костюма:

южнорусский поневный комплекс;

северорусский сарафанный комплекс;

(рубахи; поневы; головные уборы; обувь; верхняя одежда).

Дидактическая игра «Собери костюм»:

Цель: учить детей узнавать элементы русского народного костюма на таблицах и карточках игры;

Развивать наблюдательность, находчивость; эстетическое восприятие; интерес к русской истории;

Обогащать словарь: сарафан, понева, кокошник, сорока,лапти, сапоги, онучи, душегрея, епанечка и. др

Викторина «Русский костюм»:

Из чего состоял женский костюм на Руси? (сарафан, рубаха, кокошник или сорока, лента, лапти или сапоги);

Что носили на Руси мужчины? (рубаха, порты, картуз, лапти или сапоги);

Что надевали поверх рубахи в холодную погоду? (Кафтан, жилет, полушубок или шубу);

Из чего делали пеленки для новорожденных? (Из одежды родителей т. к. считалось что она защитит от злых духов);

В каком возрасте ребенку шили рубаху из нового холста? (3 года);

Какие узоры использовались для украшения одежды на Руси (растительные, геометрические, символы солнца, оберегающие);

Для чего шили рубахи – долгорукавки? (Для праздника);

Можно ли было отличить богатого человека от бедного по одежде? (Только по качеству ткани и украшениям).

Литература:

Ф. М. Пармон Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества. Москва Ленпромбытиздат 1994 год.

Князь И. Репнин. Однорядка (светлая) и ферязь (с застёжками, и подбита горностаем),а внутри, видимо, подоплёка.

Кафтан, охабень-опашень, зипун, кожух, свита, сермяга, терлик... Что это всё вообще такое? Я пробую разобраться в первом приближении )
В целом верхняя и средняя одежда, на современный взгляд, шилась почти одинаково. Эти виды платья различались способом ношения (внутрь, подвязывая, в накидку),областью применения, материалом-тканью, застёжкой-отделкой и частично кроем. Судя по противоречивым сведениям в разных источниках, дело это туманное. Я попробовала собрать сведения и иллюстрации, в которых этих противоречий нет.
Главное действующее лицо расследования - Кафтан.

У человека в жёлтом кафтане на голове тафья.
Кафта́н (خفتان ‎) — мужское, в основном крестьянское, платье. Также назывался кавтан, кофтан (наводит на некоторые мысли, да...).
Общим для всех кафтанов было: двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Грудь его украшалась пуговицами - от восьми до двенадцати штук. По бокам кафтан имел разрезы, или "прорехи", которые тоже отделывались пуговицами. Рукав мог достигать запястья. Нижняя часть кафтана кроилась из косых клиньев.
К нарядным кафтанам пристегивались или пришивались воротники козыри и запястья, украшенные разноцветными шелками, камнями, жемчугом. Вместо пуговиц часто использовались кляпыши - чаще серебряные с позолотой, а иногда костылики из обточенных в виде палочек кораллов. Кляпыши и костылики застегивались на длинные петли из тесьмы или цветных шнуров, их называли "разговорами", и они могли быть украшены кисточками из разноцветных нитей. Спинку кафтана часто делали несколько короче переда, особенно у длинных одежд, чтобы были видны задки орнаментированных сапог, что у молодых людей составляло предмет особой заботы.
Важной деталью в кафтанах допетровского времени был козырь - высокий стоячий воротник, закрывающий весь затылок. Это название распространялось на воротник вообще, который в старинных русских одеждах часто бывал съемным и его пристегивали или пришивали к различным одеяниям. Козыри являлись объектом щегольства, и их делали из бархата, шелка, камки, украшая вышивкой золотой и серебряной нитью, жемчугом и драгоценными камнями.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
Кафтаны на Руси были в основном серого или синего цвета, шились из грубой хлопчатобумажной ткани или льняной ткани кустарной выделки (холстинки). Подпоясывался кафтан, как правило,кушаком (обычно другого цвета).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Ферязь - разновидность Кафтана. Шилась Ф. неширокой, без воротника и перехвата в талии, длиной до лодыжек, с узкими рукавами или без них. Застёгивалась на пуговицы с накладными петлями или завязывалась завязками. Ферязь доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась на одну верхнюю пуговицу. Ферязь шили из темно-синего, темно-зеленого и коричневого сукна, иногда использовали золотую парчу и атлас. http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
Зимние Ф. на меху надевались поверх кафтана или летника. Ф. была одеждой различных слоев населения. В 14-16 вв. в Москве царская, боярская и княжеская Ф. шились из бархата, атласа, сукна и пр., украшались золотым и серебряным кружевом, пуговицами из драгоценных металлов. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Известна ферязь Ивана Грозного: Говорят, в ней он ходил дома. А вот становые кафтаны, то есть по фигуре (стану). http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Объярь, аксамит, сукно. 1680 г.

А тем временем во Франции...

Карл 8, многослойная одежда - внутри тонкая, чем дальше, тем богаче-наряднее, верхняя подбита мехом. Золотая вышивка и всё такое. У него голая шея, что в нашем климате не пройдёт), то же и касательно бороды.
А. И. Оленин: «Мы видим, что в XV веке французский король Карл VIII такую же шубу с откидными рукавами употреблял, какую носил в то же время Великий Князь Иван Васильевич III »
http://folk-costume.com/oxaben/
и примерно то же время (Костюм в фильме близкоисторический, не переживайте. По словам Натальи Селезневой, создавать царские облачения для фильма "Иван Васильевич меняет профессию" помогала художник по костюмам, работавшая с Сергеем Эйзенштейном над его картиной "Иван Грозный".) Кто не верит, вот ещё один
Конечно, на Руси царь был самым нарядным. Но бояре, послы и пр. тоже не лыком шиты.

Опашень - долгополый кафтан из сукна, шелка и пр. с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

Послы

Также как охабень, опашень имел откидные длинные широкие рукава. Рукава сужались к запястью. Руки продевались в особые разрезы, а рукава висели вдоль фигуры. Воротника не было. Опашень никогда не подпоясывали. http://folk-costume.com/oxaben /

Женский опашень — с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем. Пуговицы золотые или серебряные; могли быть величиной с грецкий орех. Сзади пришивался подбитый мехом капюшон, висевший до середины спины. Женщины с опашнём носили круглое накладное ожерелье из собольего или бобрового меха.

И покрой, и названия нарядных одежд часто были заимствованы, в названиях найдены персидские, арабские, татарские слова, польские и пр., напрямую было влияние Византии, и нарядные богатые ткани были привозными (в том числе из Китая). Ткани были самыми разнообразными, на картине красиво показаны бархат и атлас, даже узорные ткани украшали различными деталями, и очень многие виды одежды подбивались мехом, благо это было сделать так легко...
"Нам не привыкать, -
Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит!

Искони уж таков
Православный народ:
Летом, смотришь, жара -
В полушубке идёт;

Жгучий холод пахнул, -
Всё равно для него:
По колени в снег,
Говорит: "Ничего!"

И.С. Никитин

Видимо, отсюда часть путаницы, когда "душегрея" была одеждой летней, и одежде летней полагалось иногда быть на меху...

Важное дополнение!

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние - на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка - широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, - делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный - из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее - из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки - серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее - серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах - перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.

Некоторыеженские одежды были сходны с мужскими.Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник - легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц - оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые - белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе - из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI-XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть - очелье - богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах - перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным украшением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI-XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды - без талии, в виде халата - делал ее пригодной для многих.

Мужская одежда

Рубаха-косоворотка

Основой мужской одежды была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI - XVII веков) под мышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка .

Зепь - вид кармана.

Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях . В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник - сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Верхняя одежда

Зипун. Вид спереди и сзади

Порты. Вид спереди и сзади

Андрей Рябушкин «Пожалован шубой с царского плеча». 1902.

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь , или охабень . Летом поверх кафтана надевали однорядку . Крестьянской верхней одеждой бывал армяк .

Два основных вида русского женского костюма - сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

Запона
Приволока - безрукавная накидка.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень , с частыми пуговицами , украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки - женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века - с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.

Ткани

Основные тканями были: посконные и льняные , сукно , шёлковые и бархат . Киндяк - подкладочная ткань.

Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтерь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас , коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка , миткаль), сатынь (позже сатин), кумач . Пестрядь - ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

Цвета одежды

Применялись ткани ярких цветов: зелёные , малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые , синие и красные .

Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты : алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.

Позже появились ткани чёрного цвета. С конца XVII века чёрный цвет стал считаться траурным .

Украшения

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год.
Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу.

Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево - широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны - пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья - накладные обшлага, род браслета.

Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой.

Пуговицы

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом . Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.

Металлические пуговицы украшались финифтью , драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие.

Кляпыши - разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.

Нашивки

Нашивки - поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.

Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обоим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т. д.

Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза - до подола, и по прорехам - на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами.

Нашивки могли изготовляться в виде узлов - особое плетение шнура в виде узлов на концах.

В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские . В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года .

Ожерелье

Ожере́лье - нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Другие украшения

Аксессуары

Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами . Рукавицы могли иметь богатую вышивку . Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке . К поясу подвешивалась сумка-калита . В торжественных случаях в руке держали посох . Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь - высокий стоячий воротник .

Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь - золотая цепь, пришитая к атласной полосе.

Женщины носили ширинку - платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

См. также

Примечания

Ссылки

// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : В 86 томах (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
Русские пуговки гирьки - классификация, история, материал, рисунки и их магический смысл.
Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной: в 4 т. - СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1881-1885. на сайте Руниверс

Литература

Древняя одежда народов Восточной Европы. М.,1996
Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. М., «Мысль», I999
Древняя Русь. Быт и культура. Археология. М.,"Наука",1997
Кудь Л. Н. Костюмъ И украшенія древнерусской женщины. Кіевъ, 1994
Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X-XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX-XIV вв. Киев, «Наукова думка»,1995
Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М.,-Л., «Искусство»,1945
На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII-XX вв. М.: Наука, 1989. ISBN 5020099554
Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середина XIX в. М.: Наука, 1981.
Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. Москва. 2005

Историки не пришли к единому мнению относительного того, как выглядела русская одежда праславянской эпохи, так как в тот период племена проживали преимущественно вдали от торговых путей, часто в лесной местности и изоляции. Однако существуют предположения, что наряды в те времена были простыми и достаточно однообразными. Последнее обуславливается тем, что надомное производство ткани было по тем временам достаточно трудоемким, так как не было практически никаких технических средств для изготовления предметов гардероба.

Про древнюю одежду сохранилось мало информации

Государственное образование Древняя Русь, одежда населения которой становилась все разнообразнее по мере контакта с другими народами, начало оформляться к девятому веку нашей эры. До этого периода данные о внешнем виде славян минимальны, так как предметы гардероба в тот период выполнялись из натуральных материалов, органические остатки которых долго не сохраняются. Кроме того, нужно учитывать, что в 6-9 веке нашей эры у праславян был обычай сжигать тела перед захоронением, поэтому в могильниках находят в основном остатки оплавленных украшений или металлических элементов одежды. Археологам повезло только несколько раз, когда они, например, при раскопках на Старой Ладоге нашли остатки кожи, которая позволила восстановить внешний вид рукавиц и подобия сапог-чулок, которые носили наши далекие предки.

В бой в одних штанах

В иностранных письменных источниках до 10 века нашей эры нет упоминания о том, и русская одежда. Об этом не пишут ни византийские авторы, ни арабские источники. Только П. Кесарский в шестом веке упоминал, что славяне (с Балкан) ходят в бой в одних штанах укороченного фасона, без плаща или хитона сверху. Позже, когда славяне обрели новый вариант письменности, у ученых на основе письменных источников появилась возможность определить, как же выглядели в тот период люди, во всяком случае самые именитые из них.

Цари носили рубахи

Как выглядели те, под чьим управлением находилась Древняя Русь? Святослава Ярославовича, представленная на изображении в Изборнике 1073 года, отличается простым покроем. Это длинная, ниже колен, рубаха, на которую сверху накинут плащ с застежкой на плече. На голове у князя шапка, предположительно с меховой оторочкой, на ногах остроносые сапоги. Члены его семьи, стоящие рядом, также носят рубахи, подвязанные поясами. У жены Святослава рубаха почти до пола, на голове платок. на маленьком ребенке является уменьшенной копией взрослой. Сыновья Ярослава одеты в подобия кафтанов с воротниками и, скорее всего, носили так называемые «порты» - достаточно узкие штаны с завязкой на бедрах. Предметы гардероба на изображении окрашены в красновато-коричневые тона.

Одежда изготавливалась на ткацком станке

Специалисты предполагают, что легкая одежда Киевской Руси в массе своей была белого цвета, так как с доисторических времен славяне изготавливали предметы гардероба из льна и конопли, которые давали белое волокно (или сероватое, при недостаточной отбелке). Уже в 6-9 веках племена Северной Руси знали, станок вертикального типа, а на юге нашли предметы, относящиеся к 9-10 векам, которые свидетельствовали о возможных работах на горизонтальном ткацком станке.

Помимо льняных и конопляных тканей, славяне активно использовали и шерстяные, остатки которых находили в восточнославянских курганах. Кроме того, из-за климатических особенностей огромной популярностью пользовалась меховая одежда. Портные того времени уже обладали умением сшивать между собой несколько шкур для получения вещи большого размера. На «шубы» чаще всего шли шкуры волков, медведей, баранов, а отделка (подкладка) выполнялась из соболя, выдры, бобра, белки, горностая, куницы. Конечно, в дорогих мехах ходили только представители знати. На Руси умели обрабатывать и кожи различных животных (дубление растительными элементами и др.), поэтому мужская одежда на Руси включала в себя поясные ремни, рукавицы и кожаную обувь (для некоторых представителей населения). Славяне чаще носили кожаные изделия из кож коров или коз, чем из лошадиных шкур.

Даже в морозы, вероятно, носили лапти

Во что была обута Древняя Русь? Одежда из природных материалов у большей части населения здесь в холодное время года дополнялась… лаптями и обмотками на ноги, которые являются древнейшим видом обуви (летом, скорее всего, ходили босыми). Специальные крючки для археологи находят еще на неолитических стоянках, поэтому с большой вероятностью эти модели носили и славяне, и праславяне. Лапти изготавливались, как предполагается, из коры различных пород деревьев и были весьма неизносостойкими. В более поздний период было установлено, что зимой мужик снашивал лапти за десять дней, а в летнюю страду - меньше, чем за неделю. Тем не менее в такой обувке маршировала даже Красная армия в 30-х годах 20-го века, и заготовкой лаптей в военных целях занималась специальная комиссия - «Чекволап».

В храм - только в славянской одежде!

Славяне, которыми была населена Древняя Русь (одежда и обувь которых не отличалась большим ассортиментом), тем не менее уважительно относились к своему простому гардеробу. К примеру, в «Слове Данилы Заточника» указано, что «лучше бы мы видели свою ногу в лыченице (лапте) в твоем доме, чем в червленом сапоге на боярском дворе». А предводитель чешских славян Само известен тем, что не пустил к себе на прием посла немецкого короля Дагобера, пока тот не переоделся в славянскую одежду. Такая же участь постигла и представителя епископа, немца Гериманна, который, перед тем как посетить храм Триглава в местечке Щетино, должен был переодеться в славянский плащ и шапку (1124 год н. э.).

Женщины всегда любили украшения

О том, как выглядела женская одежда на Руси в самом начале зарождения русской государственности, археологи затрудняются сказать. Предполагается, что по фасону она не очень отличалась от мужской рубахи, только была, может быть, более богато украшена вышивкой и более длинной. На голове женщины носили прообразы кокошников, на шее - часто синие или зеленые стеклянные бусы. Реже встречались браслеты, перстни. В зимний период дамы надевали шубы, а также накидки с завязками, наподобие передников - «понявы», которые защищали нижнюю часть тела сзади и с боков. Их наличие зафиксировано уже в 11 веке нашей эры.

Влияние других государств

По мере того как развивались контакты между другими странами и государством Древняя Русь, одежда славян становилась более разнообразной за счет новых тканей, заимствования фасонов и разделения общества на разные слои. К примеру, в домонгольской Руси (10-13 век) внешний вид русской знати больше соответствовал византийским традициям с их длинными ниспадающими рубахами, плащами с застежками. А у простого народа, в частности у женщин, подобные тенденции подчеркивались «запоной» - простым куском ткани, сложенным вдвое, с отверстием для головы, который надевался на основную рубаху и подпоясывался (боковых швов у запоны не было). По праздникам же дамы носили «навершники» из тканей с вышивкой, которые надевались поверх запоны или рубахи и представляли собой туники без пояса с широкими рукавами. Почти вся одежда времен Киевской Руси надевалась через голову и не имела собственного воротника (были накладные).

Одежда монгольских войнов

Татаро-монгольское нашествие оставило определенные заимствования в сфере материальной культуры, которые повлияли на то, какой была одежда на Руси в последующие века. Многие предметы гардероба монгольских воинов появились потом у русских мужчин, включая сапоги с войлочными шубу из двух слоев меха (наружного и внутреннего), шаровары, армяки, тюбетейки (тафьи), пояса-кушаки и др.

Чем отличалась одежда Московской Руси от одежды Киевской Руси?

Одежда 15 века, когда татаро-монгольское иго было свергнуто, и Русь стала Московским княжеством, изменилась в соответствии с эпохой, но преимущественно для бояр, дворян и посадских людей. В этот период в костюме сохранялись основные черты костюма Киевской Руси - рубаха и порты для мужчин, неотрезной крой предметов гардероба, значительная длина, однако появились признаки новой моды. К ним, в частности, можно отнести присутствие в гардеробах распашной одежды. У женщин она расстегивалась до низу, у мужчин - до пояса и снабжалась в первое время застежкой «встык» посредством навесных петель. В дальнейшем образовался заход правой полы сверху на левую, что объяснялось удобством таких застежек для мужчин в сабельных боях.

Фальшивые рукава и вышивка золотом

Приблизительно в этот период появляются нефункциональные элементы в одежде знати. К ним можно отнести каркасные многослойные воротники и откидные рукава, которые, например на охабне, завязывались на спине, подчеркивая то, что владелец одежды не занимается тяжелым трудом. Богатые люди могли носить на себе несколько слоев одежды даже в жаркое время года. При этом предметы гардероба часто были полностью застегнуты на застежки. Последнее обусловило то, что на одежде было много элементов ювелирного уровня, в том числе украшение жемчугом, драгоценными камнями, вышивка золотой и серебряной проволокой, пуговицы из золота, серебра, эмали и драгоценных камней.

Были в русском гардеробе того времени и предметы, которые могли подчеркивать те или иные свойства фигуры. К ним можно отнести поясную сумку-кошелек («калита»), которую воины носили на талии при стройной фигуре, а бояре - на линии бедер со значительным напуском одежды, так как полнота в этой среде ценилась очень высоко, как признак сытой жизни.

Как выглядела детская одежда периода Московской Руси - неизвестно. Скорее всего, она была опять же упрощенной копией взрослых моделей. А вот образцы дамской моды того времени вдохновили многих художников на создание живописных шедевров (Коровин, Репин, Суриков). В основе всего гардероба опять же лежала рубаха, расширенная книзу за счет клиньев (ширина могла доходить внизу до 6 метров!). Ее шили из хлопковых или шелковых тканей (простые люди - опять же из льна) и собирали по горловине.

Модный костюм… весом в 15 килограмм

Поверх рубахи надевался сарафан из яркой ткани с вертикальной вышитой полосой посредине, который держался на узких лямках и часто подвязывался под грудью. Верхняя женская одежда на Руси 16 века была представлена «душегреей» из ярких тканей, которая также держалась на плечах на лямках. Во времена Московской Руси дамы продолжали носить старинные элементы одежды - поневу, передник, запону и др. Представительницы же богатых семей надевали «летник», часто с бобровым воротником-ожерельем, телогрею из меха. Из головных уборов популярностью пользовалась «кика» - обтянутый тканью обруч и кокошник, в зимнее время - колпак с отделкой. Одежды боярынь почти всегда были неприталенными, сшитыми из дорогих тканей с многочисленными вышивками, и их вес мог доходить до 15 килограмм. В таком одеянии дама представляла собой статичную, степенную, отчасти монументальную фигуру, что соответствовало моде и нормам поведения того времени.

Одежда 17 века в России в общем и целом была похожа на одежду предыдущих веков, но появились и некоторые новые конструктивные элементы. К их числу можно отнести вхождение в моду широкого рукава, присборенного на запястье у женских рубах, широкое распространение шушунов - сарафанов, к которым сзади пришивались два фальшивых длинных рукава. Историки отмечают, что с 17 века пришла мода на оформление полосой подола сарафана и ее исчезновение с переднего полотнища. Иностранная мода Русь в этот период касалась мало, популярностью пользовались только новые ткани и отдельные элементы, вроде польского кафтана. Стоит отметить, что русское общество активно противостояло внедрению Петром Первым в начале 18 века «немецкой» моды, так как предлагаемые наряды, прически и образ жизни не соответствовали многовековому укладу и тенденциям в русской одежде.